Как включить газовый котел

Запуск системы отопления

В тёплое время года системы отопления частных домов простаивают. В отдельных регионах нашей страны период, когда отопительная система отключена, может превышать полгода. Но рано или поздно, обычно, когда температура на улице три-четыре дня подряд опускается до +8 °C, наступает пора вновь запустить отопление. Перед этим важным для всего дома и его обителей событием необходимо правильно провести подготовку, всё проверить и учесть.

Настоятельно советуем вам не затягивать с проверкой системы отопления до холодов. Лучше провести все нужные действия и пробный запуск отопления, пока на улице относительно тепло. В случае выявления проблему вас останется время на их исправление. Приступаем:

  1. Для начала просто проверяем уровень воды в расширительном бачке, если у вас система открытого типа. При необходимости, конечно, доливаем теплоноситель. Чаще всего это вода, очень желательно — дистиллированная, в крайнем случае — кипячёная. Антифриз обычно применяется в нерегулярно использующихся отопительных системах;
  2. В закрытой системе отопления, где установлен диафрагменный расширительный бачок, дополнительно следует проверить давление. Для этого потребуется манометр, установленный в котельной на трубопроводе. Средний показатель — 1,5 атмосферы. Ориентироваться нужно на то, что давление в расширительном бачке на 10% меньше рабочего давления в самой системе. Если цифры отвечают таким нормам — доливать воду не нужно. Низкое давление может сигнализировать об утечке теплоносителя из системы;

    Следует пройтись по всем радиаторам и спустить воздух. Хорошо, если у вас стоят специальные краны Маевского. В противном случае нужно будет откручивать вентили, а если их вовсе нет, как на старых чугунных батареях — надеяться, что в этом месте воздуха нет. В современных отопительных системах воздушные краны ставят в самой высокой точке системы, в котельной, около разделителей-гребёнок. Автоматические воздушные клапаны тоже следует проверить путём вдавливания поплавкового механизма — должна появиться вода;
    Запускаем систему, чтобы проверить все трубы, радиаторы на протечки

    Особое внимание уделяется стыкам, местам установки вентилей. Зачастую протечки могут быть малозаметны, нужно подождать, подать воду под немного повышенным давлением;

  1. Обязательно проверяется работа циркуляционного насоса. Из-за долгого простоя у него может произойти закис ротора. Специалисты советуют даже летом, хотя бы раз в месяц на пару минут запускать насос системы отопления, чтобы избежать проблем в его работе. У современных моделей есть автоматическая система периодического запуска, которая будет работать в летний период, конечно, если владельцы не стали отключать насос от электроснабжения. Кроме того, нужно при включённом, работающем циркуляционном насосе приоткрыть центральную заглушку и подождать, пока из-под пробки начнёт вытекать вода, чтобы убедиться — воздуха в устройстве нет;
  1. Грязевые фильтры для теплоносителя следует чистить минимум раз в год. Перед запуском системы — самое время провести эту процедуру;
  2. Проверяем состояние дымоходов, если в доме котёл с открытой камерой сгорания — это очень важная процедура. Проверка тяги и чистоты дымохода станет залогом его нормальной работы;
  3. После проведения всех этапов проверки системы проводится пробное включение котла. Специалисты советуют для начала включить отопление на минимум, подождать час и выключить. Затем включить уже на более высокую температуру и оставить часа на два, чтобы убедиться — все радиаторы прогреваются равномерно, насос не шумит, с котлом всё в порядке.

