Как заменить розетку своими руками

Как установить несколько розеток в ряд

Часто требуется подключить тройную розетку или с большим числом гнёзд в ряд. Продаются специальные подрозетники, представляющие линейку из обычных. Расстояние между центрами гнёзд составляет 71 мм. Это не догма, но у Легранд так. Под гнезда пробиваем в бетоне отверстие нужного диаметра и толщины. Проще это сделать коронкой. Имеется в виду специальное приспособление под перфоратор для сверления стен.

Заранее убедимся, что внутри не проходит стальная арматура. К сожалению, отвёртка-пробник не подходит: лучше найти локатор. Стоит подобный от 4000 рублей и выше. При помощи локатора проверяем наличие в поверхностном слое стены под установку подрозетника различных металлических конструкций. Если они присутствуют, то их контуры очерчиваются мелом, а дальше подрозетники располагаются, чтобы они не пересекались с областью.

Разумеется, конструкция конструкции рознь. К примеру, старую медную электропроводку можно вынуть

Важно, чтобы при использовании коронки не было негативных последствий. В отдельных случаях решаем эту задачу заново

Под электропроводку стена штробится. Не слишком далёкие люди рекомендуют это делать болгаркой, и у опытных мастеров выходит без сучка и задоринки. Но чаще подобные действия выполняются штроборезом. Разница в цене инструмента может составлять два раза. Штроборез однозначно причисляется к профессиональному оборудованию. У него два диска, отстоящих друг от друга на небольшое расстояние. Это позволяет делать ровную штрабу.

На стену наносится сетка вертикальных линий. Штроборез легко сходит с пути в сторону, и желание подключить розетку от выключателя оборачивается рядом трудностей, если все пойдёт вкривь и вкось. Канавка вываливается за счёт вибраций агрегата, откалываясь неровными кусками. В крайних случаях штрабу возможно добить долотом и молотком.

Схема подключения розетки и выключателя

Электропроводка укладывается по месту, схема подключения розетки и выключателя указана на рисунке. Кабель замазывается штукатуркой, доводится шпатлёвкой до гладкости

Обратите внимание на сечение жилы. Если требуется подключить плиту к розетке, то нужно где-то 6 квадратных миллиметров

Возможно, придётся тянуть от щитка, так как внутренняя электропроводка квартиры имеет меньший срез. Что недопустимо.

В ряде случаев удобно проложить каналы из медных либо стальных трубок (либо гофра) внутри стен. В будущем это позволит заэкранировать электропроводку и пользоваться для обновления протяжкой.

Как самому поменять розетку последовательность действий

По большому счету, замена электрической розетки – штука весьма простая, и представить весь этот процесс можно в виде последовательности элементарных действий. После того, как проводка будет обесточена, для решения вопроса, как заменить розетку, следует предпринять следующие действия.

1. Берем отвертку крестиком и находим по центру розетки винтик – выкручиваем его и снимаем декоративную накладку.
2. Теперь смотрим по сторонам розетки – с двух боков также должен быть винтик с каждой стороны. Они удерживают разжимы – после того, как винты будут ослаблены (немного выкручены), розетка должна свободно вынутся из посадочной коробки. Как вариант, розетка может быть закреплена двумя маленькими шурупами по бокам (чуть дальше описанных выше винтиков). Еще один вариант – она может держаться и на разжимах, и на шурупах.
3. Отключаем розетку от проводки. Опять-таки, здесь потребуется открутить пару-тройку винтиков. Если проводка алюминиевая, то с ней можно не особо церемониться – просто отломать аккуратно провода от клемм. Все равно в этих местах алюминий сплюснут и сломается при первом возможном случае. Винтики, удерживающие провода, найти весьма несложно – нужно только проследить за проводом и в том месте, где он подсоединяется к розетке, вы найдете винты клемм.

