Электропроводка в ванной своими руками

Начинаем монтировать проводку

Проделав необходимые расчеты и разметив стены, с помощью перфоратора или дрели с насадками нужного диаметра проделываем отверстия под розетки, выключатели и светильники. Размеры отверстий должны быть максимально подогнаны. Это даст возможность плотно закрепить розетку к стене. В нужном направлении выбираем полости, в которые будет укладываться кабель.

Имея готовую для монтажа поверхность, в проделанное ранее отверстие устанавливаем подрозетник, закрепляя его алебастром. Прокладку проводов необходимо начинать от розетки, оставляя 10-15 см. кабеля для последующего крепления к разъемам. Для закрепления кабеля в полостях так же используется алебастр. После укладки крепим провода к клеммам розетки и светильника. Использовать необходимо тройной кабель: два провода – фаза и ноль, третий крепится к разъему для заземления.

Безопасность

Существуют розетки со встроенной защитой УЗО

Важнейшим оборудованием, открывающим доступ к безопасной эксплуатации электроприборов, в частности стиральной машины, в ванной комнате является УЗО. Принцип действия устройства защитного отключения достаточно прост. Сравнивая уходящий по фазе и приходящий по нулевому проводу ток, оборудование, при несовпадении показателей отключает подачу электричества, что предотвращает поражение человека током. Таким образом, включение в цепь устройства делает безопасной эксплуатацию электропроводки в местах с повышенной влажностью. При отклонении на 30 мА УЗО срабатывает, прежде чем человек ощутит удар. Монтаж такого оборудования осуществляется строго согласно инструкции. При отсутствии необходимых знаний и навыков, лучше обратиться к профессионалу.

Еще один способ создания более безопасной проводки в ванной – монтаж системы уравнения потенциалов. В данном случае, необходимо каждую токопроводящую конструкцию (ванна, газовые и водопроводные трубы, радиатор, раковина, колонка, розетка), используя провод сечением 6 мм, подключить к шине, после чего соединить с заземляющим кабелем.

Важная деталь, которую нельзя игнорировать – заземление. Монтаж электропроводки в частном доме открывает доступ к выводу заземляющего кабеля в грунт. В этом случае необходимо придерживаться принятых правил. В землю, в месте, где уровень влажности более высокий, треугольником или вряд нужно забить три куска арматуры, которые необходимо соединить между собой посредством сварки. К одной из сторон приваривают болт, к которому с помощью гайки соответствующего диаметра прикрепляют кабель для отвода электричества в случае утечки тока в неверном направлении. В квартирах это сделать немного сложнее по понятным причинам.

Возвращаясь к конфигурации розеток, используемых в помещениях с повышенной влажностью, уточним ряд требований. Розетки должны быть брызгозащитными и иметь специальные крышки, предотвращающие попадание внутрь воды, конденсата или пара. Если кабель необходимо подключить снаружи, ввод провода к клеммам осуществляется только с нижней стороны, что предотвращает затекание капель к контактам по кабелю.

Стандартная мощность стиральных машин позволяет использовать 16-ти амперные влагозащитные розетки. Наружная поверхность должна быть выполнена из керамики. Наличие контакта для отвода заземляющего провода обязательно.

Готовим план

Теперь рассмотрите рисунок, сопровождающий этот раздел. Это уже ПЛАН электропроводки: вот во что превращается схема, когда нужно делать руками. Дадим к плану пояснения:

1. В каждую комнату от счетчика должны идти как минимум две ветви – на цепи освещения и розетки.
2. Поскольку в обычной квартире один санузел, ДСУ (система дополнительного уравнивания потенциалов), не нужна. Ее ветвь на схеме обозначена пунктиром.
3. В ванной обозначьте только потолочный светильник во влагозащищенном исполнении и бойлер, если он там установлен. Ванная – случай особый и сложный, до нее речь еще дойдет.
4. Обозначайте только ветви к точкам подключения (розеткам) и стационарным электроустановкам. Стационарными считаются установки, жестко закрепленные на несущих конструкциях, или запитанные не через разъемное соединение. К примеру: бойлер и теплый пол – стационарные, а стиралка, посудомойка и электродуховка – нет. То, что они подключены к другим коммуникациям, электриков не касается и не волнует.
5. Не загромождайте схему мелочами наподобие светодиодной подсветки потолка, удлинителя на балкон и т.п. Инспекторов такие вещи только раздражают, и вполне приличный план может быть «зарублен».
6. Ни в коем случае не показывайте ветви на балкон или лоджию! Для городской квартиры это грубейшее нарушение ПУЭ. Эти помещения должны запитываться от розеток в других комнатах.

