Схемы и чертежи печей из кирпича — правильная кладка

Этапы непосредственной порядовки отопительно-варочной печи

Важно помнить, что огнеупорный кирпич на схеме-порядовке обозначают штриховкой и его ни в коем случае нельзя заменять на обычный: это может обнулить все старания и не позволит печи справиться со своими принципиальными задачами

Кирпичная кладка

Этапы кирпичной порядовки выглядят следующим образом:

Начальный кирпичный ряд должен укладываться с помощью угольника, а уровни четко контролироваться

От этого зависит долговечность и эффективность будущего отопительно-варочного агрегата.
Второй ряд кладут, точно согласовывая каждый шаг с порядовкой.
Третий ряд подготавливают, учитывая его соответствие высоте дверцы поддувала.
Укладке 4-го ряда стоит уделить особое внимание. Этап кладки осуществляется в направлении вправо, здесь монтируют дверку, необходимую для удаления золы и перекрывают дверцу поддувала, а над зольником делают отверстие в виде квадрата.
Укладка 5-го ряда аналогична четвертому, но здесь еще сужают зольное отверстие.

На ряде №6 применяют шамотовый огнеупорный кирпич. Затем перед решеткой от колосника скалывают кирпич, что должно обеспечить в итоге эффективность укладки топлива на решетку. Между 6-м рядом и колосником оставляют 15-миллиметровое отверстие, заполненное золой или в крайнем случае песком, обеспечивающими компенсацию при возможном расширении материала.
На 7-м ряду делают печной канал в виде буквы П, причем его перекрывают таким образом, чтобы из него в итоге образовалось 3 канала.
Затем монтируют топочную дверь, используя в качестве основы шестой огнеупорный пласт.
8 и 9 слои аналогичны 7-му

Единственное, на чем стоит акцентировать внимание – уровни конца 9-го ряда и дверки топки обязаны совпадать. Затем стесывают кирпичи и перекрывают перегородку топки и канал слева.
10-й пласт снова состоит из кирпича, обладающего огнеупорными свойствами, но расположенного в вертикальном положении, что контролируется уровнем.
Затем укладывают специальный варочный слой.

• Последний слой должен перекрывать дверки топки и оставлять два канала, которые имеют сечение в виде квадрата.
• Финальный «аккорд» – укладка варочной поверхности. При этом необходимо перекрыть дверцы камеры для топки, а также вмонтировать заслонку и дверцу.

Затем следуют не менее важные этапы обустройства вентиляционной системы и дымохода. Именно от них зависит безопасность эксплуатации печи.

Преимущества варочной печи

Печи длительного горения, изготовленные своими руками, имеют определенные достоинства, превозносящие их даже над центральным отоплением. Почему стоит приступить к кладке печи своими руками, а не обращаться к специалистам?

Во-первых, это позволяет очень существенно сэкономить, так как готовые печи имеют значительную долю накрутки цены. Во-вторых, можно не выбирать вариант среди типовых конструкций, а придумать свою конфигурацию, в которой, в отличие от готовой схемы, будут учтены все особенности дома и условий эксплуатации. Единственное, что нужно узнать дополнительно, это порядовку. А в деталях рассмотреть процесс кладки, чтобы правильно все собрать, поможет видео.

Экономия топлива – очень серьезный плюс. Так как печь работает сразу как отопительный прибор и как варочная поверхность, топливо тратится в два раза медленнее. Кроме того, топливо, независимо от его вида – опилки, дрова, отработанное масло или что-либо другое – горит в такой печи от 12 до 20 часов на одной закладке. Это позволяет заправлять топку не чаще одного раза в день, в то время как обычная печь требует постоянного подкидывания горючего.

Дополнительная вытяжка для удаления пара и запахов не нужна, так как все эти вещи будут уходить из дома вместе с продуктами горения в трубу дымохода.

Печь-голландка

Печь голландка

Такой печной агрегат прекрасно подходит для небольших частных домов, дачных домиков и даже квартир. Печь будет очень полезна при отсутствии централизованной отопительной системы. Помимо этого, подобную печку можно оснастить варочной панелью и использовать для приготовления пищи.

Место для размещения печи рекомендуется выбирать еще на этапе планирования дома. Но даже если ваш дом уже построен с возведением «голландки» не возникнет никаких проблем.