опубликовано econet.ru  

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

Как запустить котел газовый

Текст квартиры и дачи»Как запустить котел газовый»:

Газовый котел способен обеспечить качественное и бесперебойное отопление помещения и дает возможность иметь горячую воду в любое время. Долговечность этого устройства и качество работы во многом зависят от правильной установки котла и его запуска. При проведении монтажных работ и подключении котла к системам коммуникации следует строго выполнять требования, предъявляемые изготовителем. Инструкция

1
Перед запуском котла убедитесь в том, что он правильно установлен. Место крепления котла должно соответствовать требованиям противопожарной безопасности, он должен располагаться на расстоянии не менее 20 см от газовых приборов и легковоспламеняющихся предметов. Между котлом и стеной должно оставаться расстояние не менее 30 см. Нельзя устанавливать котел вблизи окна, чтобы предупредить воздействие осадков. Поблизости от устройства должна находиться точка доступа к электрической сети. Котел должен располагаться на стене ровно, без перекосов. Исправьте замеченные недостатки до подключения котла к коммуникациям.

2
Подсоедините газовый котел к водопроводу, сняв предварительно заглушки с патрубков. Установите на входе специальный сетчатый фильтр, дополнив его шаровым краном. Шаровые краны должны быть установлены на всех патрубках котла.

3
Для подсоединения газового оборудования к соответствующим газовым трубам пригласите сотрудников газовых служб. Самостоятельное подключение чревато неприятностями. Убедитесь, что перед котлом установлен газовый вентиль, перекрывающий доступ газа при необходимости.

4
Подключите газовый котел к электрической сети, используя прилагаемый к котлу провод с вилкой и руководствуясь инструкцией к оборудованию.

5
Подсоедините к котлу дымоход (коаксиальную трубу диаметром 100 мм) и выведите трубу на улицу через специально проделанное в стене отверстие.

6
Приступайте к заключительной части процедуры запуска. Отключите котел от электрической сети и медленно наполните систему водой. Убедитесь, что котел не допускает утечек воды и газа, а затем подключите котел к электросети. Установите кнопку термостата на максимальное значение. Котел автоматически должен зажечься при помощи переключателя режимов. Учтите, что самый первый запуск нового котла следует все же поручить специалистам, имеющим специальный сертификат на выполнение работ подобного рода.

Прислал: Макарова Анна . 2017-09-15 21:07:41
Поделиться

Заполнение системы и первый запуск

У того, кто не занимается монтажом отопления профессионально, обязательно возникнет вопрос, как заполнить систему отопления водой для первого запуска. Я тоже ломал голову над этим вопросом — то ли заполнять через самую нижнюю точку насосом, то ли еще как. В результате родилось следующее простое и эффективное решение. На гребенках подачи и обратки у меня остаются свободные выводы для подключения в будущем второго этажа. Поэтому один из выводов каждой гребенки я припаял в обратную сторону (вверх) по отношению к двум выводам контуров первого этажа, которые направлены вниз. На каждом из выводов каждой гребенки стоит шаровый кран. К крану отвода гребенки обратки я припаял отрезок трубы, чтобы его конец оказался самой высокой точкой всей системы. Это и есть точка заполнения. Теперь, чтобы заполнить систему отопления водой, я открыл все краны на гребенках, воткнул в упомянутую трубу воронку и стал заливать в нее воду пятилитровыми бутылками. Расчетный объем всей системы не более 40 литров, так что и вручную было справиться легко. По мере заливания воздух из системы вытеснялся водой из открытого крана на ветке гребенки подачи второго этажа. Во время заливки приходилось несколько раз спускать воздух из радиаторов через краны Маевского. Но вот настал момент, когда вода наконец полилась из упомянутого выше открытого крана. Это означает, что система почти заполнена, надо только выгнать остаточные воздушные пробки. Закрываем оба крана (первый — это тот через который заливали воду, а второй — выпускали воздух) и ненадолго включаем циркуляционный насос. Затем открываем краны, еще раз крутим Маевские на радиаторах и доливаем в систему воду. И так несколько раз. После этого можно запускать котел. Как только вода начнет нагреваться, из нее станет выходить растворенный воздух, который необходимо периодически выпускать через краны Маевского на радиаторах, воздухоотводчик в верхней точке системы и незадействованные краны гребенок. Если прогреть систему сразу градусов до 80-ти, то растворенный воздух можно выгнать из системы за несколько дней. А так как я грел систему до температуры не более 50 градусов, то у меня этот процесс затянулся на 2-3 недели. Практически каждый день я выпускал по чуть-чуть воздуха из радиаторов и доливал понемногу воды. Думал даже, что где-то подкапывает, но ничего подобного не обнаружил, потом только прочитал про растворенный воздух и то, как он высвобождается.