План электропроводки в квартире (кликабельно)

А теперь подскажем, как упростить подготовку плана:

• Возьмите в ДЭЗе или БТИ план вашей квартиры.
• Отсканируйте; если большой – кусками.
• В фотошопе склейте куски, и уберите старые обозначения проводки, стационарных электроприборов и точек подключения.
• Нанесите новые в соответствии со схемой и по образцу приведенного плана электропроводки. Это удобнее делать уже не в фотошопе, а в CorelDraw или другом векторном графическом редакторе, импортировав исходный растровый файл, а затем экспортировав готовый план обратно в растр. Не забудьте сохранить векторную заготовку! Планы, выполненные дилетантами, почти в 100% случаев возвращаются на доработку с замечаниями.
• В фотошопе разделите большое изображение в нужном масштабе на части размером в область печати вашего принтера, распечатайте и склейте в большой лист так, чтобы линии совпадали. Если чуть разъезжаются, можно дочертить от руки.

Готовые схему электропитания и план электропроводки в квартире нужно зарегистрировать и утвердить в энергослужбе. Проверка и процедура регистрации – бесплатны.

Как прокладывать проводку внутри ванной комнаты

Выше уже было сказано, провода можно класть в кабель-канал, либо штробить стену и помещать их туда. Первый процесс, как мы полагаем, не требует особых пояснений. Правила укладки кабелей были показаны выше. Что касается штраб, то для их исполнения применяется специальный инструмент. Он напоминает собой болгарку, но имеет два алмазных диска для работы по бетону. В результате прохождения участка траектории таким инструментом образуются два параллельных друг другу углубления заданного размера. Этот инструмент называется штраборезом.

Мы рекомендуем читателям заранее попрактиковаться со штраборезом на каких-нибудь некритичных поверхностях. Это может быть, например, обычный силикатный кирпич

Важно очень прочно закрепить предмет своего труда, потому что в ходе процесса он будет пытаться съехать в сторону

Обратите внимание что обращаться со штраборезом нужно предельно аккуратно. При прохождении углов он будет пытаться вырваться из рук, подскочить и уехать

То же самое касается мест выхода алмазных дисков из материала. Очень желательно не перекашивать шов. В этом случае алмазные диски зажует, штраборез будет пытаться выехать из шва наружу.

Те, кто хоть раз работал с болгаркой, в курсе, насколько велика ее мощность. Но штраборез обычно имеет еще более высокие показатели. Результат можете представить себе сами. Мы настоятельно рекомендуем изучить все возможности прибора, а также условия выполнения правил разметки материала для выполнения штрабы. Для этого нужно измерить зазор между внутренним диском и каким-нибудь наружным ориентиром корпуса прибора. Этим расстоянием в будущем можно будет размечать стену. Что очень упростит работу, поскольку исключает перекос шва и зажевывание дисков штрабореза.

Если резать твердый материал, наподобие гранита, то в следствие происходящих во время работы сильных вибраций промежуточная часть шва открашивается само собой. Но при работе по кирпичу и бетону подобных эффектов наблюдаться не будет. Всё лишнее убирается либо вручную, либо с использованием отбойного молотка. Конечной целью является получение ровной канавки одинаковой глубины.

Поверх штрабы замазываются гипсовой штукатуркой или цементным раствором. Это можно считать черновой отделкой. Дальнейшее декорирование стены идет в стиле остальной части помещения. Монтаж электропроводки в ванной внутри штрабы следует выполнять без раковин и пустот в шве. Тщательно замазывайте мастерком любые свободные пространства.

Составление схемы прокладки кабеля

Электропроводка в ванной должна прокладываться согласно заранее созданной схеме. Нужно определить, какие будут установлены электроприборы (стиральная машина, водонагреватель и др.), тип освещения ванной, наличие отопления. Составляя план, учитывайте такие рекомендации:

• размещайте распределительную коробку за пределами помещения;
• количество розеток в ванной комнате должно быть не менее трех: для стиральной машины, фена возле зеркала и, при необходимости, для бойлера;
• выключатель устанавливают рядом с входной дверью в соседнее помещение;
• у отдельных групп проводников должна быть собственная автоматика: светильники, розетки, стационарные электроприборы;
• проводку монтируют под потолком в гофрированных трубах параллельно полу, а к розеткам она опускается строго перпендикулярно;
• у ванны или душевого поддона должно быть заземление.

Открытая или закрытая проводка

Способ прокладки электропроводки в ванной зависит от того, будет ли монтаж открытым или закрытым. Открытый способ укладки возможен только с применением кабеля, у которого соответствующая степень защиты. Во всех остальных случаях монтаж производят закрытым способом. Проводники укладывают в рукав, гофру или без дополнительной защиты.

Открытая электрическая проводка в туалете и ванной комнате должна находиться в специальном коробе, который дополнительно защищает кабель от влаги и механических повреждений. Закрытый тип монтажа проводников предусматривает укладку под плиткой. Не обязательно делать штробу. Фиксировать кабель можно специальными клипсами на стене, потолке или полу, а потом закрывать штукатуркой или шпатлевкой.

Расчет мощности оборудования

Сечение проводника зависит от мощности электрооборудования. Указание мощности можно найти в паспортных данных приборов или на металлических пластинах на самом оборудовании. Учитывать следует максимальное значение всех устройств, которые будут подключаться к проводнику.

При расчете сечения нужно учитывать материал изготовления кабеля. Если провод будет меньшего диаметра, чем нужно, при высоком сопротивлении произойдет нагрев кабеля, который разрушит изоляцию. Жилы перегорят, и их придется менять. Разводка электропроводки в ванной должна осуществляться к каждому стационарному устройству.

Перечень необходимых инструментов и материалов

Для прокладки проводки в ванную комнату понадобятся:

• строительный уровень;
• рулетка и карандаш;
• зубило и молоток;
• плоскогубцы;
• изолента и нож;
• плоская и крестовая отвертки;
• штроборез, дрель и перфоратор.

Выбор последних инструментов зависит от способа укладки кабеля.

Запрещается повторное использование кабеля с сильными изгибами или поврежденной изоляцией.

Современная методика монтажа

В квартирах старого образца сделать заземление ванной комнаты можно несколько способами. Лучшим считается установка заземляющей шины в общедомовом щитке, так сказать, модернизация системы электроснабжения. Однако добиться этого крайне сложно, поэтому некоторые жильцы с разрешением управляющей компании организовывают собственный контур заземления в подвале.

Допустим, в вашем случае уже подведена трехжильная электропроводка к распределительному щитку. Все, что вам остается, сделать систему уравнивания потенциалов, о которой мы подробно рассказывали в соответствующей статье. Эта система предполагает объединение в КУП (коробке уравнивания потенциалов) заземляющих проводников от самой ванны, раковины и металлических труб, как показано на схеме ниже:

От КУП провод идет на заземляющую шину в щитке. Что касается электроприборов (бойлера, стиральной машины, полотенцесушителя и т.д.), они должны быть обязательно подключены к розетке с заземлением. На видео ниже специалист дает свое мнение по этому поводу:

Дополнительно нужно подключить УЗО, которое будет защищать электропроводку в ванной комнате от утечек тока. Если вы все же решитесь сделать защитный контур таким способом, поражения электрическим током удастся избежать. О нюансах монтажа мы расскажем ниже.

В новостройках дела обстоят гораздо проще, т.к. чаще всего система уравнивания потенциалов уже предусмотрена, собственно, как и трехжильная проводка. Останется только заземлить ванну, если она еще не установлена, и подключить УЗО в щитке.

Кстати, сделать заземление ванной комнаты в частном доме можно по аналогии с предоставленной выше инструкцией. Преимущество в том, что выполнить монтаж заземляющего контура в этом случае гораздо проще, чем в старой квартире. Все нюансы установочных работ мы подробно рассмотрели в статье, на которую сослались.

Правила установки розеток в ванной

Розетки установленные в ванной

Поскольку ванная является одним из наиболее влажных мест квартиры, установка розетки в данном помещении должна быть выполнена с соблюдением ряда правил, зависящих, как было сказано выше, от того, для подключения каких именно приборов будет использоваться установленная в ванной розетка:

• Согласно правилам безопасности розетки, установленные в ванной, должны быть снабжены заземлением, которое не предусмотрено во многих старых домах изначально. В связи с этим для питания устройств с небольшой мощностью, таких как электробритва, могут применяться разделительные трансформаторы;
• Устанавливая розетку, необходимо соблюдать все меры безопасности: с учетом повышенной влажности в помещении электропроводку желательно делать скрытой и тщательно изолировать все места соединений проводников;
• Не допускается размещение розеток на холодных стенах, на которых образуется конденсат, а расстояние между раковиной для ванной (ванной) и розеткой, согласно ПУЭ, должно быть как можно большим, как минимум – 60 см;
• Рекомендуется также использовать специальные розетки с защитой от влаги. Их стоимость выше цены стандартных розеток, но это полностью окупается за счет наличия крышек и специальных уплотнителей, не пропускающих влагу в механизм;
• В случае более мощных электрических приборов подключение и защиту от поражения током рекомендуется осуществлять с помощью УЗО, т.е. устройством защитного отключения. Требования по установке обычно приводятся в инструкции к прибору (например – стиральной машине).
  Для подключения таких приборов используются 3-контактные розетки с 3-жильным проводом. Запрещено подключать стиральные машины с помощью бытовых удлинителей;
• Кроме того, для их подключения требуется отдельная линия, которую, согласно ПУЭ, необходимо защитить УЗО (ток утечки – 10 мА). Следует также в обязательном порядке установить автоматический выключатель, рекомендованный производителем;
• Естественно, все связанные с установкой розеток работы должны производиться квалифицированными специалистами.

Электропроводка в ванной комнате два элемента защиты человека от поражения электрическим током

Игнорировать элементарные устройства защиты, которые способны если не спасти вашу жизнь, то уберечь от поражения электрическим током, будет, по крайней мере, неразумно

Особенно если взять во внимание, что эти два основных элемента обойдутся не так уж и дорого

Цените свою жизнь, господа, и не экономьте там, где это совсем неприемлемо – в ванной любой квартиры или дома просто обязано быть установлено УЗО и сделано защитное заземление!

Давайте поговорим об этом более подробно.

1. Заземление. Проводка в ванной с заземлением отличается только тем, что все проложенные кабели имеют три жилы – фаза, ноль и земля, которая, как правило, имеет желтый или зеленый цвет. Говорить о том, что в вашем многоквартирном доме заземление не предусмотрено, не стоит – это явно не так. Даже в старых домах оно есть – в электрощитке или, возможно, в подъезде вы найдете кучу металлических элементов (корпус самого щитка), которые и являются глобальной заземляющей системой. В большинстве случае отговорки о том, что контур заземления отсутствует, можно услышать от тех людей, которым жалко портить ремонт в коридоре, чтобы проложить новую и сделанную по всем правилам электрическую проводку.
2. УЗО для ванной комнаты. Очень интересная, а главное полезная вещь – устройство защитного отключения способно обезопасить человека даже в том случае, если он засунет два пальца в розетку. Реагирует это устройство на разницу потенциалов, возникающую при утечке электрического тока – даже если нулевой провод электропроводки в ванной будет иметь контакт с каким-либо металлическим изделием, не связанным с цепью проводки, оно сработает и отключит подачу электроэнергии в считанные доли миллисекунд. По большому счету таких устройств лучше установить несколько – одно общее на всю квартиру и отдельное на ванную комнату.

Некоторые люди заблуждаются в том, что достаточно будет одного из вышеуказанных элементов, чтобы обезопасить свое пребывание в ванной комнате. Это не так – комплексная защита всегда лучше единичного элемента. Следует понимать, что это техника, и в один прекрасный момент она может выйти из строя. А вот шансов, что откажут оба элемента защиты, меньше.