Голландка — украшение дома

Печь можно строить как на фундаменте, так и без него, но в первом случае печка прослужит несколько дольше.

Печь-голландка имеет очень вместительную топку. При этом конструкция не оснащается поддувалом, что дополнительно выделяет рассматриваемую печь на фоне аналогов.

К числу важных преимуществ «голландки» необходимо отнести эффективность и рациональность использования топлива – в такой печи дрова прогорают гораздо медленнее, чем в большинстве других существующих агрегатов.

Видео — Печь со стеклянной дверцей

1-9 ряды

10-18 ряды

18-26 ряды

Дымоход

Первый шаг. Приготовьте раствор из глины, воды и песка. Глину предварительно вымочите в воде, а песок просейте. Компоненты смешивайте в таком соотношении, чтобы получить однородную массу с консистенцией сметаны. Обычно песок и глина смешиваются в разных количествах, а воды добавляется порядка 25% от общего объема сухих компонентов. В остальном же ориентируйтесь на особенности вашей глины.

Кирпич также требует предварительной подготовки – его нужно окунуть в воду примерно на сутки.

Приступайте к кладке печи. Каждые 2-3 ряда проверяйте ровность кладки строительным уровнем.

Второй шаг. Уложите на пол рубероид либо полиэтилен. Для рассматриваемой печи понадобится изоляция размерами 530х780 мм. На гидроизоляцию насыпьте 1-сантиметровый слой просеянного песка и тщательно выровняйте засыпку.

Третий шаг. Выложите первый ряд поверх песчаной подушки. Проверьте ровность укладки кирпича и аккуратно залейте всю полученную поверхность раствором.

Установите дверцу поддувала. Для крепления используйте стальную проволоку.

Четвертый шаг. Выложите второй ряд «голландки» в соответствии с порядовкой. В целом этот ряд не будет иметь отличий от начального ряда.

Пятый шаг. Выложите третий ряд. Начиная с него, для кладки надо использовать огнестойкий кирпич. На третий ряд уложите колосниковую решетку.

Шестой шаг. Выложите четвертый ряд. На данном этапе кирпичи следует укладывать на ребро.

На этом же этапе вам надо смонтировать дверцу для топочной камеры. Для фиксации дверей используйте стальную проволоку.

Седьмой шаг. Выложите пятый ряд по аналогии с четвертым, только кирпич укладывайте обычным методом, т. е. плашмя.

Восьмой шаг. Выложите шестой ряд. Кирпич опять кладите на ребро. Проверяйте углы и в целом ровность кладки.

Девятый шаг. Выложите седьмой ряд. Кирпичи размещайте плашмя. На ребро выложите только заднюю стенку. Все последующие ряды кирпича укладывайте плашмя.

Десятый шаг. Приступайте к кладке восьмого ряда. На этом этапе топочная дверь полностью перекрывается. Внутренний кирпич (он должен быть огнеупорным) над топочной камерой следует скосить.

Одиннадцатый шаг. Выложите девятый ряд со смещением назад. Поверх этого ряда уложите увлажненный асбестовый шнур, а после – варочную плиту. Тщательно загерметизируйте стыки между кирпичом и плитой. Варочную поверхность можете делать квадратной либо круглой – как вам больше нравится.

Двенадцатый шаг. Приступайте к кладке десятого ряда. На этом этапе вам нужно выложить основу дымохода. «Голландка» имеет компактные размеры, поэтому от обустройства капитального кирпичного дымохода следует отказаться, отдав выбор в пользу металлической конструкции.

Тринадцатый шаг. Выложите одиннадцатый ряд и установите дымовую задвижку. Предварительно обмотайте задвижку асбестовым шнуром.

Четырнадцатый шаг. Выложите двенадцатый ряд. На этом этапе сформируйте стык между дымоходом и металлической трубой.

Кладка печи окончена.

Подробная схема устройства печи

В завершение вам останется сделать следующее:

• вывести дымоотводящую трубу на требуемую высоту;
• заделать стыки между полом и печным агрегатом при помощи плинтуса;
• заштукатурить «голландку». Также для отделки можно использовать побелку, краску и даже керамическую плитку.