   Как заменить розетку самостоятельно фото

4. Следующим этапом решения вопроса, как заменить розетку самостоятельно, является подготовка нового прибора к установке. И снова винтики – привыкайте, именно к этому и сводится вся работа по установке розетки своими руками. Распечатываем новую розетку, в ее центре находим винтик и, открутив его, снимаем декоративную накладку. Дальше расслабляем разжимы, причем так, чтобы розетка свободно входила в коробочку. Также расслабляем винты клемм, чтобы без особых усилий в них можно было вставить провода.

   Как поменять розетку фото

5. Подключаем розетку к проводке. Если в коробочке находится всего пара проводов, то подсоединить их к розетке весьма просто – один из них к одной клемме, а другой ко второй. Какой именно и куда вы подсоедините в этой ситуации, не имеет значения, главное, чтобы не на клемму заземления, которая обычно находится в центре (если она вообще есть).
6. Другое дело, когда в подрозетнике имеется провод заземления. В такой ситуации его необходимо подсоединить к заземляющей клемме, которая маркируется перевернутой буквой «Т», снизу которой имеются еще две горизонтальные палочки. Два других провода подсоединяются к оставшимся клеммам – без разницы к каким, лишь бы не к одной и той же.

После того как вы подсоедините провода к розетке и туго закрепите их винтами клемм, розетку можно будет вставлять в коробочку и крепить разжимами, опять-таки, туго затягивая винты. Завершающим этапом работ, связанных с решением вопроса, как поменять розетку дома, является установка декоративной накладки – она просто приставляется к розетке и прижимается к ней винтиком. В принципе, это и все – теперь идем к счетчику и включаем подачу тока. Если автомат не выбивает, и нигде не сверкают искры, значит работа выполнена правильно – единственное, что останется еще сделать, это проверить работоспособность розетки. Что-нибудь включить в нее и убедиться, что это что-нибудь работает. Вопрос, как поменять двойную розетку, решается точно таким же способом.

Приступаем к замене

Выполняя работу по установке новой розетки в комнате, для начала необходимо проверить, действительно ли в электросети отсутствует напряжение. Этот этап является крайне важным, поскольку повлияет на вашу безопасность в процессе монтажа. Проверка отсутствия напряжения осуществляется с помощью специального датчика.

Открутите отверткой верхнюю пластиковую рамку розетки. Если такая рамка крепилась к поверхности благодаря защелкам, подденьте их отверткой, и конструкция довольно легко снимется с основы розетки.

Далее можете приступать к снятию основного корпуса розетки. Обычно он крепится к фиксированному на стене подрозетнику с помощью саморезов. Иногда крепление осуществляется на усики на боковых сторонах основы.

Внимание! Осуществляя снятие основных частей розетки, не забывайте о том, что такие процедуры требуют концентрации внимания, высокой аккуратности, медленных и плавных движений.

Аккуратно открутите корпус от контактов провода. В процессе демонтажа составных частей розетки запоминайте, в какой последовательности осуществлялось снятие, иначе при последующем монтаже новой розетки вы можете запутаться.

Не повредите провода в процессе демонтажа и обратите внимание на заземляющий. Как правило, он третий по счету и имеет желто-зеленый оттенок

Иногда он может отсутствовать

Запомните, куда он крепился, поскольку крайне важно установить его на нужном месте. После того, как внутренний корпус снят, можете приступать к установке новых частей розетки

К внутреннему корпусу подключается вся проводка в такой же последовательности, как и отсоединялась при снятии. Специальными плоскогубцами затяните контактные болты.

Помните! Контактные болтики не следует закручивать слишком крепко, иначе вы можете перерубить жилку проводки.

На следующем этапе осуществляется монтаж розетки в подрозетник, при этом крайне важно соблюдать параметры и с помощью уровня проверять, насколько ровно вы её устанавливаете. После того, как вы обеспечили надежное крепление розетки, можете приступать к установке защитного корпуса, контролируя правильность фиксации направляющих для вилки

На последнем этапе работ включите электроэнергию и проверьте, насколько хорошо работает розетка. Правильно установленная розетка не должна болтаться, шататься из стороны в сторону, выпадать, а при включении электроприборов не должно возникать вспышек или замыканий.

