Стол-аквариум

Принципы и размеры конструкции

 Проект. Подобная работа начинается, конечно, с эскиза и расчёта размеров. При определении высоты тумбы обычно исходят из того, что за жизнью в аквариуме удобно наблюдать в сидячем положении. Следовательно, выше 60-70 см (с учётом высоты ножек) её делать нецелесообразно.

Горизонтальные размеры тумбы обычно рассчитывают относительно длины и ширины аквариума. К примеру, если размер столешницы обычно или равен, или немного больше размера дна аквариума, то вся конструкция выглядит очень аккуратно и привлекательно.

Из чего делать заднюю стенку? Главное отличие аквариумной тумбы от бельевого комода заключается в том, что задняя стенка делается из толстого и прочного материала (ДСП или МДФ толщиной не менее 22 мм).

Это обусловлено тем, что именно задняя стенка удерживает вертикальные перегородки, не позволяя им сложиться под весом тяжёлого аквариума.

Многие домашние умельцы советуют встраивать заднюю стенку между боковыми, а не накладывать её сверху. Конструкция будет прочнее.

Каркас. Вертикальные внутренние перегородки устанавливаются через каждые 30-40 сантиметров. Именно они предохраняют столешницу от прогибания. Разумеется, расстояние между внутренними перегородками определяется в зависимости от оборудования, которое потом будет устанавливаться.

Столешница — очень важный элемент. Она должна быть прочная, ровная, водостойкая. Лучше пусть она будет толще, чем тоньше, особенно это касается больших аквариумов (от 150 литров и больше). Для такого веса 22-миллиметровая панель ДСП вполне подойдёт.

Чертеж. На основании данных расчётов делается чертёж с точными размерами деталей.

Особое внимание следует обратить на наличие в проекте полочек для оборудования (внешнего фильтра, сетевого удлинителя, мест для хранения аквариумных принадлежностей).

Проектирование

Можно взять схемы из Интернета, поискать подходящие чертежи, повторить процедуру изготовления и сборки по фото и видео инструкциям, либо же все от начала и до конца сделать своими руками.

Наибольшей популярностью пользуются аквариумы на 200 литров, под которые изготавливается тумба на жестком каркасе и обшивается листами ламинированного ДСП. Финансово это наиболее выгодный вариант, плюс сам материал не боится влаги.

Чистый металл выглядит не очень эстетично, много весит и стоит дорого. Древесина также дорогая, а ее влагостойкие свойства значительно уступают тем же ламинированным листам.

Что же касается размеров, то тут нужно учитывать несколько факторов.

  • Оптимальной высотой считается 60-70 размеров. Это позволит не сильно наклоняться, но при этом и не слишком высоко располагать аквариум;
  • При расчете высоты не стоит забывать о наличии ножек на тумбе;
  • Ширина напрямую зависит от того, какого размера сам резервуар;
  • Красиво и аккуратно выглядят тумбы, размер которых равен или буквально немного превышает размеры резервуара;
  • Если это аквариум на более чем 200 литров, крайне желательно сделать отдельную тумбу с усиленным каркасом;
  • Не стоит делать мебель шире емкости, чтобы использовать пространство для других вещей. Тут более рациональным решением будет установка стеллажей, а также хранение вещей в самой тумбе.

Учтите, что аквариум является самостоятельной мебельной единицей в вашем доме. А потому не стоит использовать тумбу как место, где будут храниться ваши носки или какие-то инструменты.

Тумбочка выделяется строго под нужды аквариума. То есть размещать там нужно корм, оборудование для фильтрации и очистки и все остальное, что имеет непосредственное отношение к аквариуму и его содержимому.

Выбор материала

Прежде чем делать чертежи, определитесь с материалом, который будет использоваться для вашей тумбы. Здесь во многом следует опираться на размеры самого аквариума, поскольку использоваться могут емкости на 100 литров, на 200 литров и даже огромные резервуары на 300 литров. А это, как вы понимаете, минимум 300 килограмм только воды. Добавьте сюда разное дополнительное оборудование и наполнение, и получите огромную цифру.

И все эти килограммы обязана выдержать тумба. Логично предположить, что ваша прикроватная тумбочка или журнальный столик такую нагрузку выдержать не смогут.

Чем тяжелее резервуар, тем выше требования к надежности используемого материала. При создании таких конструкций обычно используют:

  • ЛДСП;
  • древесину;
  • металл.

