Как заменить подшипники в стиральной машине

Почему нужно менять подшипник

Разрушение подшипников – проблема многих моделей стиральных машин Indesit. Обычно деталь рассчитана на 6-10 лет службы, но дополнительные нагрузки, например превышение нормы белья, загружаемого в барабан, уменьшают срок эксплуатации металлических колец.

Часто первым в подшипниковом узле выходит из строя сальник – резиновая прокладка, защищающая металлические детали от контакта с водой. Вода из барабана попадает на подшипники, вымывает смазку, и детали уже не могут обеспечить плавное вращение вала. Возникает стук, скрежет и другие неприятные звуки, особенно во время отжима. Если барабан покачать рукой, то будет заметен люфт относительно бака.

Откладывать замену подшипника не стоит – неправильное вращение барабана может привести к разрушению вала, самого барабана, бака и других деталей стиральной машины.

Меняем подшипник в стиральной машине самостоятельно

Выход из строя подшипников барабана стиральной машины – это проблема, которая встречается довольно часто. И если вы начали замечать за вашей помощницей странное поведение, например, звук, похожий на гудение взлетающего самолета либо сильную тряску стиральной машины во время работы, то сомневаться не стоит – подшипник подлежит немедленной замене.

Чтобы в этом окончательно убедиться, пошатайте барабан – он будет сильно отклоняться от своей оси.

Замена подшипника

Если у вас есть некоторый опыт в мелком несложном ремонте бытовой техники, то можно произвести замену подшипника своими руками. Главное правильно рассчитать силы и возможности, подготовиться теоретически и запастись всеми необходимыми инструментами. Ведь ваша задача отремонтировать сломанный агрегат, а не разобрать его на запасные части.

Обычно в комплекте со стиральной машиной продается ремонтный комплект. В его состав включены и подшипники. Также следует позаботиться о покупке новой прокладки бака, так как после ремонта он подлежит обязательной замене. Теперь закатив рукава, смело можно приступать к работе.

Итак, ремонт стиральной машины замена подшипника, порядок работы:

Освободите себе место для работы, чтобы вам ничего не мешало;
Полностью отключите стиральную машину. Не забудьте про электричество, воду и канализацию. Этим вы обезопасите себя и агрегат от многих неприятностей;
Снимите верхнюю панель. Для этого вам понадобится шестигранник. Винтами именно такой формы закреплена верхняя панель;
Снимите корпус дозатора и выкрутите все винты. В этом месте они находятся в количестве 3 штук, еще 1 винт расположен на передней панели;
Следующий шаг – снятие нижней панели;
Отсоедините шланг слива;
Теперь у вас есть возможность открутить винты передней панели;
Снимите люк. Здесь все довольно просто, достаточно потянуть за пружинный хомут;
Демонтируйте лоток, служащий для распределения моющих средств;
 Снимите противовесы. Большинство моделей стиральных машин оснащаются двумя противовесами;
 Отсоедините от нагревательного элемента все провода. Здесь необходимо все тщательно запомнить и пометить. А по возможности, лучше фотографировать весь ремонтный процесс;
 Снимите сам нагревательный элемент (ТЭН). Для этого достаточно открутить все гайки и немного нажать;
 Уберите трубку, расположенную между сливным насосом и баком. Перед проведением этой процедуры обязательно приготовьте тряпку, так как в трубке остается вода, и она обязательно выльется;
 Далее снимите заднюю панель и ремень. В процессе демонтажа немного прокручивайте шкив;
 Снимите двигатель стиральной машины (все провода обязательно помечайте) и камеру отбора двигателя;
 Полностью освободите бак от всех пружин и амортизаторов, извлеките его;
 Чтобы разобраться с главной причиной поломки – подшипниками, до них следует добраться. Для этого необходимо перевернуть барабан и снять шкив. Чтобы снять шкив сначала открутите его фиксирующий элемент, в данном случае – болт. После этого тяните шкив на себя и одновременно раскачивайте в разные стороны. Далее выбейте шкив с помощью деревянного бруска;
 После этого раскрутите бак по окружности. Раскрутив все болты и фиксирующие элементы, разделите бак на две части;
 За баком, в его задней части, находятся виновники всех неприятностей – подшипники. Выбивайте их по очереди

При этом действовать нужно очень осторожно и тщательно рассчитывать силу удара
Важно не повредить посадочные гнезда подшипников;
 Тщательно зачистите все гнезда от накипи.