Как вы убедились, в процессе замены розетки нет ничего сложного. Главное – осуществлять все процедуры в нужной последовательности и, неуклонно соблюдать правила электробезопасности.

Важно! Правильно выбранная и установленная розетка не только облегчит вам процесс пользования электроприборами, но также обезопасит от нежелательных возгораний или замыканий, а также гармонично впишется в любой стиль.

Если некоторые вопросы все еще вас волнуют, или вы желаете еще раз ознакомиться с последовательностью действий, можете посмотреть видео с описанием каждого этапа работы:

Как поменять розетку основные правила работы с электричеством

Самое основное правило работы с электрическим оборудованием заключается в том, что нельзя работать, когда по проводам идет ток. Мягко говоря, это чревато неприятностями – поражение электрическим током не только вызывает неприятные ощущения, но и убивает человека насмерть. Именно по этой причине с электричеством необходимо быть очень и очень осторожным – здесь не стоит надеяться на везение.

Делается это весьма просто – возле счетчика в доме или квартире имеется главный рубильник (спаренный автоматический выключатель). Изменив его положение, можно обесточить весь дом или квартиру – так вы наверняка убережетесь от поражения током. Как вариант, если проводка в доме современная, можно обесточить какую-либо отдельную комнату или группу розеток, что лучше всего.

Как заменить розетку фото

Что еще нужно знать по поводу безопасной работы с электрической проводкой?

1. В первую очередь это то, что пара выходящих в коробочке под розетку проводов не при каких условиях не должна перемыкаться друг с другом – это замыкание, в результате которого либо выбивает автомат, либо горит проводка.
2. Второй момент – это маркировка провода. Если проводка собрана правильно, то ее черный провод (как вариант, коричневый) – это ноль, синий или красный является фазой, а желтый или зеленый (как вариант, желто-зеленый) – это заземление. Кстати, заземление – это самый безопасный провод, который не в состоянии ударить током сам по себе. Другое дело – фаза; даже сама по себе она может биться током – мокрые ноги или руки способствуют этому как нельзя лучше.
3. Надежность контакта. Слабое и некачественное соединение проводов приводит к их нагреванию и, как следствие, перегоранию – если закрутите винтик в розетке слабо, значит замена розетки в скором будущем повторится снова.

Также следует понимать, что все подключенные к розетке провода должны иметь контакт только в положенном месте – к корпусу розетки ни один провод не должен прикасаться.

Правила работы с электричеством

Перед тем как поменять розетку самому, внимательно прочитайте правила, которые не только сделают работу легкой, эффективной, но и обеспечат вашу безопасность.

• Не предпринимайте никаких действий по ремонту и замене электрических приспособлений, если провода и точка подключения находятся под напряжением. Отключите электроподачу.
• Следите, чтобы пара подходящих к изделию проводов (фаза и нулевой вектор) не прикасались неизолированными частями друг к другу. В противном случае может произойти замыкание со срабатыванием автоматической защиты, или сгорит проводка. Фаза – это красный (или черный) провод, ноль – синий. Если есть функция заземления, то присутствует желто-зеленый проводок. Это единственный безопасный контакт, который не способен ударить током.
• Работая с электричеством (даже выключенным), следите, чтобы ваши руки, ноги, одежда оставались сухими.
• Выполняйте закрепление контактов качественно и надежно. Слабое подсоединение приводит к нагреванию элементов, быстрому перегоранию.
• При подключении проводов следите, чтобы контакты присоединялись только к предназначенным для этого местам. Избегайте прикосновения к корпусу приспособления.