Будете вы делать конструкцию из дерева или из бруса, из ДСП с ламинированной поверхностью или из металла, решать вам. Но, как показывает практика, каркас из металлопрофиля, обшитый деревом или ЛДСП, прекрасно выглядит и отлично служит.

Материал будет подвергаться не только весовым нагрузкам, но также начнет постоянно контактировать с водой. То есть выбор материала нужно осуществлять с прицелом на то, чтобы он обязательно был влагостойким.

Процедура изготовления

Форма тумбы может быть прямая или угловая. Опирайтесь на размеры и форму самого резервуара для водной живности. Угловой вариант подойдет тем, кто хочет использовать дополнительное пространство, либо же у кого и сама емкость угловая.

Мы же говорим про стандартную прямоугольную модель. Изготовление не самое сложное, но придерживаться определенных правил нужно.

Из инструментов вам пригодится:

  • фрезер;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • отвертки;
  • болгарка или дисковая пила;
  • лакокрасочные материалы и средства их нанесения.

Далее все происходит поэтапно, начиная от подготовки материалов, заканчивая установкой фурнитуры и размещением непосредственно самого аквариума.

На практике это выглядит примерно следующим образом.

  • Сначала раскраивается материал на необходимые детали. Если инструментов для распила и фрезеровки нет, можете обратиться в мастерскую или мебельный цех. Услуга не самая дорогая;
  • Сборка каркаса. Это первый этап сборки. Для каркаса используют брус или металлические рейки. Правильность сборки каркаса гарантирует устойчивость и прочность всей тумбе. Не допускайте крена и неровностей. Все строго по чертежу;
  • Столешница. Опытные мебельщики советуют устанавливать ее последовательно. Сначала делают пару отверстий по диаметрально противоположным ей углам. Далее выравнивается уровень. Если все ровно, столешницу прикручивают. Предварительно отверстия делать не стоит;
  • Горизонтальные полки, выдвижные ящики и дверцы. Можно сказать, это практически завершающий этап, поскольку здесь речь идет уже о практичности и функциональности аквариумной тумбы. Используйте качественную фурнитуру и обязательно нержавеющую. Вокруг будет влага, а потому ржавчина может быстро испортить ваши старания;
  • Ножки. Когда тумба собрана, ее нужно положить на бок, что позволит установить сами ножки. Их монтируют по краям конструкции, чтобы предупредить проседания и прогибы. На ножки дополнительно устанавливаются накладки, чтобы избежать нежелательных царапин на полу.

На этом сборку можно считать завершенной. Если вы использовали дерево, тогда дополнительно следует обработать все деревянные детали лаком. Причем при использовании обычного лака лучше нанести несколько слоев. Это защитит древесину от воздействия влаги.

Есть много вариантов декорирования тумбы. Все зависит от того, какой материал вы использовали, и чего хотите добиться.

Не вижу смысла делать тумбу очень яркой и красочной. Все же основной акцент должен быть на самом аквариуме и его содержимом. Куда важнее, чтобы аквариумная тумба оказалась практичной, надежной и функциональной. Заранее предусмотрите все комплектующие к аквариуму, для которых потребуется место в тумбе. Если места не хватает, всегда можно установить стеллаж над резервуаром.

Теперь настало время вам делиться своими впечатлениями. Напишите, есть ли у вас дома аквариум и какую мебель вы используете для его размещения. Сталкивались ли вы со специальными аквариумными тумбами.

На этом у меня все

Всем спасибо за внимание! Подписывайтесь и приглашайте к нам своих друзей!. https://www.youtube.com/embed/gf-QK2LFWyE

Изготовление аквариумной тумбы своими руками

 Заготовка деталей. Панель ДСП на детали можно распилить самому, но лучше обратиться в ближайший цех по деревообработке или мебельный цех. Там за небольшую плату профессионалы не только распилят плиту, но и сделают ПХВ кромку в местах распила.

Сборку можно начинать с установки стенок (задней и боковых) на основание. Сначала рекомендуют соединить вертикальные стенки между собой с помощью боковых струбцин и точно выверить все углы и проектные размеры. Как говорится, семь раз отмерь — один раз отрежь.

Крепить стенки рекомендуют с помощью конфирмата — евровинта-стяжки. Точно такие используют для сборки мебели. Главная особенность: для использования конфирмата в деталях требуется сделать отверстия диаметром на 1 мм меньше, чем диаметр резьбы конфирмата. Глубина отверстия должна быть чуть меньше длины евровинта. Стяжка производится с помощью шуруповёрта. Сначала собирается короб, а затем устанавливаются внутренние стенки и полки согласно проекту.