Теперь о заполнении расширительного бака при монтаже грушей вверх. Прикручиваем бак к системе, не сбрасывая давления полностью (я стравил до 1 атм), заполняем систему водой и запускаем котел. После того, как система немного нагреется, давление в ней возрастет. Вот теперь и надо стравить из расширительного бака еще немного воздуха, с тем, чтобы в него поступила вода. Ну и все на этом. Остужаем систему и выставляем в ней (именно на холодную) требуемое давление путем стравливания или накачивания груши расширительного бака. Затем прогреваем систему отопления и наблюдаем за изменением давления. Если все укладывается в расчетные рамки — все ок, отопление работает как надо. Лично я у себя держу давление почти нулевое. Нет, если открыть какой-нибудь кран, то оттуда конечно брызнет фонтаном, но стрелка манометра на холодной системе лежит на нуле, а при прогреве едва отрывается от него. А так как циркуляционный насос работает, не шумит, то я не вижу причины накачивать систему до более высоких значений. Полипропиленовые трубы не особо любят повышенное давление. На форумах часто можно встретить грыжи на ПП-трубах. При этом производители утверждают, что грыжа на трубе не меняет (!) ее эксплуатационные характеристики. Высокая температура и давление — вот главные врги ПП-труб. И чем они ниже, тем дольше проживет система без ремонта и замены труб.

Моя стройкаТекущий рейтинг статьи: 40 

Перейти в раздел:

 
Моя стройка Технологии Работа мастера   Штукатурка своими руками Кирпичная кладка своими руками Монтаж сайдинга Монтаж системы отопления

Основная задача, которую придется решать, перейдя на собственную систему отопления в квартире

Все ремонтно-технические работы с элементами системы отопления в квартирах необходимо проводить до начала холодов, когда официально отопительный сезон не начался. Именно в этот период самое время заниматься реконструкцией обогрева в доме. Отсутствие теплоносителя в системе центрального отопления позволит выполнить отключение без проблем. Демонтаж старых труб и радиаторов можно осуществлять без опаски нарушить работу основных систем жизнеобеспечения многоквартирного дома. Тем более, когда на руках официальное разрешение на отказ от услуг централизованного городского отопления и горячего водоснабжения.

Как правильно осуществлять замену старых батарей на новые радиаторы, как подключить газовый или электрический котел. Все зависит от того, насколько вы технически подготовлены к такому шагу. Все подобные работы требуют грамотного технического решения, учитывая всю серьезность проблемы. Вы живете в многоквартирном доме, вас окружают чужие люди. Любой дефект в работе нового обогрева может привести к печальным последствиям. На рисунке представлена идеальная схема оборудования системы автономного отопления.

Автономный режим отопления связан не только с улучшением комфорта в собственной квартире, но и с возросшей долей ответственности. На владельцев квартир с автономным отоплением возлагаются все заботы о исправности нагревательных котлов, функциональности трубопроводов. От технического состояния внутренних инженерных сетей в вашей квартире зависит в том числе и комфорт ваших соседей. Не стоит забывать об этом.

Вывод квартиры из общей системы энергоснабжения в многоквартирном доме процесс сложный. Изначально, многоэтажный жилой дом рассчитан на централизованную подачу тепла и горячей воды. Все схемы и технологические особенности системы обогрева зафиксированы в техническом паспорте здания. Любое изменение ввиду индивидуальной деятельности жильцов дома по благоустройству могут нарушить существующий баланс всего комплекса теплоснабжения. Выгоду от установки автономного отопления получают только те владельцы, которые отделились от централизованной системы. Для остальных жильцов дома подобные мероприятия могут обернуться неприятностями. Единый комплекс может начать работать с перебоями. В одних квартирах зимой будет очень жарко, в других наоборот, батареи будут еле теплыми.