Подрозетники как основа для укрепления гнезда

Подрозетники как основа для укрепления гнезда

В былые времена плиту уже отливали вместе с каналом для электропроводов и гнёздами для розеток. Это осуществлялось на литейных заводах, откуда выходили готовыми целые комнаты. Вот за счёт чего дома строились быстро. Теперь, электрики просят у хозяев, чтобы под переустановку электропроводки долбили стену штроборезом, вспарывая результаты ремонта. Понятно, что это дорого обходится. Лучше использовать протяжку. Но основой являются подрозетники:

Металлический подрозетник

1. В СССР подрозетники часто изготавливались из стали. Это колбы, вставляемые в гнездо, дающие опору корпусу. Распорки прочно опирались в стенки подрозетника, и изделие служило продолжительное время. Были и минусы: по металлу скобы выскальзывали, за счёт чего розетка вываливалась наружу. Порой, монтажники клали внутрь обрывки резины, для увеличения силы трения. Хотя на самом деле можно изогнуть установочные распорки розетки слегка наружу. А резины внутри быть не должно: это становится причиной пожара при напряжённой эксплуатации. К примеру, если включён нагревательный прибор. Существовали и полимерные подрозетники. Прочные, не в пример современным.
2. Сегодня подрозетники пластиковые. Они содержат кучу дополнительных элементов, упрощающих монтаж. На оборотной стороне подрозетника расположены изрезанные ребра для прочной посадки. Монтаж ведётся на штукатурку, шпатлёвку, прочую строительную смесь, подходящую по условиям эксплуатации. Проще выравнивать подобные подрозетники по лазеру, так как уровень прицепить некуда. Установка идёт заподлицо со стеной. По боковым стенкам подрозетника расположены различные технологические отверстия, через часть из них, при установке строительная смесь просочится внутрь, и обеспечит устойчивое крепление. На фронтальной части расположены четыре винта под крест, расставленные с равным шагом 90 градусов. Они применяются, как вариант фиксации корпуса розетки. Удалять крепёж нужно после монтажа и чистовой отделки помещения, в противном случае резьба забьётся строительными смесями.

Подрозетник служит базисом для монтажа. Он образует прочную основу, она не крошится и не растягивается. А пластик пружинит, благодаря чему распорки врезаются в стенки подрозетника

Это важно, ведь так точка питания получает надёжную опору. Если нужно установить больше розеток, не обязательно удваивать количество подрозетников

В продаже имеются тандемы и тройки гнёзд, рассчитанные на простую установку. А разделение линии происходит правильной коммутацией. Подрозетники делятся по:

• Установочному диаметру. Здесь нужно быть внимательным. Часть подрозетников сделана на 60 миллиметров, но имеются и исключения из правила. Чтобы не долбить стену, следует заранее прикинуть размер.
• Глубина заделки заподлицо неодинакова: порядка 40 или 60 миллиметров. Нужно заранее согласовать габариты с углублением в стене и с размерами корпуса розетки.

При подборе нужного формата начинаем демонтаж старой розетки.

Виды современных устройств

Розетка – это устройство, в которое мы подключаем наши приборы, чтобы пустить в них электрический ток, необходимый для работы.

Видную ее часть – корпус, мы видим каждый день. Это, чаще всего, пластмассовый прибор со специальными отверстиями.

Они являются рабочей частью механизма. В ней установлены изолируемые клеммы для подключения вилки.

Фото:

Важно знать, что как бы нам не хотелось действовать по «дедовской схеме», сейчас удачно поменять механизм можно, только изучив ее современные особенности, конструкцию. Классификация идет и по сборке, и по назначению

Классификация идет и по сборке, и по назначению.