Крепление столешницы — очень ответственный момент сборки. Когда она приставляется к готовой конструкции, её нечем закрепить таким образом, чтобы при сверлении отверстий под конфирматы она не сдвигалась. Здесь главное не торопиться. Нужно аккуратно и точно просверлить сначала 2 сквозных отверстия по диагонали конструкции, стянуть столешницу и произвести замеры.

Если столешница легла правильно, сверлятся остальные отверстия, и конфирматы стягиваются по всему периметру.

Дверцы — необходимый элемент аквариумной тумбы. Их лучше навесить при помощи стандартных  накладных мебельных петель с доводчиком. Такие петли обычно используют при изготовлении недорогой домашней мебели. Сначала карандашом точно отмеряются места установки петель на боковых стенках, а затем с помощью специальной круглой фрезы вырезаются чашки под основания петель. После их установки прикладываются дверцы, на внутренней поверхности которых отмечаются места крепления петельных винтов. Дверцы аккуратно навешивают, а потом с помощью регулировочных винтов производится доводка.

Технологические отверстия. После сборки конструкции, включая внутренние полки, в задней стенке круглой фрезой вырезают отверстия для шлангов оборудования и проводов. В принципе, это можно сделать ещё на этапе раскроя древесной плиты, но если в процессе сборки в конструкцию вносятся изменения, то лучше отверстия просверлить в конце работы.

Основание тумбы. Готовая тяжёлая конструкция должна стоять на ножках. Такие ножки из толстого алюминия можно подобрать и приобрести в магазинах мебельной фурнитуры

Тумбу осторожно кладут на бок и привинчивают ножки строго под вертикальными поверхностями

Это очень важно для правильного распределения общей нагрузки

Установка. Готовая тумба аккуратно устанавливается на своё место. Оно выбирается, исходя из внутреннего дизайна комнатного пространства. Но также при этом необходимо учитывать наличие поблизости бытовых розеток внутренней электросети. Не рекомендуется устанавливать тумбу и аквариум вблизи окон, комнатной и балконной дверей.

Защита столешницы. Последний штрих: покрытие на столешницу, без которого аквариум ставить не рекомендуется. К примеру, в качестве такого жёсткого и прочного покрытия хорошо подходит отрезок подложки под ламинат.

Подобным образом можно самостоятельно изготовить тумбу практически любого размера.

Подготовительные работы (приобретение материалов, проектирование и нарезка деталей) могут занять довольно много времени, а вот сборку конструкции домашний мастер может выполнить за несколько часов. Цена тумбы, сделанной своими руками, будет, конечно, гораздо ниже, чем стоимость продаваемых в магазинах изделий. Но если имеются хотя бы малейшие сомнения в своих мастеровых способностях, то лучше не тратить время и нервы, а приобрести готовый образец.

Полезное видео, как сделать тумбу под аквариум своими руками:

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Похожие

Личный опыт по изготовлению тумбы для аквариума своими руками вместе с металлокаркасом.

После того, как я точно определился с размерами аквариума, начал высчитывать размеры тумбы и металлокаркаса для нее. Сама тумба должна точно соответствовать аквариуму, то есть в длину быть 1 метр. Ширина 63 см. Металлокарскас (далее МК) меньше на толщину лсдп 36 мм. Стал вопрос выбора металлопрофильной трубы. Так как решил делать метр пролета без опоры по середине передней балки, то остановился на профиле 50*25*2мм. Далее надо было убедиться, что передняя длинная балка не прогнется без опоры по середине. С помощью моего друга инженера и его программного обеспечения была спрограммирована статическая нагрузка в 600 кг на МК. Прогиб около 0,2 мм (см. фото Металлокаркас-для-тумбы-под-аквариум-3). По углам добавлены косынки на случай не предвиденных боковых нагрузок. Сделал чертеж (см. фото Металлокаркас-для-тумбы-под-аквариум-1), рассчитал размеры отдельных частей и их количество, после этого я стал узнавать, где можно дешевле купить профиль. Как оказалось кратность продажи металлического профиля 12 метров или по метрам, но в тридорого. Поэтому кое-что модифицировав подогнал общий размер всех труб к 12 погонным метрам. Купил, сразу там нарезали по размерам. Сварил знакомый. Черновой МК готов.