Не лишним будет заранее подумать об экологической безопасности. Газовый котел – агрегат, который нуждается в постоянном доступе свежего воздуха. Включенный котел – это не только приятное тепло и горячая вода в доме, но и объект повышенной опасности, за которым требуется постоянный контроль. Работающий агрегат должен обязательно быть оборудован дымоходом для нормального и стабильного удаления продуктов горения. Особого внимания требует автоматика, благодаря которой вся система должна работать нормально и без перебоев.

Пренебрегая подобными техническими нюансами, можно не только создать угрозу собственной жизни и здоровью, но и вызвать на себя праведный гнев соседей, ввиду плохой работы вентиляции, дымохода или разрегулировки центрального отопления.

Особенности наполнения системы водой

Схема принципа работы газового котла.

Чтобы включить систему отопления, необходимо сначала наполнить ее теплоносителем, т. е. водой, которая после нагрева начнет свою циркуляцию. Особенностью современного оборудования является то, что специальная ручная подпитка не нужна. Во время первого запуска требуется все внимательно проверить, чтобы дальше уже работа шла бесперебойно и четко. В корпус котла встроен не только насос, но специальный кран около патрубка для подачи холодной воды в систему. Во время подачи холодной воды слышен шум, это вполне нормально, паниковать тут не следует.

Во время наполнения надо следить за давлением в системе, для этого предусмотрены специальные датчики и манометры. Современное оборудование обязательно имеет подобные дополнительные элементы, так что отдельно докупать их уже не надо. По мере того как газовый котел наполняется, отметка на датчике поднимается. Когда она достигнет 1,5-2 атмосфер, необходимо подачу холодной воды остановить, т. е. заполнение выполнено. Параметр давления может быть и иным, так как все зависит от производителя оборудования, его требований к рабочему давлению в системе. Но это еще не окончательное заполнение, необходима подпитка по мере того, как отопительная система будет освобождаться от воздушных пробок.

Диаметры труб для системы отопления

С трубами я не стал сильно экономить. Начало каждого контура в гребенках сделано полипропиленовой трубой 32 мм, и лишь после нескольких радиаторов идет уменьшение диаметра трубы до 25 мм. Труба 20 мм не используется нигде. В контуре 1 первые 2 радиатора подключены к трубе 32 мм. В контуре 2 — первые 4 радиатора. Дальше идет переход на 25 мм. Т.е. этой трубой в 25 мм питаются только последние радиаторы каждого контура. В результате, насос Wester 32/40 бесшумно работает на первой скорости (потребляя 30 Вт/ч электроэнергии) и все отлично продавливает. На рисунке ниже толстыми линиями показана труба 32 мм, тонкими — 25 мм. Это контур отопления кухни и ванной (отвод подачи 9 и обратки 11 на верхней схеме).

Гребенка спаяна из тройников 50х32х50 (здесь подробнее о фитингах полипропиленовых труб). Гребенки две — подача и обратка. Два вывода каждой гребенки работают на первый этаж, и по одному выводу зарезервировано на второй этаж. Возможно, как раз на втором этаже сделаю разводку по однотрубной схеме. Из чего я исходил при выборе диаметра труб для гребенки? Из того, чтобы проходное сечение основной трубы гребенки было не сильно меньше суммарного сечения трех ее отводов. Если бы в гребенке было только 2 отвода на первый этаж, и не было бы второго этажа, на который зарезервирован третий отвод, то на пайку гребенки я бы взял тройники 40х32х40. Возможно, в этом вопросе я сильно не прав и для трех и даже четырех отводов было бы достаточно трубы в 40 мм. Но проверять опытным путем на себе (и в случае неудачи переделывать этот сложный узел с нуля) как-то не хотелось, поэтому и применил трубы с заведомым запасом. В результате все отлично работает. Магистраль от гребенки до котла сделана трубой 40 мм. На входе в гребенку стоит переходная полипропиленовая муфта 50/40. Выходные патрубки котла Данко имеют диаметр 1 1/2 дюйма. В переводе на полипропилен это труба диаметром 50 мм. Поэтому на выходах из котла стоят американки на 50 мм, в которые впаяны те же переходники 50/40 и далее до гребенок идет труба 40 мм.

Делаем отопление своими руками

Современные газовые котлы, которые рассчитаны для установки в многоквартирных домах, отличаются высокой безопасностью и экономичностью. Несмотря на кажущуюся простоту устройства, новый котел требует к себе повышенного внимания

В процессе установки важно добиться качественного подключения всех систем и отладки оборудования во всех режимах. Помимо самого оборудования необходимо иметь под рукой рабочую схему-проект системы воздуховода и вентиляции

Только в комплексе, при наличии соответствующей технической документации, вы сможете правильно и грамотно организовать работу своего автономного отопления. Включить тепло в квартире — самый последний шаг, успешность которого зависит от эффективности и правильности предыдущих действий.

Здесь следует вспомнить о плюсах и минусах автономного отопления. Вы решились на радикальный шаг, поэтому будьте готовы к следующему:

  • платить вам придется только за потребленный газ, расходуемый на подогрев теплоносителя;
  • вы сами вправе решать, когда вам стоит его включать, когда выключать;
  • вы можете самостоятельно регулировать температурный баланс в своей квартире, меняя интенсивность работы котла;
  • горячая вода у вас будет круглый год и с той температурой, которую вы сами установите.

Это все хорошо, а вот что может вызвать раздражение? Существуют следующие минусы, а именно:

  • горячая вода может исчезнуть вместе с подачей газа (что маловероятно);
  • выход из строя котла приведет не только к нарушению работы системы нагрева, но и создаст проблемы с горячим водоснабжением в доме;
  • регулярное технологическое обслуживание газового оборудования потребует от владельцев квартир с автономным отоплением дополнительных расходов;
  • повышенная доля ответственности за целостность и функциональность системы отопления, сохранность собственной квартиры и домового имущества.

Если вы выбрали качественный современный котел, то о многих технических вопросах можно не беспокоиться. Автоматика, которая теперь является вашим помощником, регулирует подачу газа. В случае понижения уровня теплоносителя в системе, или перебоев с подачей газа в магистрали, именно на автоматику ложится основная задача по обеспечению безопасной работы всей отопительной системы в квартире. Если установку котла, разводку труб в жилых помещениях и подключение радиаторов можно выполнить своими руками, то наладка осуществляется только опытным специалистом, желательно из газовой службы.

Включить тепло в квартире можно только после успешного проведения пробного пуска. Отсутствие неисправностей и течей в системе, нормальная работа дымохода и котла, является сигналом того, что все выполнено качественно. Самостоятельность жильцов, которые отказались от централизованного отопления заканчивается тогда, когда требуется включить автономную систему отопления. В дальнейшем потребуется не только наладка оборудования, но и регулярное обслуживание газовых котлов.

Делая определенные выводы, как включить отопление, чем может обернуться несоблюдение технических норм, правил и стандартов, можно прийти к следующему выводу — к переоборудованию собственной квартиры под автономное отопление следует отнестись с максимальной долей ответственности. Только грамотные и выверенные действия, выполнение работ в соответствии с проектной документацией и установленным регламентом, позволит вам добиться необходимого эффекта и полной независимости от централизованной подачи тепла. Ваша безопасность и комфорт теперь полностью ложатся на ваши плечи. Ответственность можно частично разделить с квалифицированным инженером-газовщиком, который выполнит пуско-наладочные работы и сделает соответствующую отметку в документации.

Как можно заполнить систему отопления в многоквартирном доме

Схема водяного отопления с попутным движением воды: 1 – котел; 2 – главный стояк; 3 – расширительный бак; 4 – воздухосборник; 5 – подающие стояки; 6 – обратные стояки; 7 – обратная линия; 8 – расширительная труба; 9 – насос; 10 – направление уклона труб.