По конструкции розетки можно поделить на следующие типы:

• Накладные, применяющиеся, когда у нас в квартире есть открытая проводка. Ее крепят прямо на стене, используя так называемый подложник (его делают из дерева или пластика, что стоит недорого) в том месте, где проложены проводные элементы. Кабеля, в свою очередь, прокладывают прямо по стене. Сфера применения – деревянные, небольшие дома или дачи. Задаваясь вопросом — сколько стоит такой вариант, помните, что он является самым дешевым, однако минусы тут очевидны: если в доме есть маленькие дети – не избежать травм и ударов током. Да и взрослый человек может стать жертвой такой сборки;
• Скрытые, используются, как дополнение к внутренней проводке. Их также можно поменять прямо в стене, однако сначала делают специальный подрозетник. Провода здесь сделаны не открытым типом, а внутри стены. Они выведены к подрозетнику для удобства. Если вы хотите знать, сколько стоит поменять устройство такой конструкции в квартире, то цены здесь будут дороже. Если самая дорогая розетка обойдется около 200 рублей, то подрозетник может стоить и до 500;
• Розетка, в которой есть винтовой зажим клеммы. Здесь провод электросети вставляется между двумя пластинами, после чего задерживается винтом. На данный момент этот вариант считается самым надежным;
• Розетка, оборудованная зажимом-клавишей. Тут также имеет место фиксация, однако она происходит за счет зажатия клавиши, а точнее – клавишной клеммы. Также надежный способ поменять устройство, однако для тех, кому принципиально, сколько стоит полная замена, он придется не по карману – это самый дорогой вариант для замены.

Когда вам требуется замена розетки, помните, что самый популярный и безопасный вариант – розетка с винтовым зажимом.

Даже если вы хотите поменять двойную розетку, то поменять ее не составит большого труда. Сколько бы у вас не было механизмов, процедура не займет и пары часов.

Существуют также устройства с заземлением, уличные, закрытые и даже приборы, оборудованные таймером.

Видео:

Так, заземляющий механизм имеет выходы на заземляющие контакты, чтобы обеспечить повышенную защиту от замыканий и перебоев электричества.

Закрытые типы выбирают, когда в доме растет маленький ребенок. Они имеют задвижной механизм, что затрудняет проникновение без снятия «замка».

Подключаем провода и устанавливаем механизм розетки в подрозетник

Снимаем изоляцию с провода.  Как правило глубина контакта в розетке небольшая и составляет примерно 6-7 мм. Зачищаем немного больше и по месту, с помощью кусачек или плоскогубцев подгоняем провод до нужного размера.

Не зачищенная часть провода не должна сильно выступать из контакта, не более 2-3 мм.

Вставляем провод в контактное отверстие и затягиваем прижимным винтом. Проверяем, надежно ли провод зафиксирован в контактном зажиме, потянув его на себя, он  не должен качаться и шататься. Если все нормально  и провод после проверки остался в неподвижном состоянии, контакт хороший.

Помним, что плохой контакт со временем будет подгорать и приведет преждевременному к выходу из стоя розетки.

Теперь, переходим к следующему проводу. Так же, снимаем необходимое количество изоляции и  вставляем зачищенную часть в контактный зажим.

В старых домах,  раньше не применяли заземление внутри квартир и домов. Если оно имело место быть, то максимум, что заземлялось, это вводной силовой шкаф, так называемая щитовая. Не было необходимости вести землю в квартиру, так как не было нуждающегося в ней оборудования, да и вилки на всех электроприборах были изготовлены без заземляющей полосы.

Возможно вы уже меняли электропроводку или живете в новом доме и у вас имеется провод заземления, тогда подключаем его к соответсвующему контакту.

Итак, все провода подключены.

Устанавливаем механизм в подрозетник.

Выравниваем по горизонтали и фиксируем  распорными лапками. Далее устанавливаем рамку и защитную пластмассовую вставку.

Как заменить розетку на новую

Позвонила мне одна моя знакомая и попросила сделать розетку. Мол, проблема заключается в том, что розетка старая, шатается и постоянно выпадает из стены при вытаскивании вилки электроприбора. По ее словам я понял, что нужна полная замена розетки с реконструкцией подрозетника. Когда я пришел по вызову, то действительно увидел требующую ремонта розетку, поэтому решил написать о том, как заменить розетку своими руками.