Дальше решил вопрос с подгонкой уровня верхней плоскости МК. Купил опорные ножки с резьбой М10. Просверлил 6 отверстий 10мм(надо было брать 8 мм сверло, а так получилось не туго), метчиком нареза резьбу, и вааля шестью ножками уровень регулируется на любой вкус. Одна ножка выдерживает статическую нагрузку 300 кг. Резьба, которую я нарезал на каждом отверстии, выдерживает около 150 кг (пришлось копаться в сопромате, смотреть кучу литературы и путем нескольких расчетов, табличных данных получился усредненный ответ, хотя я намеренно занизил результат в 2 раза, так как не знаю марку металла и брал самые низкие показатели). Общий вес моей системы = аквас (стекло, грунт, камни, вода)+САМП (вода, оборудование, стекло) + дополнительные устройства + вес лсдп + вес МК с креплением для светильника равен около 550 кг. Чтобы не рисковать в пространства между ножной и металлопрофильной трубой я подложу металлические прокладки, чтобы нагрузка с ножки шла сразу на МК (см. фото Шайбы)

Тумба готова, покрашена масляной краской.  При проверке уровня обнаружил, что есть уклон у МК. Левый передний угол опущен на 4-5 мм. Долго думал, как это исправить. Переваривать МК или делать еще что-то такое времезатратное не хотелось. Поступил просто. Выставил МК по уровню. Положил лист ЛСДП по уровню. Между рамой и листом загнал меленькие деревянные брусочки под размер щели. Брусок просовывал там, где достаточно пространства, потом линейкой двигал его по раме, пока он слегка не застревал в щели. Пространство между брусками залил герметиком (на лист ДСП наклеил малярку, чтобы легче потом отдирать). Но этот этап был со сложностями. Когда начал загонять силикон лопнул наконечник тубы с герметиком. В итоге я весь был в герметике, рама в герметике, деревянные брусочки сдвинулись, я расстроился. Думал придется переделывать, но когда все засохло результат был достигнут, пускай не очень красиво, зато быстро и эффективно (см фото коррекция-МК и коррекция-МК 1).

Дальше нарезал лсдп. Купил по две петли с доводчиками на дверцы. Купил ручки. При помощи утюга торцы обклеил декоративной лентой. Обшил каркас. На петли с доводчиками посадил дверки. Когда фиксировал двери к боковым стенке, сделал отступ 2 мм (см фото Заазр-между-дверкой-и-боковой-стенкой), в результате чего получилась большая щель при закрытых дверях. Пришлось пересверливать. Так что надо плотнячом укладывать дверь к боковой стенке и закреплять петлей. Вырезал на задней стенке два вентиляционных отверстия под 12 см куллеры. Изнутри тумбу обшил фольгированной подложной для ламината толщиной 3 мм. На дно дополнительно положил линолеум (см фото Тумба-для-аквариума-самодельная-1).

Выставить по уровню саму тумбу в намеченном месте оказалось тоже сложной задачей. Паркетный пол в зале оказался заваленным по уровню к стенам. Опять танцы с бубном. Видимо эта тумба и уровень не совместимы. Даже длины регулируемых ножек не хватило, пришлось из дерева вырезать подкладки и приклеивать к ножкам (см фото Подставка-под-ножку).

Далее приклеил красивейший багет: на верхнюю кромку аквариума, на нижнюю, на дверцы тумбы. С помощью суслы и ножовки аккуратно вырезал все углы. Верхние части клеил силиконом для аквариума, нижнюю на жидкие гвозди к торцу столешницы. На дверцы также приклеил жидкими гвоздями. Все предварительно обезжирил. Не все углы вышли идеальными, но вид стал у аквариума ну просто загляденье (см фото багет).

Тумба готова!

Обсуждение статьи на форуме.

Что потребуется

Чтобы сделать аквариум самому, не потребуется какого-то сложного инструмента и редких материалов. Желающему самостоятельно изготовить ёмкость, кроме стекла, понадобятся:

  • стеклорез;
  • аквариумный силиконовый или силикатный клей;
  • пистолет для клея с дозатором;
  • нож-стеклорез;
  • моток малярной (строительной) ленты;
  • рулетка;
  • подложки, помогающие создать зазор между стёклами;
  • уголок металлический;
  • маленький шпатель;
  • канцелярский нож;
  • металлическая линейка;
  • губки;
  • натуральная мягкая ветошь.