Таким образом, самостоятельная кладка отопительно-варочной печи является не таким уж и сложным мероприятием. От вас требуется лишь во всем следовать инструкции.

Отопительно-варочная с камином

Удачной работы!

Читайте на нашем сайте статью — печь голландка своими руками.

Печка своими руками как сделать правильно

Прежде, чем приступить к самостоятельному возведению теплоагрегатов из кирпича, необходимо разобраться с основными их типами и особенностями эксплуатации:

• печи отопительные — они предназначаются исключительно для обогрева дома. Их кладка осуществляется быстро, поскольку их устройство отличается простотой (детальнее: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»);
• печи отопительно-варочные – на сегодняшний день они считаются самыми популярными и востребованными. Кроме обогрева помещений на них также можно готовить еду, экономя неплохие деньги на газе и других современных теплоносителях (прочитайте: «Газовая печка для дома — удобное отопление»);
• для приготовления пищи в отопительную конструкцию встраивают специальную кухонную плиту, а при желании даже духовой шкаф;

Как правильно сделать отопление дома — советы мастеров

Кладка печи

Материалы и инструменты

Отопительно-варочная печь своими руками? Для «рукатого» мастера нет ничего невозможного! Что ж, давайте разбираться.

Кладка печи в доме  — это целое искусство, которому подлинные мастера обучаются на протяжении всей жизни. Но мы, все же, попробуем объяснить, как сложить печь отопительно-варочную печь – пускай это и будет самая приблизительная инструкция.

Кирпич огнеупорный

Для работы нам понадобятся:

• Кирпич (красный и огнеупорный) – количество зависит от выбранного нами проекта.
• Глина для раствора.
• Просеянный кварцевый песок.
• Стальные уголки.
• Дверцы для топки и поддувала.
• Варочная плита.
• Аксессуары (задвижка для вьюшки, короба и т.д.)

Инструменты печника сложностью не отличаются:

• Мастерок для кладки.
• Деревянная строительная киянка.
• Уровень (обязательно водяной).
• Отвес.
• Молоток для раскалывания кирпича.

Процесс кладки

Поэтапная кладка отопительно-варочной печи самой простой конструкции производится так:

• Вначале замешиваем качественный раствор из глины, вод и песка. Консистенция раствора должна быть таковой, чтобы скатанный из него шарик диаметром около 1 см не растрескивался в руках и не раскалывался после падения с высоты в 1 м.
• Под печь укладываем фундамент. Для фундамента возводим опалубку, которую заливаем цементным раствором. Для усиления механических характеристик можно добавить в цемент бутовый камень.

Фундамент

Кладка первых рядов

• Следующие ряды (с третьего по пятый) предназначены для формирования зольной камеры. В кладке оставляем проем, в который затем установим дверцу для зольника.
• Поверх пятого ряда возводим перекрытие. На шестом ряду наращиваем стенки внутрь для установки колосниковой решетки, а на седьмом  — монтируем саму решетку.
• Далее выкладываем топливник, который затем изнутри облицовываем огнеупорным кирпичом.
• Поверх топливника (как правило, это 12 — 13 ряд) устанавливаем варочную плиту. Далее продолжаем укладку рядов, обеспечивая необходимую нам высоту печи.

Печь в процессе укладки

Если конструкция предусматривает установку водогрейной камеры или духового шкафа – закладываем под них отдельные опорные кирпичи. Чтобы понять, как монтируются эти элементы, рекомендуем вам внимательно изучить видео ролики в этой и других статьях раздела.

Завершает работу по кладке установка дымохода.

Многоподовая печь

Многоподовые печи для окислительного обжига сульфидных концентратов имеют сложную конструкцию. Работа печей связана с высокими капитальными и эксплуатационными затратами, поэтому в настоящее время они повсеместно заменяются печами кипящего слоя. Многоподовая печь ( рис. 6.3) состоит из цилиндрического кожуха и нескольких подов. В центральной части печи проходит вал, к которому прикреплены перегребатели с гребками, изготовленными из жаропрочного чугуна или стали. Шихта загружается на верхний под, перемешивается гребками и по отводным окнам кожуха и вала поступает на под, расположенный ниже. Температура материала на поду достигает 800 С.
 

Многоподовая печь ( рис. 11.52) может успешно применяться как для сушки, так и для сжигания осадка. Печь состоит из стального цилиндра с несколькими подами, расположенными один под другим, w размещенного по оси цилиндра центрального вращающегося вала с мешалками. Кек поступает на верхний под и медленно сгребается по спирали к центру. В двух верхних ярусах происходит испарение влаги; на подах, расположенных в средней части, кек сгорает. С, а в нижней зоне зола охлаждается перед сбросом.
 

Многоподовые печи отличаются более низким расходом электроэнергии, более высокой производительностью, простотой загрузки отходов и надежностью в работе. Однако движущиеся части ( полый вал, скребковые мешалки), хотя и сделаны из жаростойкого чугуна, часто требуют замены прогоревших частей в зоне высоких температур и довольно высоких капитальных и эксплуатационных затрат.
 

Многоподовые печи надежны в эксплуатации и просты по конструкции. К числу их недостатков следует отнести высокую строительную стоимость и большие размеры.
 

Многоподовая печь предложена в 1889 г. Херешофом для обжига пирита в производстве серной кислоты.
 

Конструкции многоподовых печей для огневого обезвреживания осадков сточных вод наиболее активно разрабатывали фирмы Lurgi ( ФРГ), Nichols Engineering and Research Corp.
 

Установка многоподовой печи ( по проекту Союзводоканалпроекта) представлена на рис. 6.22. Многоподовая печь представляет собой вертикальный стальной цилиндр, футерованный изнутри огнеупорным кирпичом. Топочное пространство печи делится по высоте на семь горизонтальных огнеупорных подов, расположенных один под другим. Через центр топочного пространства проходит вертикальный вращающийся вал, на котором укреплены скребки, прогревающие каждый под. Вал приводится во вращение с помощью привода.
 

Газы многоподовых печей, в которых обжигаются медные концентраты, практически не отличаются по своему составу и температуре от газов многоподовых печей для обжига цинковых концентратов. Поэтому улавливание пыли из этих газов тоже, как правило, производится в сухих электрофильтрах.
 

Конструкции многоподовых печей для огневого обезвреживания осадков сточных вод наиболее активно разрабатывали фирмы Lurgi ( OPr) Nichols Engineering and Research Corp.
 

В многоподовой печи можно выделить четыре зоны: первая ( верхние поды) — зона высушивания, где испаряется большая часть влаги; вторая ( средние поды) — зона горения; в третьей зоне происходит дожигание органических веществ в шлаке; четвертая ( нижние поды) — зона охлаждения шлака воздухом.
 

В обжиговой механической многоподовой печи навстречу движению шихты идет поток газов. Воздух засасывается снизу через отверстие для выгрузки огарка, проходит по всем подам и выходит из печи через газопровод.
 

Подовая плита

Подовая плита толщиной 30 — 40 мм имеет обычно квадратную форму, выполняется литой и усиливается ребрами. Применяются также сварные подовые плиты. Отверстие в середине подовой плиты закрывается литым откидным днищем. В нем предусматриваются отверстия для выхода водяного пара при сушке и прогреве футеровки пода. Закрытие и закрепление днища осуществляется либо вручную с помощью домкрата или специальных скоб ( на вагранках небольшой производительности), либо с помощью завалочного крана или специальных устройств. При выбивке остатков шихты ( по окончании работы вагранки) откидное днище открывается и раскаленные материалы выпадают из шахты на фундаментную плиту, покрытую слоем песка.
 

Подовые плиты уже рассмотрены на стр.
 

Решетки ( подовые плиты) 6 бывают провального и непровального типа, последние применяют чаще. На рис. 21 показаны дутьевые сопла печей КС, размещаемые в подовой плите. Сопло типа а применяется в СССР в печах КС, предназначенных для сжигания колчедана.
 

Решетки ( подовые плиты) 6 бывают провального и непровального типов. Чаще применяют подовые плиты с дутьевым устройством непровального типа.
 

В центре подовой плиты имеется круглое отверстие для выгрузки остатков плавки. К подовой плите приваривается кольцевой фланец 21 из углового железа, при помощи которого кожух вагранки приваривается к плите.
 

Высушиваемый на подовых плитах материал может подогреваться только снизу через ребристые плиты, перекрывающие сверху дымоходы от топки. Более интенсивно проходит сушка, если топочные газы нагревают материал не только через плиты, но и непосредственно соприкасаясь с ним.
 

Корпус печи и подовая плита футерованы изоляционным и огнеупорным кирпичом.
 

Шахта опирается на подовую плиту 3, подпираемую стальными колонками 2, установленными на фундаментной плите. На днище набивается подина ( лещадь) 4 из тощей формовочной смеси. Верхний уровень кокса должен быть на 500 — 700 мм выше уровня расположения фурм 13, через которые вентилятором в вагранку подается воздух, необходимый для горения кокса.
 

Шахта опирается на подовую плиту 3 и стальные колонны 2, установленные на фундаментной плите.
 

На рис. 51 показаны подовые плиты, имеющие различную степень разрушения.
 

Для изготовления рекуператоров, подовых плит и других литых деталей применяют хромоникелевые чугуны с содержанием до 3 % кремния, до 10 % хрома и до 20 % никеля, с предельной температурой нагрева до 1000 К. При увеличении содержания хрома до 30 % чугуны могут быть использованы при температуре до 1250 К для работы в ненагруженном состоянии.
 

Шахта вагранки опирается на подовую плиту, удержива емую стальными колоннами, установленными на фундаментной плите. Снизу шахта закрывается откидным днищем, поддерживаемым в закрытом положении домкратом. Днище футеруется набивной огнеупорной массой. Для текущего ремонта набивки подины и розжига вагранки в горне имеется рабочее окно. Загрузка вагранки в большинстве случаев механизирована.
 

Подовая горелка

Подовая горелка имеет простую конструкцию, изготовляется из стальной трубы диаметром 50 мм, в которой высверлены под углом 30 два ряда отверстий ( от 160 до 260 шт. Горелки устанавливают на колосниковые решетки в топке котла, а между ними укладывают огнеупорные блоки из шамотного кирпича.
 

Подовая горелка состоит кз двух элементов: стальной бесшовной трубы ( коллектора) с просверленными в ней отверстиями для выхода газа и огневой части. Последняя представляет собой щель, выложенную из огнеупорного кирпича и располагаемую над трубой горелки.
 

Подовая горелка состоит из горизонтального туннеля ( щели) и газового коллектора ( рис. 11), располагаемого в нижней части туннеля вдоль его оси. Горизонтальный туннель ( щель) выкладывается из шамотного кирпича класса А. Через щель за счет разрежения в топке поступает весь воздух, необходимый для сжигания газа. Газ низкого давления подается в газовый коллектор и выходит через 2 ряда отверстий в ту же щель, в которую поступает воздух.
 

Подовая горелка монтируется на балке-рассекателе механизма выгрузки или на сварной раме. Оба газовых тракта имеют систему газовыпускных отверстий, защищенных козырьками от воздействия шихты.
 

Подовая горелка ( рис. VI-2) состоит из газового коллектора 1, изготовляемого из стальных труб и имеющего два ряда отверстий, просверленных в шахматном порядке под углом от 60 до 120 друг к другу, и щели 3 из огнеупорного кирпича, в нижней части которой вдоль оси располагается коллектор.
 

Подовая горелка представляет собой трубу ( коллектор) диаметром 1х / 2 — 2 V27, в которой просверлены два ряда отверстий диаметром 2 — 4 мм с шагом, составляющим 6 — 10 диаметров отверстий.
 

Двухтрубная подовая горелка низкого и среднего давления ( табл. 3 — 17) отличается от описанной выше тем, что имеет две трубы с отверстиями для выхода газа.
 

Длина подовой горелки и секции экранов примерно одинакова, что обеспечивает равномерное распределение тепловой нагрузки. Равномерное поступление воздуха от вентилятора ко всем отверстиям обеспечивается распределительной решеткой, изготовленной из стального листа толщиной 5 мм; у отверстий для прохода воздуха 0 12 мм. Поддувальное пространство разделено сплошными стенками так, что каждая горелка получает воздух из своего канала. Газ смешивается с воздухом и горит в прямой щели шириной 110 мм, которая в верхней части имеет резкое расширение до 160 мм, где создаются зоны рециркуляции. Это уменьшает длину факела и способствует полноте сгорания газа. Полное сгорание газа достигается при а l 2 — f — l 15, температура уходящих газов 200 — 210 С.
 

Как устроена подовая горелка и где она применяется.
 

Каминные печи из талькомагнезита

Талькомагнезит издавна используется скандинавами для кладки печей и каминов, а также для отделки фасадов домов. Этот уникальный камень известен еще как «горшечный» или «огненный». Первое промышленное предприятие по добыче и обработке талькомагнезита было основано в 1893 году в Финляндии. В качестве печного материала талькомагнезит непревзойден никаким другим камнем. Говорят, это дар природы жителям холодной Скандинавии в качестве средства эффективного обогрева. К слову, скандинавам и финнам не понаслышке известны сильные морозы, ледяные ветра и сильные снегопады. Без хороших печей люди не смогли бы пережить скандинавскую зиму.

По-настоящему теплые печи и камины со знанием дела производят мастера известной в Финляндии и за ее пределами фирме TULIKIVI. Это название переводится с финского, как «огненный камень». И это неслучайно, ведь теплоемкость талькомагнезитной печи в 2,5 раз превышает теплоемкость печи кирпичной. КПД каминных печей из талькомагнезита достигает 90%. Такие печи, в зависимости от модели, равномерно отдают тепло на протяжении 24-36 часов. В первые 11 часов они остывают на 50%, а в последующие 18 часов – только на 25%.

Наряду с рекордной теплоемкостью, талькомагнезит обладает еще и высокой теплопроводностью, благодаря которой каминная печь быстро нагревается практически сразу после растопки. Это отличный вариант для обогрева дачи, которую посещают наездами.

Кроме достоинств уникального камня, изделия фирмы TULIKIVI используют ряд технических решений, улучшающих характеристики источников тепла. Речь идет о принципе противотока, двойного сгорания и максимальной отдачи тепла дымовых газов. Интересно, что печи также можно нагреть электронагревательными элементами, которые встраиваются в дымовые каналы. Такая печь, оснащенная термостатом и блоком управляющей автоматики, может быть интегрирована с системой «умный дом».

В ассортименте TULIKIVI присутствует около 250 различных моделей каминов и печей из талькомагнезита. Качество подгонки их элементов – идеальное, а линии и формы выдержаны в лучших скандинавских печных традициях. Часть этих моделей создавалась итальянскими и финскими дизайнерами, в частности коллекция «Форма Европа». Вес моделей из этой коллекции около 2 тонн, но на вид они кажутся легкими. Они представляют самое современное направление проектирования каминных печей. А вот модели Art Nouveau созданы по мотивам аутентичных печей конца XIX – начала ХХ века. Большие партии подобных печей поставлялась в Россию еще до революции. Их стиль был обозначен как «северный модерн». Сегодня точные копии таких печей пользуются не меньшей популярностью.

Природный цвет талькомагнезита – серый. В неоформленном виде он может показаться скучным, но стоит его совместить с золотистыми оттенками светлой северной древесины, медью, латунью, пестрыми лапландскими орнаментами, как он мгновенно начинает солировать сдержанным нордическим мотивом. Именно в такую печь Кай грозился отправить Снежную Королеву.

Между тем, талькомагнезит имеет не только цвет, но и текстуру, присмотревшись к которой, можно увидеть кисть самой матушки-природы. Двух одинаковых рисунков не встретить. Поверхность талькоманезитных плит может быть гладкой, шлифованной или рифленой.

Дверцы каминных печей из талькомагнезита могут быть как прозрачными (со стеклом), так и глухими (чугунными). Последние для красоты традиционно отделываются декоративными элементами из латуни.

В каталоге TULIKIVI найдутся модели на любой вкус, но фирма также выполняет и индивидуальные заказы. Напомню, что печи из талькомагнезита выбирают по двум причинам: высочайшие теплоаккумулирующие свойства и аутентичный скандинавский дизайн. Ну, и поскольку, этот природный минерал прекрасно ладит с огнем и высокой температурой, печи из него прослужат очень долго, сохраняя способность аккумулировать тепло и отдавать его постепенно и рекордно продолжительное время.