Когда я снял крышку розетки, то увидел что распорные лапки расшатаны и уже не держат ее в гнезде. Можно было конечно попробовать зафиксировать сам механизм в стене, но это было бы лишь временное решения проблемы, тем более в стене не было подрозеточной коробки. Здесь нужна была полная модернизация с заменой розетки и установкой нового подрозетника.

Итак, как заменить розетку самостоятельно? В первую очередь, следует обратить особое внимание на крепление розетки в стене. Ведь зачастую случается, что она попросту выпадает из своего посадочного места

А это чревато коротким замыканием в электрической цепи, которое может привести даже к возгоранию.

Рассмотрим пошагово этапы замены электрической розетки. Перед началом работы по замене розетки следует в обязательном порядке обесточить электрическую сеть, которая ее питает. В многоэтажных домах (обычно на лестничных площадках) установлены щитки с пакетными выключателями (пакетниками), прерывающими подачу электроэнергии в квартиры. Найдите в его верхнем отделении соответствующий вашей квартире пакетник и переведите его в верхнее положение «Выкл.».

Можно, конечно, обесточить лишь комнату, в которой предстоит замена розетки, а не полностью всю квартиру, выключив автомат, отвечающий за соответствующую линию. Но для этого нужно знать, где он точно находится. В противном случае самым надежным вариантом будет обесточивание всей квартиры.

Понятно, что, отключив электропитание квартиры, вы лишитесь и освещения. Поэтому, если менять розетку предстоит в условиях, когда на улице сумерки или уже стемнело, следует заранее запастись альтернативным источником света, например, фонариком.

О том, как заменить розетку в случае необходимости, следует подумать заранее. Так как для этого вам, само собой, потребуется новая розетка (а, возможно, и подрозетник), а также нехитрый слесарный инструмент (прямая и крестовая отвертки, кусачки или пассатижи) и индикатор фазы. Кстати этот простой и недорогой электроизмерительный прибор в виде отвертки-пробника требуется в быту довольно часто и потому неплохо его иметь в доме.

Демонтаж старой розетки начинается со снятия ее панели. Для этого выкрутите в ней центральный болт, пользуясь крестовой или прямой отверткой в зависимости от вида его головки.

Чтобы убедиться, что линия действительно обесточена, проверьте с помощью индикатора контакты розетки. К одному из них подведен фазный провод, к другому – нулевой. Если розетка находится под напряжением, то при прикосновении пробника к фазному проводу его лампочка должна гореть.

Если такого светового оповещения индикатора нет при прикосновении к обоим контактам розетки, значит, линия обесточена, и с розеткой можно работать, в сущности, голыми руками.

И, лишь убедившись в отсутствии электропитания, можно продолжать работу дальше. Ослабив болты зажимов контактов розетки, освободите их от проводов. Отвинтите болты внутренних распоров розетки, удерживающие ее в коробке, и вытащите из нее розетку. Возможно, предварительно придется для этого провернуть ее несколько раз в обе стороны.

Вытащив розетку из места, где она была установлена, мы обнаруживаем в данном случае, что подрозетник (коробка) отсутствует. То есть розетка была установлена просто в отверстии, сделанном в стене. Такая установка розетки неправильна и ее крепление ненадежно. Однако подобное можно довольно часто встретить в старых домах.

Нередко встречаются металлические подрозетники, в которых не предусмотрены крепежные болты. Потому розетки в них крепятся только с помощью их собственных распорных механизмов. Такое крепление розетки также весьма ненадежно.

Далее необходимо взять новый стандартный подрозетник и примерить его к отверстию. В данном случае мы видим, что он полностью вошел в него.

Если же подрозетник не полностью входит в отверстие, следует его укоротить до глубины отверстия, отрезав у него заднюю часть. В отдельных случаях приходится расширять отверстие до размеров подрозетника таким образом, чтобы он не деформировался при установке.

Если в отверстии стоит металлический подрозетник, его следует аккуратно вынуть, избегая при этом существенных повреждений стены, чтобы в дальнейшем избежать ее ремонта. Мелкие же повреждения скроет панель новой розетки.