Специальные зажимы-держатели для стёкол также нелишние. С их помощью дополнительно фиксируют до момента высыхания стенки склеиваемого водоёма. Приспособления эти желательные, но не обязательные. Клей берут специализированный. Иначе легко отравить своих питомцев веществами, которые выделяются в воду из неподходящего по составу клея. Зная как сделать аквариум своими руками, легко создать своим питомцам оптимальный дом. Все инструменты надо собрать заранее, а не начинать их поиски в процессе работы.

Оформляем водоем самодельным гротом

Ваш домашний подводный мир – это не просто емкость, в которой живут ваши любимые рыбки, это еще и оригинальный элемент интерьера. Если вы хотите, чтобы он радовал глаз ваших близких и гостей, следует позаботиться о его декоративном оформлении. Сейчас мы

самодельный грот

расскажем вам, как соорудить грот в ваш водоем. К тому же, он послужит отличным укрытием для рыбок и сделает ваш резервуар необычным, придав ему пикантную изюминку.

Итак, приступаем к изготовлению. Укладываем крупные камни на пленку ПВХ в форме подковы – именно они будут служить основанием будущего грота. В виде горки наносим на камни монтажную пену и даем ей растечься во все стороны, оставляя конструкцию на несколько часов без движения для высыхания. Помните, если вы мечтаете о большом гроте, то пене надо дать около двух недель для полноценного высыхания. Пленка ПВХ нам больше не нужна – удаляем ее, после чего берем в руки острый нож и вырезаем грот. Промежуток между концами сделанной нами подковы и станет местом входа в грот.

Хотите сделать поверхность грота более ровной? Тогда запаситесь паяльником! Если планируется песчаный грунт, то эффектнее будет смотреться грот, на поверхность которого нанесена эпоксидная смола и песок. Если же вы мечтаете о гроте, напоминающем настоящий осколок скалы, следует нанести на изделие цемент, разведенный водой. Хотите яркости? Раскрасьте грот разноцветными красками! Лучше всего для этой цели подходит автомобильная эмаль в особой аэрозольной упаковке – она сохраняет стойкость в течение длительного срока, но только помните: каждый слой такой краски обязательно необходимо полностью просушивать. Убедитесь только, что все декоративные элементы не обладают токсичными свойствами!

https://youtube.com/watch?v=WuC9TXrDqbM

Работаем со стеклом своими руками

Итак, как сделать водоем из имеющегося материала? Какова должна быть толщина стенок? Отвечаем: это зависит от многочисленных факторов, одним из которых является высота водяного столба.

Также немаловажную роль в этом играют габариты наибольшего стекла будущего подводного дома (витрины), на которое и будет оказывать давление сам столб.

Если «лицевая» стенка резервуара достаточно длинная, да и высота приличная, то лучше воспользоваться стеклом достаточной толщины – десяткой (т.е. 10 мм).  К примеру, изготовление резервуара в домашних условиях объемом 200 л и габаритами 100*400*500 мм специалисты советуют осуществлять из материала толщиной не менее 8 мм.

Раскрой производится следующим образом:

— стенки (передняя и задняя) вырезаются в строгом соответствии с размерами будущего водоема;
— резка дна выполняется по размерам, уменьшенным по длине и ширине на двойную толщину стекла и на 4 мм под клей;
— ширина дна тождественна ширине торцевых стенок;
— высота лицевых стенок тождественна высоте торцевых.

Делая разметку под раскрой, не забывайте об одном важнейшем нюансе – учитывать толщину самого стеклореза, составляющую обычно не более 3-х мм. Кстати, крышка для аквариума также изготавливается из стекла, на которое потом «садится» самоклейка, создающая имитацию под дерево. Примите к сведению, что вдоль отмеченных линий стеклорез необходимо вести с нажимом, в противном случае стекло не будет ломаться по линии пореза, что приведет к напрасному расходу материала. Если вести стеклорез не прижимая его к стеклу, то оно пойдет трещинами. Вот почему за неимением опыта работы с инструментом, лучше попрактиковаться на отдельных ненужных отрезках.

Итак, вы провели стеклорезом по линиям разметки. Следующий шаг – ломаем стекло сразу, чтобы оно не успело «остынуть». Для этого кладем стекло на стол или иную ровную поверхность таким образом, чтобы линия разлома оказалась вдоль каймы этой поверхности. После чего рекомендуется отломать отрезанный кусок уверенным движением руки, которую в целях безопасности необходимо защитить куском ткани или матерчатой перчаткой.