Помните о том, что при установке новых подшипников нужно стучать только по внешнему ободу обоймы. Равномерно по всей окружности, ни в коем случае не по центру. Обязательно смажьте сальник перед установкой на место.

Замена подшипника стиральной машины видео подробно и наглядно покажет вам, как правильно провести весь ремонтный процесс, чтобы не волноваться за конечный результат.

Естественно, что сборка осуществляется в обратном порядке. После того как соедините обе половинки бака (используйте герметик и новую прокладку), обязательно проверьте его на герметичность. После того как просохнет уплотнитель.

Общие рекомендации по замене подшипника стиральной машины

Записывайте либо фотографируйте все свои действия. Это нужно для того, чтобы не забыть, что вы сняли, откуда и в какой последовательности все происходило. Тогда обратный порядок сборки будет намного проще, приятней и понятней.

Разные модели стиральных машин имеют различные крепления. Поэтому главная задача данной статьи – рассказать только о последовательности операций, необходимых для замены подшипника.

Как поменять подшипники в стиральной машине — автомат

Для того чтобы поменять подшипник стиральной машины, понадобятся следующие инструменты:

• набор гаечных ключей;
• плоскогубцы;
• круглогубцы;
• отвертки (крестообразная и шлицевая);
• небольшое тупое зубило;
• молотки (резиновый и обычный).

Помимо всего вышеперечисленного понадобятся новые сальник, подшипники и немного литола.
Приобрести сальник и подшипники можно в специализированном магазине либо заказать их через Интернет. Для того чтобы не ошибиться с выбором, надо заранее узнать, какие детали нужны для машины именно вашей марки и модели. Можно поступить еще проще – сначала снять старые детали, затем изучить их маркировку и потом уже подбирать точно такие же подшипники либо аналогичные им.

Инструкция по замене подшипников

Отключите машину от электросети и водопровода и снимите ее верхнюю крышку, которая крепится двумя винтами с задней стороны стиральной машины. Для этого отверткой выкрутите  винты и немного сдвиньте крышку назад. После этого она легко снимется.
Вытащите из машины дозатор.
Открутите саморезы, фиксирующие панель управления, и снимите ее.
Затем откройте дверцу люка, при помощи отвертки или круглогубцев ослабьте внешний хомут, стягивающий резиновую манжету, и снимите его.
Аккуратно, чтобы не повредить, отделите внешний край уплотнительной манжеты от корпуса и заправьте ее внутрь стиральной машины.
Снимите блокировочный замок, который крепится в правой части люка, открутите два винта, на которых он держится снаружи, в этом месте просуньте руку между манжетой и стенкой корпуса и отделите от нее блокировочный механизм изнутри.
Снимите все остальные крепежные элементы и уберите фронтальную часть корпуса.
Подобным образом снимите и заднюю стенку корпуса.
Ослабьте хомут и отсоедините бункер дозатора от патрубка из бака.
Далее снимите противовес, который крепится на болтах, которые надо открутить отверткой.
Теперь переходите к отсоединению ТЭНа, который чаще всего располагается сзади. Прежде чем отсоединять его, сфотографируйте или зарисуйте на бумаге месторасположение всех проводов, чтобы в дальнейшем не было проблем с их обратным подсоединением