Электропроводка в ванной комнате своими руками фото

Инструмент и материалы

Инструмент для замены электропроводки вам понадобится следующий:

• Перфоратор с буром по бетону 16-20 мм, корончатым сверлом 90-100 мм, долотом по бетону 25-30 мм и набором сверл, тоже по бетону.
• Болгарка с кругом по камню.
• Паяльник на 40-60 Вт.
• Индикатор-фазоуказатель.
• Тестер-мультиметр.
• Пассатижи, отвертки и бокорезы с изолированными рукоятками.
• Фонарик.
• Монтажный нож.
• Строительный уровень и шнур для отбивки маршрута штробов.
• Шпатель для замазки алебастром.
• Переносная электролампа.

О материалах следует поговорить особо.

Клеммники

Описываемый способ замены электропроводки исключает ее скрутки и спайки по длине, и проводка получается абсолютно стойкой к замоканию. Все соединения будут выполнены во вводном щитке (ВЩ) на клеммниках и в конечных точках. Клеммники продаются секциями по 10 контактов (5 пар). Вам понадобится 3-4 секции; лучше сразу взять три, а прикупить никогда не поздно.

При покупке обратите внимание на материал корпуса – полиэтилен плох, любой другой подойдет. А самое главное – в отверстия для проводов должно входить по два провода диаметром 2,5 мм

Лучше сразу взять клеммники с прямоугольными отверстиями, в которых провода зажимаются не непосредственно винтом, а специальной пластинкой.

Подрозетники

Монтажные коробки под розетки и выключатели (подрозетники) могут быть любыми, но обязательно снаружи должны иметь выступы, чтобы держались в алебастре.

Марка кабеля

«Крутой» и дорогой кабель NYM вовсе не так уж крут: его по ТУ производителя нельзя прокладывать в сыром бетоне (а где гарантия, что стены всегда будут сухими?) и на улице. Поэтому, на выбор – отечественные кабели ВВГ или ПУНП. Первый дороже, но его изоляция надежнее. Но и на квартирную проводку, проложенную ПУНП, нареканий не обнаруживается.

Все эти кабели – с одножильными проводами, и это один из способов экономии при замене проводки: многожильные гораздо дороже, а в стене ненадежны. Если прокладку проводки будут делать работники по найму, то вас они про себя помянут: кабели жесткие, особенно ПУНП. Но вам-то оно карман не тянет. А если вы не обидчивы и не лишены чувства юмора, то можно и послушать: хорошие электрики ругаются виртуозно, не хуже авиамехаников.

Видео: немного о видах кабеля

Старая труба или новый гофр?

Старые кабельные трубы вместе с проводами лучше выдрать безо всякой жалости: просветы труб не рассчитаны на кабель с двойной изоляцией, часто забиты, сгибы – сплюснутые и сморщенные. Лучше сдайте их и старые провода после замены на металлолом: при теперешних ценах на вторичный металл это окупит, частично или полностью, затраты на гофрошланг под кабели.

Гофр лучше брать металлический: в случае аварии ПВХ, разлагаясь в стене без доступа воздуха, выделит ядовитые газы. А заземлив металлогофры, вы еще и получите экранированную проводку, которая имеет массу достоинств и ни одного недостатка.

Вводный щит

ВЩ будет расположен на месте старой дозы. Его нужно брать подходящего размера: в нем должны будут поместиться 4 автомата, 4 УЗО, 4 клеммника и все концы проводов. В монтажные проемы ВЩ должны будут войти концы всех гофрошлангов.

Из прочих материалов вам понадобится изолента х/б (матерчатая), немного токопроводящей пасты да алебастр.

Заземление, УЗО и дифавтомат

Ванная комната, как уже было отмечено выше – помещение весьма «хитрое» с точки зрения электробезопасности. Вероятность смертельного поражения электрическим током здесь намного выше, чем в других помещениях, и именно по этой причине хотя бы розеточные линии обязательно должны защищаться УЗО. А для корректной работы УЗО необходимо наличие работоспособного заземляющего контура – «земли».

Один из вариантов заземления в ванной.

В частных и современных многоквартирных домах с этим особых проблем практически никогда не возникает. В новых многоэтажках электропроводка сразу делается с раздельными проводниками N и PE – то есть возможность подключения к контуру заземления имеется. Следует только учитывать один нюанс: в ванной комнате должна быть установлена планка СУП (системы уравнивания потенциалов).

Конструктивно она представляет собой небольшую металлическую пластину с несколькими контактами (в самом примитивном случае – наваренные на нее болты М6 с гайками), к которой подключаются заземляющие проводники от КАЖДОГО крупного металлического предмета в ванной комнате, в том числе – и непосредственно ванны. Единственное исключение – электросушилка, у которой наружная поверхность подключается к заземлению через сетевой шнур.
Простейшая коробка уравнивания потенциалов.

Значительно сложнее дело с заземлением обстоит в квартирах старого жилого фонда – в соответствии с нормативами времен постройки таких домов в них монтировалась электропроводка с «занулением» — физическим объединением «нулевого» (N) и «земляного» (PE) проводников в общедомовом ВРУ. В подъездных щитках и, тем более, квартирах заземления нет, и самостоятельно его устроить без капитального ремонта всего подъезда крайне сложно, особенно если квартира расположена выше второго этажа.

Единственный доступный вариант защиты в таких ситуациях – использование вместо УЗО дифференциального автоматического выключателя. Такой автомат, как и УЗО, срабатывает при появлении в линии тока утечки, однако при этом ему не требуется наличия действующего контура заземления. Минус этой замены – дифавтомат менее чувствителен и работает «грубее» специализированного устройства защитного отключения; однако в подавляющем большинстве случаев такая замена вполне оправдана и является единственным выходом из положения.

Модульное устройство защитного отключения.Дифференциальный автомат.

Выбор номинала УЗО – задача не самая простая для дилетанта, поскольку ее решение требует хотя бы минимальных знаний основ электротехники и понимания принципов работы модульных защитных автоматов. Тем не менее, она вполне решаема, если руководствоваться несколькими несложными правилами:

• модульные УЗО делятся на несколько групп, каждая из которых срабатывает от определенного номинала тока утечки;
• для защиты бытовых электроприборов и домашней электропроводки предназначены автоматы групы AB (предпочтительнее, но дороже) и AC (более доступны, но могут непредсказуемо срабатывать при включении в защищаемую линию оборудования с импульсным блоком питания);
• устройства защитного отключения могут срабатывать на одну из стандартных величин тока утечки (или, если по-научному, номинального дифференциального тока) – 10, 30 или 100 мА, для защиты ванной следует использовать 10-миллиамперные устройства;
• УЗО не способно, как обычный автоматический выключатель, обесточивать защищаемую линию при определенной величине тока в ней, однако каждое устройство защитного отключения рассчитано на определенную величину тока, при которой оно способно работать длительное время без ущерба для своего технического «здоровья». Максимальный ток УЗО, должен быть равен, либо больше сумме всех автоматов на одной линии с УЗО.

Обычная схема включения УЗО.

Величина номинального тока утечки УЗО определяется следующим образом: при суммарной потребляемой мощности включенных в защищенные линии электроприборов не более 3,5 кВт устройство защиты должно быть рассчитано на 10 мА, при мощности больше 3,5 кВт – на 30 мА. Но следует помнить – для помещений с повышенной влажностью 30-миллиамперный ток утечки считается все же потенциально опасным, поэтому лучше изыскивать возможность обходиться «десятками».

Все эти правила справедливы и при подборе дифференциальных автоматов, отличающихся от УЗО функциональностью, но аналогичных по техническим характеристикам.

Способы прокладки проводов

Как было сказано выше, проводка в любой ванной (и вообще в помещениях с повышенной влажностью) комнате должна прокладываться скрытым способом. В помещениях с каменными или обшитыми листовым материалом (ГКЛ, пластиковые или водостойкие МДФ-панели) стенами это реализуется относительно просто – провода закладываются в штробу или затягивается в гофротрубу с последующей укладкой получившихся «хвостов» за панелями.

При этом довольно популярная рекомендация закладывать провода в штробы не «голыми», а предварительно затянутыми в гофру – откровенно бессмысленна. Мотивируется такой вредный совет обычно тем, что:

• изоляция проводов от контакта со шпаклевкой или штукатуркой, которой замазывается штроба, быстро разрушается;
• гофра, играя роль своеобразной трубы, дает возможность «в случае чего» перетянуть пришедший в негодность находящийся в ней провод, заменив его на новый;
• просто потому, что «так надежнее», а также «деды так делали и нам завещали».

Первая мотивация справедлива, но – только при использовании низкокачественных проводов печально известных марок ПУГНП и ПУНП, а также их бессчетных аналогов. Их сделанная из ПВХ не самого лучшего качества изоляция достаточно быстро разрушается при любых условиях, отличных от «тепличных».

Провод ПУГНП.

Однако эта проблема легко решается применением проводов типа ВВГнг, стоящих чуть дороже, но имеющих неизмеримо более высокое качество своих изоляционных оболочек. Еще лучше использовать провода и кабели группы NYM – однако они отличаются очень высокой ценой.

Провод ВВГнг.

Для того, чтобы реализовать возможность перетяжки провода через замурованную в стену гофру, необходимо обеспечить выполнение нескольких условий:

• провод должен занимать не более ¼ внутреннего пространства гофротрубы – на практике для этого нужно использовать гофру диаметром минимум 25 (а чаще 32) мм;
• гофра не должна иметь резких перегибов – радиус изгиба должен быть не менее 10 диаметров гофротрубы;
• «труба» из пластиковой гофры должна иметь легкодоступные точки входа и выхода провода – на практике это реализовать обычно крайне затруднительно.

Несколько сложнее дело обстоит в деревянных брусовых или бревенчатых домах и коттеджах, поскольку реализовать скрытую проводку своими, даже умелыми, руками в них затруднительно до невозможности.

Выходов всего два – либо разводить проводку в пластиковых трубах (как вариант – в электротехнических коробах «кабель-каналах»), но при этом ВСЕ розетки и электроприборы должны размещаться только во второй зоне, либо вести проводку по наружной стене ванной, заводя их непосредственно в розетки и выключатели через сквозное отверстие.

Распределение линий

Прокладываемые во влажных помещениях линии электропроводки должны быть защищены либо УЗО, либо дифференциальным автоматом. При этом практически на каждую розетку в ванной комнате необходимо устанавливать «персональный» автомат – только такая схема дает гарантии защиты от случайного поражения электрическим током. Сложность в том, что таких линий может «набежать» довольно много:

• розетка для стиральной машины;
• розетка для электрического водонагревателя;
• точка подключения электрической сушилки;
• розетка для фена и электробритвы;
• розетка для подключения насоса ванны с гидромассажем;
• розетка для подключения электрооборудования душевой кабины;
• линия освещения и вытяжного вентилятора;
• линия питания электрического теплого пола.

Такое количество автоматов требует много места в распределительном щите, что приемлемо далеко не всегда, особенно в малогабаритных квартирах. Кроме того, точка размещения автоматических выключателей обычно располагается на достаточно большом удалении от помещения ванной, что ведет к определенным трудностям с одновременной прокладкой большого пучка проводов и кабелей.

И это еще не предел…

Но не все так страшно – задачу можно облегчить одним из двух способов.

1. Розетки объединяются в группы: за базовую принимается одна из линий питания мощного потребителя – чаще всего это стиральная машина. А уже от этой линии запитываются розетки, предназначенные для маломощной нагрузки – фенов, зарядных устройств, электробритв. При этом следует учитывать один не самый очевидный нюанс – подавляющее большинство моделей розеток конструктивно рассчитаны на силу тока 16 А, то есть потребляемая мощность включенного в розетку прибора при напряжении питания 220 Вольт не должна превышать величины 3,3 кВт.
2. При малом количестве «точек» в ванной или санузле и небольшой потребляемой электрооборудованием мощности допустимо поступать еще проще – все розетки и светильники запитываются от одной, но обязательно отдельной линии (чисто «санузловской»). При необходимости в такую схему электропитания допустимо включать встроенный в ванну насос и электросушилку, в самом крайнем случае можно (но все же нежелательно!) «навесить» и стиральную машину. Электрический теплый пол и водонагреватель, как наиболее энергоемкие потребители электроэнергии, в любом случае запитываются отдельной линией каждый.

Для защиты линий от перегрузки устанавливаются автоматические выключатели с током срабатывания не более 10 (освещение) и 16 (розетки) ампер. Вызвано это необходимостью учета не самого очевидного фактора – обычные розетки, используемые для подключения бытового электрооборудования, не рассчитаны на прохождение тока более 16 А (или потребляемую включенным в нее прибором мощность 3,3 кВт). Положение не спасает даже прокладка линий проводами повышенного сечения – розетка все равно останется слабым местом.

Распределение линий, как и вся электрика в ванной, должно проектироваться с учетом минимальности количества необходимых распределительных  (распаечных) коробок. В идеале лучше обходиться вообще без них, делая все необходимые соединения проводов в розетках и выключателях. Когда без распредкоробок не обойтись – их размещают либо снаружи ванной, либо на высоте не менее 2,25 см от уровня пола, и обязательно после внешних границ зоны 2.

Распаечная коробка в подрозетнике выключателя.

При необходимости размещения розетки под ванной следует выбирать для нее место максимально удаленное от канализационных и водопроводных труб. Вытяжной вентилятор обычно запитывается от линии освещения и срабатывает одновременно с включением-выключением светильников, однако гораздо удобнее (хотя и немного сложнее технически) запускать его отдельным выключателем.

Медь, земля и дозы

Замена электропроводки в жилом помещении держится на трех китах:

1. Замена алюминиевых проводов на медные.
2. Переход со схемы электропитания TN–C (глухозаземленная нейтраль) на TN–C–S (с защитным заземлением потребителей).
3. Переход от разводки проводов разветвлением на подключение групп отдельными ветвями.

Поясним по порядку:

Алюминиевая электропроводка благодаря своей дешевизне и экологичности (добыча и выплавка меди тогда были чрезвычайно вредными производствами) получила широкое распространение в мире в 30-х – 60-х годах. Однако со временем выяснилось, что алюминий для электропроводов непригоден:

• В течение 20 лет в цепях под током в металле происходят изменения, суть которых полностью не ясна до сих пор; прежде всего – алюминий становится очень хрупким, и на проводку из него буквально дышать нельзя.
• При малейшем попадании влаги алюминий подвержен электрокоррозии, распространяющейся под оболочку; целый на вид провод оказывается истонченным до волоска; отсюда – внезапные отказы, самые аварийные.

• Алюминий – мягкий металл. Из-под винтов клемм он выдавливается, скрутки ослабевают, а пайка алюминия сложна, дорога и относится к числу вредных производств. Поэтому алюминиевые контакты ненадежны.

У проводов ЛЭП срок службы менее 20 лет, и там пороки алюминия не сказываются. Но в квартирной проводке алюминий ныне запрещен.

Советская схема электроснабжения TN–C применялась вынужденно, из-за необходимости массовой электрификации с условиях острого дефицита цветных металлов и большой протяженности коммуникаций в огромной стране. С 1997 г. в РФ принята система электроснабжения TN–C–S, обеспечивающая безопасность потребителей независимо от состояния электросети. От СССР осталось множество незаземленных многоэтажек, но раз проблема есть, ее нужно решать; не «сверху», так своими силами.

Разветвительная схема разводки также применялась вынужденно, и по тем же причинам, что и TN–C. При этом к более мощным проводам квартирного ввода по их длине подключались ответвления к группам. Ответвления делались в распределительных коробках – электродозаторах (дозах); главная квартирная доза располагается рядом со счетчиком.

Каждое ответвление – снятая изоляция и скрутка либо клеммы: ненадежно и чувствительно к замоканию. Ныне еще не узаконена (но дело к тому идет), но общеупотребительна разводка ветвями: от ввода к каждой группе подключений идет отдельный цельный кусок кабеля в двойной или тройной изоляции. Никаких скруток и клемм, влаги не боится.