Замена электрической розетки

Заменить розетку своими руками – задача, посильная практически для каждого хозяина. Для работы потребуются фонарик, обычные отвертки, индикаторная отвертка (со встроенной в ручку лампочкой), с помощью которой определяют наличие напряжения в сети, плоскогубцы, нож, изоляционная лента.

Чтобы обеспечить безопасность при замене выключателей и розеток, нужно запомнить несколько правил:

• работать можно только с обесточенными розетками;
• нужно обязательно предупредить домочадцев о необходимости обесточки дома, чтобы кто-нибудь по ошибке не включил электричество во время выполнения работ;
• работать следует обязательно в хлопчатобумажных перчатках;
• все используемые инструменты должны иметь изолированные ручки без трещин и повреждений.

Перед тем как самостоятельно заменить электрическую розетку, сначала нужно её обесточить. Для этого отключают напряжение на распределительном щитке. На всякий случай затем проверяют отсутствие напряжения в розетке с помощью индикаторной отвертки. Для удобства работы используют фонарик, который пригодится даже при дневном свете.

Первый этап работы по замене розетки в квартире заключается в демонтаже старой электророзетки. С помощью отвертки откручивают наружную ее часть – пластмассовую панель.

Под рамкой располагается основная, контактная часть розетки. Она прикручена небольшими болтиками к подрозетнику, находящемуся в стене. Иногда она прикреплена на лапках, расположенных по бокам. Контактную часть тоже аккуратно откручивают и вынимают из стены.

Далее отсоединяют провода от контактов розетки. При этом обязательно надо запомнить, какого цвета провод к какому контакту был прикручен, т. е. какой провод является фазой, какой нулем, а какой заземлением. Важнее всего при трехпроводном кабеле не ошибиться с заземляющим проводом. Чаще всего он бывает желтоватого цвета. Если кабель двухпроводной, то заземление в нем отсутствует.

Когда проводки отсоединены, оценивают их состояние – не повреждена ли изоляция, не сгорел ли сам провод. Если все в порядке, то провода выглядят как новые. Если же контакт нагревался, то кончики проводов почерневшие, а изоляция оплавленная или потрескавшаяся. При замене розетки своими руками поврежденный участок провода надо удалить, помня при этом, что концы кабеля должны выходить из стены примерно на 10 см – нельзя обрезать слишком коротко. Когда возможность отрезать отсутствует, кончик провода зачищают острым ножом. В качестве новой изоляции применяют изоленту. Затем приступают к монтажу новой розетки. Предыдущие действия повторяют в обратной последовательности: провода прикрепляют к соответствующим контактам, аккуратно затягивают крепящие болтики. (Слишком туго затягивать не надо, иначе они могут «перекусить» проводок.) Вставляют контактную часть розетки в подрозетник и крепят наружную панель.

При покупке розетки нужно проверить ее качество. Вилка должна входить и выходить плотно, даже с небольшим усилием. Если она болтается и выпадет из розетки, то розетка бракованная. Ее эксплуатация может привести к выходу из строя электроприборов.

Подробно о том, как самому заменить розетку, рассказывается в этом видео:

Изъятие старой розетки и монтаж новой

Потом отключается электричество, а удостовериться в этом поможет отвёртка-пробник. Дальше снимается лицевая часть розетки и нужно ослабить появившиеся винты. Боковые, по торцам затягивают распорки корпуса, а нижние и верхние прижимают электропровода (клеммы). После ослабления винтов нужно извлечь старую розетку. Дальше, пока жилы не перепутались, маркером пометьте фазу. Это делается для однотипности разводки. В правильно разведённой розетке фаза должна находиться слева.