Изготовление каркасного аквариумов своими руками

    Для изготовления каркасного
аквариума своими руками нужно в первую очередь достать или сделать самому каркас.
Проще всего использовать дюралюминиевый уголок со сторонами 2,5-3 см
заводского изготовления, который весьма просто раскроить, соединив
затем заклепками из однородного металла. Умельцы могут применять
специальную сварку, а также использовать для изготовления каркаса
другие материалы. Но во всех случаях каркас должен быть строго
прямоугольной формы, а при вмазке стекол — хорошо изолирован от
воды. Окиси таких металлов, как железо, медь, цинк и др., могут
отравить рыб.

    Дно небольших аквариумов, объемом до 20-30 литров, может быть
стеклянным, но чаще из оцинкованного металла или листового железа,
на которое иногда накладывают стекло на замазке. Угловые
вертикальные стойки в большинстве случаев скрепляют между собой
верхними ободками.

    Прочность аквариума помимо
качества изготовления зависит и от толщины стекол. В таблице указана
необходимая толщина стекол для прямоугольных аквариумов различного
размера с металлическим каркасом.

Высота аквариума, см Толщина стекла (мм) при следующей длине аквариума (см)
30 40 50 60 70 80 90 100-110 110-130 130-150
30 2,8 3,3 3,8 4,1 4,2 4,4 4,6 6,3 6,9 9,1
40 3,4 4,3 5,1 5,6 6,0 6,3 6,5 6,9 7,1 9,2
50 4,4 5,1 5,8 6,5 7,2 7,7 8,2 8,7 9,1 11,1
60   6,0 6,5 7,5 8,5 9,3 9,7 10,7 11,4 11,7
70   6,6 7,3 8,2 9,0 10,0 10,9 12,2 13,1 13,6
80   7,4 8,2 8,8 9,3 11,0 12,2 13,7 14,9 16,1

   
Стекла, предназначенные для изготовления аквариума, должны быть
ровными, без царапин, трещин и воздушных пузырьков. Чтобы вырезать
стекло, используйте стеклорез и чертежную рейсшину. При надрезе
стеклорез должен быть плотно прижат и к линейке, и к стеклу. Надрез
производится без отрыва, за один раз. Если вы услышите во время
процедуры легкое потрескивание, а на стекле останется тонкий
бесцветный след, значит, вы все сделали правильно. Если след,
оставшийся на стекле, имеет вид белой грубой царапины, то надрез
выполнен неверно.

   
Замазку для стекол готовят из чистого сухого цемента марок 300—500 и
смеси мебельного лака ПФ-283 с канифолью в соотношении 100:15 по
массе. Вначале лак разогревают на электроплите до 60—70° С

Делать
это нужно осторожно, так как лак пожароопасен. В разогретый лак
добавляют измельченную канифоль, тщательно перемешивая

Затем на
лист фанеры или стекло насыпают горкой цемент. На вершине горки
делают углубление и выливают в него охлажденный лак с канифолью.
Состав тщательно перемешивают до консистенции оконной замазки. Края
стекол обезжиривают и на внутреннюю часть угольников каркаса наносят
тонкий ровный слой замазки. На слой замазки накладывают стекло.

   
Сейчас стекла в соответствии с современной технологией проклеивают
силиконовым герметиком.

   Сначала в каркас вставляют дно, затем переднюю и заднюю стенки

Стекло прижимают к каркасу, осторожно нажимая на его края, чтобы
выдавились излишки замазки и между каркасом и стеклами не осталось
пузырьков воздуха. Затем между стенками аквариума устанавливают
распорки, подкладывая под их концы кусочки картона, фанеры или
пластика

После этого вставляют боковые стенки. Уголки между
соседними стенками и стенками и дном заполняют тонким слоем замазки.
Излишки ее удаляют шпателем. Замазка отвердевает примерно в течение
недели.

    После отвердения замазки аквариум нужно наполнить водой
комнатной температуры, которую меняют до тех пор, пока не исчезнет
запах замазки. Если аквариум не протекает, его каркас окрашивают
голубой или зеленой эмалью. Если же обнаруживается течь, воду из
аквариума сливают, аквариум хорошо просушивают и заделывают место
протечки замазкой изнутри и снаружи. При этом замазке снова дают
полностью высохнуть и вновь наливают в аквариум воду, пока полностью
не исчезнет запах замазки.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector