Как самостоятельно изготовить ручной бур для земляных работ

Процесс изготовления земляного бура

Сперва прикидываем, что хотим смастерить:

на обрезке трубы загибаем металлический хомут, затем просверливаем отверстия для болтов.

Далее обвариваем хомут.

Затем привариваем гайки.

Совет Чтобы гайки приварить точно по отверстию в трубе, необходимо сначала накрутить на неё болт, вставить в отверстие и лишь потом приваривать. На фото ниже все видно.

Далее для рукоятки я взял два обрезка толстого прута, по диаметру как раз что бы входил в трубу и его можно было затянуть болтами. (Сделал так для того, что бы ручки были съемные и самодельный бур можно было свободно перевозить в машине.)

А так же одел на пруты куски резиновой шланги для лучшего сцепления при работе с руками.

Теперь непосредственно сам режущий инструмент я изготовил из диска пилы, разрезав его не две части и приварил к трубе под углом примерно в 120 градусов, так же приварил две маленькие пластинки и острый кол на конце. На фото ниже всё видно:

И вот получился готовый результат

Так же взял баллончик с краской и покрасил самодельный земляной бур

Вот ямка выкопанная буром:

А так же выкладываю видео:

Здесь просто обзор данного самодельного бура:

А здесь бур в работе, я показываю как он копает:

Спасибо за внимание!

Специально для сайта:

Порядок изготовления

Рисунок 2. Для изготовления самодельного бура понадобятся труба и диск от болгарки.

Изготовление бура для использования на дачном участке может происходить с соблюдением такой последовательности действий:

1. От пластины 5х50х200 мм нужно отрезать кусок длиной 100 мм, шириной 20 мм.
2. Этот кусок пластины вставляется в вырез на торце полутораметровой трубы и хорошо обваривается. Концы трубы нужно сплющить вокруг пластины для достижения большей прочности шва.
3. С помощью болгарки приваренная пластинка обрабатывается и затачивается под конус, выступающий из трубы на 15-20 мм. Это будет острие бура.
4. Вырезать 2 заготовки для ножей. Размер их примерно 80х30х5 мм.
5. Приварить получившиеся ножи немного выше острия. Это ножи предварительные. Они служат для центровки бура и для предварительного рыхления почвы перед основными фрезами.
6. Вырезать и приварить выше предварительных ножей площадки для крепления основных фрез. Устанавливаются они под углом около 20° относительно плоскости вращения инструмента.
7. Диск для резки камня с помощью болгарки нужно разделить пополам. В каждой половинке просверливаются отверстия для крепления их к площадкам (рис. 1).
8. Режущую кромку каждой фрезы и каждого предварительного ножа затачивают таким образом, чтобы острие было на нижней кромке, обращенной к грунту.
9. Приваривается короткий отрезок трубки к длинной трубе в виде буквы «Т». Место сварки укрепляется дополнительной косынкой. Общий вид получившегося бура на рис. 2.

Рисунок 3. Чертеж шнекового бура.

Заменяемые фрезы лучше всего крепить к площадкам с помощью обычных болтов и гаек М6. Болты должны располагаться резьбовой частью вверх. В таком положении они не мешают работе бура. На выступающую резьбовую часть можно надеть кембрики из трубки ПВХ для защиты от налипания грязи и земли. На стволе бура домашние мастера рекомендуют нанести насечки надфилем от фрезы вверх через каждые 5-10 см. Они помогут определять глубину пробуренной скважины. Насечки можно залить краской яркого цвета.

Самодельный бур, который можно сделать всего за несколько часов, способен пробурить яму глубиной до 130 см, диаметр ее может быть от 10 до 30 см в зависимости от размера ножей-фрез (рис. 3). На работу уйдет всего несколько минут. На ручки бура можно надеть куски резинового шланга подходящего внутреннего диаметра.

Площадки для крепления режущего инструмента, а также предрыхлители можно делать из куска автомобильной рессоры. Сами ножи – из дисков от циркулярной пилы по дереву. Зубья можно даже не стачивать.

Устройство бура для скважин

Чтобы пробурить скважину необходимо иметь основной инструмент для этого — бур. Конечно, бур можно приобрести в специализированных точках продажи, а можно изготовить самостоятельно. Для этого необходимо знать его конструкцию и основные характеристики.

Исходя из всего выше сказанного, предполагается использование ручного бура. Его основным элементом является — буровая труба. 

Буровая труба — представляет собой металлическую полую конструкцию, которая должна иметь возможность наращивания длины, по мере углубления в почву. Увеличение длины буровой трубы осуществляется присоединением дополнительных секций. Для изготовления буровой трубы лучше всего использовать толстостенные металлические трубы диаметром от 40 до 80 мм и с толщиной стенок 2-6 мм. Сегменты трубы изготавливают по длине от 80 до 150 см (в зависимости от роста по удобству использования). Соединение секций буровой трубы при наращивании ее длины происходит посредством муфты или втулки.

• Муфта —  представляет собой короткую толстостенную трубу, чуть большего диаметра, чем основной стержень, с нарезанной внутри резьбой (или без таковой) и одним концом приваренной к каждой секции. Соединение фиксируется шплинтом или болтом с гайкой.
• Втулка — представляет собой короткую толстостенную трубу, чуть меньшего диаметра, чем основной стержень, с нарезанной снаружи резьбой (или без таковой) и одним концом приваренной к каждой секции. Соединение фиксируется шплинтом или болтом с гайкой.

На верхнем конце буровая труба должна иметь рукоятку.

Рукоятка — это горизонтальная перекладина, предназначенная для вращения бура вокруг вертикальной оси. Изготавливается из трубы диаметром 40-60 мм или другого подходящего материала, имеющего большой запас прочности. Рукоятка приваривается к одной из секций буровой трубы или присоединяться к ней любым другим способом (например, вставляется в отверстие в трубе). Длина рукоятки выбирается в зависимости от удобства пользования, например, для вращения бура двумя людьми может быть размерами от 1,5 до 2 м. Кроме того, длина рукоятки может наращиваться различными способами. Для удобства пользования на концах рукоятки можно использовать резиновые наконечники, или наконечники из другого подходящего материала.

На конце нижней части буровой трубы крепится режущая часть конструкции, называемая сверло, нож или непосредственно — бур.

Свойства бура

Глубина бурения — до 3,5 метров.

Диаметр скважины под столб — 22 см.

Диаметр выемки в грунте под подушку фундамента — 65 см.

Расчетное время бурения под один фундаментный столб с подушкой — около 1 часа.

Бурение расширительной части (под подушку фундамента) — многовариантное, рассчитано под непредвиденные проблемы при бурении (глина, твердые включения, корни т. п.):

— два положения плуга с выносом диаметром 65 см и с выносом диаметром 45 см;

— два направления вращения — в сторону лемеха плуга и в сторону бороны для рыхления;

— возможность при возникновении препятствий наклона вала-штанги в любую сторону и манипуляции пилообразным фиксатором — «гребенкой»;

— значительный запас длины штанги бура относительно обычного заложения фундамента 2 метра (плюс еще 1,5 метра — всего до 3,5 м) позволяет при возникновении непреодолимых препятствий при отрывке полноразмерной ниши под подушку перейти на бОльшую глубину заложения и отрыть нишу ниже препятствия. Также можно отрыть ниши под две подушки одна над другой — для увеличения в 1,5 — 2 раза несущей способности фундамента (см. рисунок внизу — используется свойство грунта распределять нагрузку примерно под 45о)

Конструкция состоит из 3-х основных частей:

1. Бур с двухметровой штангой — для бурения скважины под столб фундамента;

2. Плуг с двухметровой штангой — для устройства выемки грунта полусферической формы снизу скважины — под заливку подушки фундамента;

3. Ручка со штангой 1,7 м, попеременно насаживаемая телескопически либо на штангу бура, либо на штангу плуга. Может насаживаться кверху ногами для уменьшения высоты ручки при начале бурения.

Вес бура в сборе с телескопической штангой-ручкой (без поднимаемого грунта) — 6 кг

Вес плуга в сборе с телескопической штангой-ручкой (без поднимаемого грунта) — 8 кг. Вес с поднимаемым грунтом (+ 5 кг) — 13 кг

Стоимость материалов для изготовления бура — не превышает 50 долл.: для образца приобретались три двухметровых квадратных профиля: 20х20х1,5 мм — 2 шт. и 25х25х2 мм — 1 шт. (всё — 500 руб в ценах 2014 г.); нож от фуговального станка (200 руб.); старый неосвидетельствованный газовый баллон 12 литров (300 руб), остальное подбиралось из старья, что нашлось под рукой — уголок гнутого профиля 25х25х2 мм; катанка D12 мм и прочие мелочи.

Для изготовления необходима электросварка, болгарка, дрель.

Ручной бур для столбов своими руками

При помощи ручного бура можно легко и быстро сделать лунки для несущей опоры ворот, забора, под посадку деревьев, для подготовки опоры под скамейки, лавочки и т.д. В нашей статье достаточно подробно расписан пошаговый процесс создания ручного бура для столбов собственными руками.

Нам понадобиться для изготовления ручного бура абсолютно своими руками:

• Болгарка;
• маркер;
• циркуляционный диск;
• кусок металлической винтообразной ленты;
• линейка;
• сварка;
• молоток;
• кусок металлической трубы ½ или ¾.

Нам понадобиться кусок металлической трубы, можно использовать с диаметром ½ или ¾ дюйма. Отрезаем его по нужной длине, здесь следует исходить из глубины желаемых воронок, высоты человека. К примеру, длина трубы на рисунке составляет 1,2 метра.

На одном из концов трубы при помощи болгарки прорезаем прорезь. Это делается для того, чтобы туда вставить винтообразную ленту, которая изображена ниже на фото.

В получившуюся прорезь вставляем будущий бур. Это черновой вариант, который потом будет дорабатываться, подрезкой и фиксацией. После этого при помощи сварки фиксируем бур к трубе, который должен плотно держаться в вырезанном пазе. Оббиваем образовавшийся после сварки шлак при помощи молотка.

Из циркуляционного диска изготавливаем режущую кромку. Для этого нам необходимо выполнить замеры и отрезать диск пополам при помощи болгарки и режущего круга по металлу.

Под углом 45° привариваем, как показано на фото внизу два куска отрезанной пилы. Благодаря этому углу будет выполняться эффективное бурение и нарезка грунта с последующим отводом его наружу. Выполняем заострение винтообразной ленты или уже готового бура под острым конусом.

Как видно на рисунке, немного выше над буром располагается два элемента, которые являются частью обычной косы. Данный сегмент разрезаем пополам и в качестве направляющих приварили внизу трубы перед буром. Это делается для того, чтобы выполнить предварительную подрезку грунта.

На другом конце трубы привариваем из кусков трубы специальные ручки, которые будут использоваться для бурения.

При помощи нашего бура, мы за 30 секунд с легкостью пробурили яму под столб глубиной 1 метр.

Бур с легкостью справился даже с попадающимися корнями близ растущих деревьев.

Также не забываем просмотреть видео по сборке бура:

Как видите, ручной бур для столбов своими руками можно сделать быстро и качественно в домашних условиях всего за 45 минут. Удачи.

Способы усовершенствования инструмента

При бурении лунок мастер может столкнуться с большим количеством корневищ растений, которые плотно залегают в почве. Острые кромки лезвий значительно облегчат работу с буром. Для удобства пользования можно на покатой области лезвия нарезать несколько зубцов или закруглить его режущую зону.

Можно усовершенствовать конструкцию и сделать съемные фрезы для бура. Благодаря им будет возможно бурение лунок любого диаметра. Кроме изготовления запасных частей, нужно предусматривать их крепление к воротку. Проще всего соединить их двумя пластинками железа, которые крепятся сваркой.

В крепежных пластинах, а также в лезвиях нужно просверлить по два отверстия для бортов. Фрезы крепятся болтами М6. Для того чтобы болты не мешали при работе, их нужно вкручивать резьбой кверху.

Есть еще один способ усовершенствовать самодельный бур для столбов. Можно усилить эффективность работы нижнего торца воротка. Для этого нужно вырезать узкую металлическую пластину (10×2 см) и обточить в виде конуса при помощи болгарки, делая своеобразное остриё.

Не нужно делать надрезы в воротке, в его торец вставляются металлические обточенные пластины, фиксируются сваркой и сплющиваются. В итоге должна получится пика.

Есть другой метод изготовления пики. Металлическую пластину отрезают длиной около 17 см и делают из нее шнек, похожий на штопор. Далее алгоритм действий такой же, как и в описанном первом варианте.

В роли шнека может выступать подходящее сверло, которое легко может справиться с деревом, а также металлом. Такой инструмент значительно легче войдет в грунт и будет без проблем бурить ямку до нужной глубины.

Строителям, которые работают на плотных глубинных слоях грунта, пригодится один совет. Между пикой и фрезой нужно приварить плоскорез небольшого размера. Благодаря такой конструкции будет возможно рыхление земли и центровка при бурении. Для такой детали понадобится 2 металлических пластины 3×8 см. Такая хитрость значительно ускорит работу с инструментом.

Фрезы также можно сделать из дисков для болгарки, которые предназначаются для работы с камнем. Круги нужно нарезать по радиусу и расширить отверстие в центре, соответственно диаметру воротка. Изгиб диска с разведением сторон дает подобие штопора или шнека. Останется только приварить деталь способом, описанным выше.

Фрезу очень просто сделать из диска от циркулярной пилы. Зубья такой модели очень легко справятся с корневищами растений и твердой почвой.

Способ модернизации своего бура мастер может выбрать самостоятельно. Стоит сказать, что изготовление бура для столбов своими руками — совершенно не сложный процесс и требует от мастера минимальных физических и финансовых затрат. Весь процесс изготовления занимает от силы два часа.

Напоследок есть один важный совет: перед процессом бурения лучше всего взрыхлить грунт при помощи лопаты, тогда устройство легче войдет в него, и работа пойдет гораздо быстрее. Приведенные рекомендации обязательно помогут мастеру сделать функциональный и эффективный инструмент, который будет служить ему десятилетиями и станет очень хорошим помощником.

При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.

Ручной бур для столбов как изготовить полезный в хозяйстве инструмент своими руками

Вот так выглядит новый бур

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Пошаговое изготовление бура

На металлическом листе рисуем окружность, отмечая центр. Это будет лезвие. Далее, эту окружность нужно вырезать при помощи болгарки, а затем нанести линию разреза, которая проходит по линии диаметра. Затем наносим линию выреза, которая должна соответствовать окружности воротка. Получившийся диск нужно разделить на две части и прорезать отверстия для воротков.

На конце трубы, которая и будет выступать в роли воротка, болгаркой прорезаем четыре продольных линии, 3−4 см в длину. После этого из них нужно сформировать остриё при помощи молотка, при этом нужно собрать надпилы у самого центра трубы. Полученное остриё нужно обработать сваркой и сделать так, чтобы вороток в процессе работы не забивался почвой.

Следующим этапом будет соединение воротка с диском при помощи сварки. Это делается на расстоянии между ними в 5 см и под углом к плоскости вращения в 20 градусов.

Далее приступаем к трубе-удлинителю, которая должна быть оснащена рукояткой. Эту деталь нужно приварить буквой «Т» и обязательно приварить к ней усилители в виде «косынки». Заготовка продевается в вороток, и сквозь них проделывается отверстие, чтобы можно было скрепить детали шпилькой. Таких отверстий нужно сделать несколько штук для того, чтобы иметь возможность регулировать длину изделия.

Работа заканчивается затачиванием лезвий. Кромку фрезы нужно обработать таким образом, чтобы при вращении остриё лезвия было направлено вниз.

Защитное покрытие

Во избежание возникновения ржавчины на деталях самодельного бура для столбов нужно тщательно прочистить их наждачной бумагой и обработать грунтовкой и фосфатирующим раствором. После такой обработки готовое изделие можно красить.

При эксплуатации устройства нужно после каждого применения разбирать его и чистить все соединения от пыли и грязи, а также покрывать их специальной смазкой, отталкивающей воду. Не стоит упускать этот момент, так как правильный уход за инструментом станет хорошей профилактикой заклинивания болтов и позволит ему работать бесперебойно очень долгое время.

Чертежи

Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.

Бур из лопаты

Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).

Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.

Бур для мягких грунтов

Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.

Бур для мягких грунтов

На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.

Базовые чертежи шнекового и садового бура

Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.

Шнековый и садовый бур для земли разной плотности

Подробный чертеж в проекциях шнекового бура

Чертеж садового бура

Виды буров для столбов

Землебуры имеют несколько основных видов, различающихся по мощности, размерам и предназначению. Основные типы этой строительной техники делятся на три группы:

• немоторизованные ямобуры (ручные конструкции, которые активно используются в быту);
• механизированные землебуры (ручные буры, работающие на бензине и специальном моторе);
• навесные (механизированные конструкции, которые работают вместе с трактором или другой строительной машиной).

Буры первой группы делают в почве отверстия небольшого диаметра и глубины. Бурение грунта происходит благодаря усилиям оператора, который держит ручной ямобур. Он удобен и прост в эксплуатации. Такой ямобур можно легко перевозить, так как он достаточно компактный. С помощью ручного бура можно легко поставить деревянный забор или выкопать ямы под саженцы.

Конструкция данного агрегата следующая: он состоит из основного стержня с ножом и ручки Т-образной формы. Есть модели земляных буров со съемными ножами или винтом, это позволяет делать ямы разного диаметра. Чаще всего ручные буры делают разборными. чтобы их можно было легко перевозить. Обычно таким инструментом можно пробурить отверстия в почве глубиной до 2-метров с диаметров до 30 см.

Механизированные буры оснащены приводом. Конструкция такой установки также не сложная — бур имеет винтовой шнек или стержень и бензиновый или электрический привод с мотором с редуктором. Шнековая часть агрегата двигается за счет вращательно-поступательных движений зубчатых передач. Такой бур является более мощной техникой, однако его мощь полностью зависит от производительности мотора. С помощью данного инструмента можно сделать более глубокое отверстие в почве. Глубина ямы, которая сделана механизированным ямобуром, достигает отметки в 3 метра.

Буровые установки, которые чаще всего бывают навесными. предназначены для изготовления скважин большого диаметра и размера. Их обычно используют для установки столбов уличного освещения, ограждений промышленных предприятий, аэропортов, вокзалов и т. д. С помощью навесных буровых установок делают шпунтовые ограды для траншей и котлованов. Ввинчивание винтовых опор также происходит с помощью таких землебуров. Они имеют большую производительность и мощность, благодаря навесным буровым установкам сокращается себестоимость строительно-монтажных работ и увеличивается скорость освоения объектов.

Бурение отверстий с максимальным эффектом

Итак, если требуется вырыть много отверстий под столбы забора, и при этом хочется сэкономить, следует выбирать обычный садовый бур с заточенными краями. При этом наконечник и грани бура тоже нужно заострить.

Теперь можно браться за работу. В отмеченных местах бур ставят вертикально и начинают проворачивать, надавливая на рукоятку. Если почва глинистая, то уже на глубине 35-40 сантиметров провернуть бур становится тяжело. Не надо напрягать мышцы и тратить силы понапрасну – бур вытягивают, а в лунку наливают полведра воды.

Максимум через пять минут почва размокает, и углубить отверстие не составляет труда. Если вдруг бур слишком плотно засел в грунте, следует немного раскачать его из стороны в сторону, и тогда он легко выйдет. Налипшую грязь снимают простым ножом, а пока шнек будет очищаться, можно подливать воду в яму. Для ускорения процесса можно заливать сразу несколько начатых отверстий, так сэкономится время и земля лучше размокнет.

Шнековый бур

Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т.п.

Так выглядит шнековый бур

Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.

В кольцах размечается сектор, вырезается

Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.

Получается большая такая пружина

Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.

Бур для сверления скважин под столбы своими руками инструкция и чертежи

Возведение полноценного столбчатого фундамента – работа сложная, требующая наличие опыта и профессиональных инструментов. Для сверления скважин можно задействовать спецтехнику или сделать бур самостоятельно. В особенности это актуально при больших объемах строительства.

Конструкция бура

технология применения бура

Бур предназначен для формирования скважин в грунте на глубину установки столбчатого фундамента. Для этого в конструкции предусмотрена режущая часть, которая может иметь различную форму

Важно, чтобы при вращении выполнялась выемка грунта и его аккумуляция в приемнике

На первом этапе необходимо правильно подобрать конфигурацию. Существует несколько отличий в конструкции, которые впоследствии определят функциональность бура:

• Разрыхлитель. Может быть в виде двух наклонных плоскостей или в виде шнека – спиралевидного ножа, расположенного на штанге.
• Наличие грунтоприемника. Он предназначен для сбора почвы и ее дальнейшего удаления после заполнения. Удобен для формирования скважин большого диаметра от 35 см.
• Плуг для формирования нижней расширенной зоны в почве. Это необходимо для усиления будущего столбчатого фундамента. Элемент обязателен при возведении зданий с большой массой.

Изготовление бура следует начать с составления чертежа. Он напрямую зависит от требований к конструкции.

Виды буров

Одним из определяющих критериев является форма режущих плоскостей и их месторасположение на штанге. Если объем работ будет относительно небольшим, а диаметр скважины не превышает 20 см – можно сделать шнековую модель.

Такая конструкция относительно просто изготавливается, при этом есть широкий выбор материала режущей части. Однако следует учитывать особенности его применения:

• Для удаления грунта необходимо каждый раз извлекать бур из скважины.
• Невозможно сформировать расширенную область в нижней части фундамента.
• При заполнении шнековых плоскостей почвой потребуются большие усилия для извлечения грунта.

Альтернативой этой модели является устройство со сменными лезвиями. Они устанавливаются на специальные монтажные площадки, расположенные под углом относительно друг друга.

Такая форма позволяет делать скважины различных диаметров, применяя один и тот же бур. Также следует отметить минимальную трудоемкость изготовления и возможность установки новых режущих частей на замену вышедшим из строя. Недостатки изделия со сменными лезвиями такие же, как и у шнековой модели — низкая производительность и возможность бурения скважин с нормированным диаметром по всей протяженности.

Этими недостатками не обладает бур, у которого режущая часть выполнена в форме цилиндра. Его нижняя часть имеет две плоскости, расположенные под углом. Почва собирается в приемнике, который имеет достаточную вместительность.

Особенностью является навесной плуг, который предназначен для расширения диаметра скважины у ее основания. Он может устанавливаться на все вышеописанные модели, но именно для этой плуг наиболее эффективен.

Самостоятельное изготовление

После выбора оптимальной схемы бура можно приступать непосредственно к его изготовлению. Для этого понадобятся расходные материалы, сварочный аппарат и режущий инструмент – болгарка или ножовка по металлу.

Самый простой вариант изготовления — схема со сменными лезвиями. В качестве их исходного материала изготовления можно взять диски по металлу различного диаметра – от 160 до 350 мм. Размер внутреннего посадочного отверстия должен быть различен. В этом заключается основное преимущество сменных лопастей.

Для изготовления понадобятся следующие материалы:

• Штанга. Она изготавливается из трубы круглого или квадратного сечения. К ней привариваются монтажные пластины для установки двух половинок дисков, а также площадка для крепления рукояти.
• Рукоять. Делается из той же трубы, что и штанга. Для соединения лучше всего приварить фланец на 4 болта крепления.
• Диски. Их толщина должна быть минимум 2,3 мм. Это необходимо для жесткости конструкции. Они разрезаются на две половинки, в каждой из которых делаются монтажные отверстия для крепления к пластинам на штанге.

Угол между плоскостями половинок дисков должен составлять 30°. Это обеспечит оптимальное срезание слоя почвы без приложения больших усилий. В случае изготовления конструкции с плугом рекомендуется заказать его режущую часть отдельно или приобрести уже готовую модель.