Потом происходит установка нового подрозетника, если старый не годится для дальнейшего использования. Оставшиеся со времён СССР конструкции не всегда отличаются большой точностью. Иногда бывают слишком большими в диаметре (для современных розеток), что и является главной сложностью. Нынешний подрозетник устанавливается на любую имеющуюся строительную смесь

Обратите внимание, что прочность плиточного клея или бетона будет выше, нежели у штукатурки. Но раствор цемента имеет ограничения снизу по толщине нанесения, и не всегда возможно применение

То же касается шпатлёвки и штукатурки, следовательно, нужно предварительно прочитать инструкцию.

Подрозетник выравнивается по лазерному нивелиру, либо приблизительно. Устанавливается заподлицо к стене. Бывает удобным при помощи винтов на лицевой панели прикрепить широкую планку, прижимаемую к стене саморезами. Суть подобных операций сводится к тому, чтобы иммобилизовать подрозетник на время высыхания раствора. Чтобы повысить надёжность розетки, выжидаем срок с запасом (28 суток для цементного раствора).

Монтаж розетки

Если в контуре дома отсутствует заземление, то лучше объединить боковые клеммы розетки с нулевым проводом. Для этого поставьте перемычку внутри. К примеру, из медной жилы. Для сечений, состоящих из множества мелких проволочек, применяется обжимная гильза. Пайка будет худшим вариантом, но сопротивление контакта снизится. Ставится розетка так, чтобы фаза оказалась слева, а нулевой провод справа

Особое внимание уделяется выравниванию и закреплению:

1. Как упоминалось уже выше, на фронтальной части подрозетника имеется четыре отверстия под винты, на них крепится корпус через специальной формы гнезда. Нужно отклонить розетку примерно на 5 – 7 градусов против часовой стрелки, надеть через широкие ушки, и горизонтировать.
2. Если подрозетник стоит криво, то проще пользоваться боковыми распорками. Они врезаются в стенки подрозетника и в одиночку прочно держат конструкцию. Иногда скобы нужно разогнуть или подогнуть в зависимости от размеров. Дальше боковые винты затягиваются. Есть и тонкость. Часто розетка не хочет вставать обратно, и в прежних моделях в районе распорок были длинные щели по бокам под шлицевую отвёртку, чтобы надавить, просунув внутрь жало и уперев в распорку. Но современная электрика подобных важных мелочей, к сожалению, часто лишена. Поэтому поставить розетку исключительно на распорках сложно.
3. Необходимо завести контакты розетки, чтобы фаза оказалась слева, а нулевой провод справа (если смотреть спереди). Провод с мелкими жилами обжимается гильзой либо снабжается клеммой с отверстием по центру. Винты, удерживающие фазу и нейтраль, плотно заворачиваются. Особенно сложно придётся с алюминиевой жилой: легко ломается.
4. Часть розеток идет с наличниками. Он обычно ставится под корпус. И нужно заменить розетку с учётом порядка сборки.
5. В довершение привинчивается лицевая панель.

Установка лицевой панели

После подачи электричества установленная розетка проверяется. Следует взять тестер. В первую очередь измеряем разницу потенциалов в рабочих гнёздах. Она должна составлять порядка 220 В. Внимательно устанавливайте диапазон мультиметра. Применяется режим измерения переменного напряжения с допустимой верхней границей (выше 250 В). Так оценивается правильность разводки. А теперь измеряем разность потенциалов между клеммой бокового лепестка и обоими гнёздами: с левым должна получиться разница 220 В, а с правым – 0. Если присутствуют расхождения, то монтаж выполнен неправильно. Проверяем при помощи отвёртки-индикатора. Фаза должна находиться слева. Если все, перечисленное выше, выполнено, считаем, что подключение розеток прошло успешно.

У кого не оказалось тестера, порекомендуем народный метод. Понадобится сетевой фильтр от персонального компьютера. Если на лепесток розетки выходит фаза, то лампочка фильтра зажигаться отказывается. Не загорается при нажатии клавиши. А если фильтр работает, и разность потенциалов между боковыми лепестками и левым гнездом составляет 220 В (должны выполняться и прочие условия, перечисленные выше), то считаем проверку оконченной.