Отверните гайку, которая удерживает ТЭН, вдавите винт, отверткой осторожно подденьте ТЭН и достаньте его.
Ослабьте хомут и отсоедините патрубок от бака.
Сзади снимите приводной ремень.
Рассоедините разъемы проводов, подключенных к двигателю стиральной машины.
Выверните саморезы, фиксирующие двигатель, и достаньте мотор, потянув его на себя.
Отверните винты, удерживающие амортизаторы, и снимите пружины.
Извлеките из машины бак.
Бак положите на стол, предварительно застеленный старым покрывалом.
На манжете и корпусе бака маркером нарисуйте несколько совпадающих между собой рисок – они помогут в дальнейшем правильно установить манжету обратно на место. Уберите хомут и вытащите манжету из бака.
Открутите болт, на котором крепится шкив, и снимите его.
После того как шкив будет снят, руками вдавите вал внутрь бака

Если сделать это никак не получается, осторожно загоните вал внутрь резиновым молотком.
Теперь разделите бак на две части, которые скреплены друг с другом защелками и винтами.
Почистите от грязи и накипи втулки и вал.
Снимите подшипники – упритесь в них тупым зубилом и выбейте их легкими ударами молотка по хвостовику зубила.
Извлеките сальник, если он не выпал сам вместе с подшипником.
Места расположения подшипников тщательно протрите и смажьте их литолом.
Помогая себе теми же молотком и зубилом, установите новые подшипники. При  этом не забудьте смазать литолом и поставить на место сальник.
Теперь соберите бак в одно целое и обработайте его швы герметиком.
Действуя строго в обратном порядке, соберите стиральную машину.
По окончании сборки подключите стиральную машину ко всем коммуникациям и проведите пробную стирку, чтобы убедиться в качестве выполненной работы.

Об устранении неполадок в работе других узлов стиральной машины читайте в нашей статье Как отремонтировать машину.

Замена подшипников в стиральной машине своими руками

Первая сложность оказалась в том, что бак в этой модели СМ, оказался не разборным, а его полная замена, я полагаю выйдет в приличную сумму. Но как говорил один кино персонаж  «То что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет.»  Коль пошла такая пьянка, и машинку пришлось разобрать полностью, принято решение кап ремонта, а именно не только замена подшипников, но и приведение в порядок корпуса машины, который уже местами начал ржаветь.

Но вернёмся к баку!

К сожалению, в то время я не планировал создавать сайт и процесса ремонта никак не зафиксировал, потому воспользуюсь чужим видео, где описана подобная работа.
Разница только в том, что я пользовался не термофеном со специальной насадкой, а обычным мощным паяльником 80 Вт.
Им я сплавил края распиленного шва, ребра половинок бака довольно высокие и это позволяет не просто поверхностно сплавить пластик, а сделать довольно глубокий, прочный шов.

Делается всё быстро, быстрее чем если клеить бак на герметик и скреплять болтиками (ещё дин освоенный мастерами способ ремонта) но лучше делать на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении.

А вот и видео:

Несмотря на кажущееся безобразие применённого мною метода, он рабочий, после подобного ремонта моя машина проработала уже не один год, не течёт, ничего не отваливается, всё в порядке.

Где взять подшипники и сальник

Я узнавал сколько стоит этот набор в магазине специализирующемся на запчастях к бытовой технике, по ценам 2015 г. примерно выходило на 1000 руб.

Но затем обратился в контору «ЦентрСнабПодшипник» есть в нашем городке их филиал.

Так вот, там этот комплект без проблем нашёлся и за примерно 400 руб.

Поинтересуйтесь, может быть у вас тоже есть эта фирма или другая специализирующаяся на подобных деталях.

Размеры можно посмотреть на самих подшипниках и сальнике, можно измерить штангенциркулем наружный и внутренний диаметры, а ещё проще, принести их с собой.

Девчонки из этой конторы «ЦентрСнабПодшипник» лихо определили что и как.

На что ещё обратить внимание?

1) Ваша СМ может несколько отличаться от примера из видео, при разборке будьте внимательны.

2) Извлекая барабан из корпуса, прежде чем отцепить пружины подвеса, пометьте маркером точки их крепления на барабане и на корпусе машины, дело в том, что мест зацепления пружин может быть несколько, я этого не сделал и мне пришлось помучится с поиском правильного положения барабана относительно отверстия в корпусе машины. К тому же в моей модели использовались три пружины и одна из них отличалась по толщине, их тоже нужно пометить чтобы поставить на своё место.

3) Барабан не висит только лишь на пружинах,  снизу его поддерживают телескопические стойки, их  нужно отсоединить заранее и также обратить внимание на то в каком из отверстий они крепятся, чтобы потом избежать лишней работы с центровкой барабана. 4) Распиливая  барабан лучше пользоваться полотном от ножовки по металлу зажатой в держателе. Примерно таком

4) Распиливая  барабан лучше пользоваться полотном от ножовки по металлу зажатой в держателе. Примерно таком.

Можно конечно электро лобзиком, но полотно для электро лобзика толще и потому при спаивании половинок будет более толстая щель которую нужно будет затягивать расплавленным пластиком это несколько усложнит работу, но всё равно возможно, у меня получилось. Кроме того можно и для электролобзика поискать полотно потоньше.

5) Паяльник нужен довольно мощный, не менее 80 Watt, жало не острое, а «лопаткой»

6) Если не хватает пластика для затягивания каких либо мест, можно  немного «позаимствовать» с различных  выступов на корпусе барабана не несущих никакой нагрузки, их там  достаточно.

7) Эту работу лучше проводить на открытом воздухе, или в хорошо проветриваемом помещении.

8) Прежде чем спаивать две половинки бака, не забудьте установить сам барабан  

Замена — подшипник — качение

Замена подшипников качения подшипниками скольжения, общих трансмиссий индивидуальными приводами также способствует ослаблению шума и вибрации. Когда устранение шума в источнике затруднено, источник изолируют от места нахождения рабочих, применяют дистанционное и автоматическое управление.
 

Замену подшипников качения производят, если они пришли в негодность в связи с длительным хранением и несоблюдением сро ков переконсервацни.
 

Для замены подшипников качения приводных валов необходимо ослабить, расширить и снять сетки, отсоединить тягу головки от рычага храповика, снять храповый механизм с шестернями, снять крышку головки фильтра, отсоединить корпуса подшипников, снять валы, спрессовать вышедший из строя подшипник качения и заменить новым.
 

При замене подшипников качения необходимо место под подшипник на валу тщательно зачистить, снять заусенцы, промыть бензином и смазать тонким слоем смазки.
 

При замене подшипников качения иностранных марок на отечественные разрешается применение компенсирующих колец и шайб в корпусах или на валиках. Кольца и шайбы следует изготовлять механической обработкой на станках, а толщину стенки колец — проверять расчетом на прочность, она не может быть менее 1 мм. Не допускается применение пакетов из тонких шайб.
 

Как производится замена подшипников качения.
 

Обычно производится замена подшипников качения.
 

Как производят замену подшипников качения.
 

Дли устранения смещения производят замену подшипников качения и расточку посадочных мест их корпусов с последующей запрессовкой гильз, перезаливку подшипников скольжения, исправление положения корпусов подшипников, замену или правку вала.
 

Основными работами, выполняемыми при замене подшипников качения, являются следующие.
 

Весьма заметный эффект в снижении шума дает замена подшипников качения подшипниками скольжения.
 

Особую группу неразъемных подшипников скольжения составляют подшипники, предназначенные для замены подшипников качения с сохранением одинаковых габаритов. Эти подшипники состоят из двух колец; внутреннее ( стальное) напрессовывается на вал, а наружное ( из подшипникового материала) — в корпус.
 

До начала ремонта просматривают документацию на электродвигатель, чтобы проверить, производилась ли при предыдущем ремонте замена подшипников качения или перезаливка подшипников скольжения; установить, сколько часов отработали подшипники качения после замены; каковы были зазоры в подшипниках скольжения при последнем замере; не остались ли неустраненными какие-либо дефекты; не появлялись ли дефекты при работе электродвигателя. На основе этих данных решается вопрос об объеме необходимого ремонта электродвигателя.
 

Особенности поломки

Если соблюдать правила эксплуатации, то замена подшипника будет нужна не раньше, чем через 6 лет использования машинки. Именно через такое время деталь подвергается естественному износу. Выход из строя раньше указанного срока свидетельствует о влиянии следующих факторов:

• постоянная чрезмерная загрузка барабана. Дисбаланс белья приводит к повышенной нагрузке на опорную часть и ускоренному износу детали;
• деформация сальника – уплотнительного резинового элемента, который защищает подшипник от воздействия влаги. В случае повреждения сальника вода вымывает защитный слой и просачивается к подшипнику, вызывая его коррозию и поломку.

Постоянный перегруз барабана может привести к быстрому износу подшипников

Главный внешний признак неисправности подшипника – усиленный гул, шум и вибрация стиральной машины, а иногда неприятный скрежет на этапе отжима. Также вы можете заметить появление влаги под машинкой. Если при прокручивании барабана вручную чувствуется неоднородное вращение, это говорит об образовании люфта – зазора между барабаном и баком. Все указанные признаки сообщают о необходимости замены подшипника на стиральной машине Indesit.

Как поменять подшипник в стиральной машине самому

В этой статье мы научимся устранять неисправность, связанную с повышенным шумом во время отжима белья. Эта неисправность вызвана износом подшипников на валу барабана. Биение барабана можно определить, подвигав его рукой.
Выявив проблему, приступаем к замене подшипников стиральной машины.
Поехали: отсоединяем питания электрической сети, перекрываем воду и откручиваем шланг подачи воды, с помощью отвертки откручиваем заднюю крышку и, сняв её, мы видим пластиковый либо металлический бак, в котором находится барабан, так же мы видим шкив, приводной ремень и двигатель:

Снимаем ремень и приступаем к откручиванию шкива, для этого откручиваем при помощи подходящего ключа центральный болт и аккуратно снимаем шкив, раскачивая его немного, чтоб освободить от вала. Отключаем заземление и прибираем всю проводку, которая может мешать снять барабан. Рассмотрим герметичность подшипникового узла, первый признак её отсутствия, это потеки от вала вниз по баку:

В нижней части бака расположен двигатель, его надо будет открутить. Далее откручиваем верхнюю крышку, освобождая её от всех болтов. Для снятия крышки может потребоваться немного выдвинуть её вперёд. Если есть верхний противовес, то откручиваем и его:

В зависимости от модели, либо снимаем только заднюю крышку бака вместе с барабаном, либо придется извлекать бак полностью и разъединить его на две части, открутив соответствующим ключом все болты, которые их крепят:

Бак легче всего извлечь сверху, освободив его от верхних и нижних амортизаторов. Откручиваем всё, что мешает свободному извлечению бака, обычно это лоток и электроника:

Иногда достаточно просто освободить панель с электроникой и отодвинут в сторону. Если потребуется отсоединять её полностью, то тогда все провода, которые вы освободите необходимо пометить, откуда вы их сняли. В новых машинках-автоматах очень тяжело перепутать провода, т.к. у каждого провода имеется особый паз и в него невозможно без фанатичного усилия вставить неправильный разъем:

После того как бак извлечен и задняя часть с барабаном отсоединена от передней, необходимо заднюю крышку бака также отсоединить от барабана. Далее на крышки поддеваем сальник и выбиваем подшипники:

Чтобы прочитать маркировку подшипников их необходимо почистить, подшипники покупаем либо оригинальные в специализированном магазине, либо аналогичные в любом авто магазине, иногда там же можно подобрать сальник, который будет в 2 раза дешевле оригинала:

Вбиваем аккуратно всё купленное назад, желательно деревянным бруском. Ни в коем случае не бить по внутреннему ободу подшипника. И в обратном порядке собираем стиральную машинку.

>