Водяную задвижку, расположенную в доме, следует перекрыть, на подающем теплоноситель трубопроводе постепенно открывают сброс воды. В это время сброс на обратной магистрали перекрыт. Затем нужно очень медленно приоткрывать затвор на магистрали обратного трубопровода до полного открытия

Осторожность следует соблюдать, потому что если резко открыть подачу воды под высоким давлением общей системы отопления, это может привести к резким перепадам давления, вызывающим гидроудары. Толчок может быть настолько мощным, что одного будет достаточно для разрыва системы в самых уязвимых местах

Некоторое время понадобится, чтобы заполнилась отопительная система. Следует постоянно наблюдать за сбросом. Когда пойдет вода без примеси пузырьков воздуха, а это можно понять по прекращению характерного звука шипения, перекрывают задвижку сброса. Теперь пришло время открыть заслонку подачи воды в конкретное помещение. На завершающем этапе остается провести стравливание воздуха со всех отопительных контуров. Такой способ заполнения системы водой предусмотрен для отопления с нижней разводкой.

Гораздо проще в обращении выглядит система с верхней разводкой труб

В таком случае следует одновременно, с той же осторожностью, приоткрывать сразу обе заслонки, при этом сброс должен быть закрыт. Для стравливания воздуха следует подняться на чердак строения и открыть воздушные краны, предусмотренные конструкцией

Запуск котла своими руками мастер-класс

Сентябрь 4th, 2013 admin

Последним этапом монтажа практически любой системы отопления, является ее первый пробный запуск, отладка и сдача в эксплуатацию. По большому счету, если котельное оборудование запускается впервые, то эту работа является приоритетом сервисных центров. В процессе первого пуска специалисты сервисного центра проверяют правильность подключения котла, выполняют его отладку и ставят данное оборудование на гарантию. Если первый запуск вы осуществите самостоятельно, то на гарантийное обслуживание сервисного центра можете не рассчитывать. Запуск и отладка системы отопления может выполняться и в процессе эксплуатации системы – не будете же вы каждый раз обращаться к специалистам. Владельцам индивидуального отопления просто необходимо знать этот процесс. Его изучением мы и займемся с вами в этом мастер-классе с пошаговыми фото, в котором вместе с нашим сайтом подробно изучим вопросы, как выполняется запуск котла и как производится отладка системы отопления своими руками.

Наполнение системы отопления водой

Запуск газового котла начинается с наполнения системы отопления водой. Здесь все просто – современные двухконтурные котлы не требуют устройства специального узла подпитки системы. Она уже встроена в котел и оборудована специальным краником, который, как правило, находится снизу котла в непосредственной близости от патрубка подключения холодной воды. Открываем кран подпитки и медленно наполняем систему водой.

Очень важным моментом в работе любого котельного оборудования является давление жидкости. Для контроля этого параметра системы отопления практически все котлы оборудуются манометром. В процессе наполнения систем водой необходимо следить за давлением и после того, как оно достигнет отметки 1,5-2атм, наполнение системы нужно будет остановить. В принципе, показатель рабочего давления котла в зависимости от производителя и модели может меняться – поэтому точную цифру рабочего давления смотрите в инструкции к котлу.

Удаление воздушных пробок в системе

Просто набрать систему отопления водой недостаточно, чтобы осуществить полноценный запуск отопления с нее необходимо выпустить скопившейся воздух. Большинство современных котлов отопления оборудуются автоматической системой сброса воздуха, но, как правило, они работают неэффективно и поэтому, хотя бы из основных узлов, его необходимо удалить вручную. Запуск системы отопления предусматривает устранение воздушных пробок в радиаторах и циркуляционном насосе.

Начать лучше с батарей. Для удаления воздушных пробок на них обычно устанавливается кран Маевского. Открываем его и ждем, пока побежит водичка. Побежала? Закрываем. Такие манипуляции нужно проделать с каждым отопительным прибором в отдельности.

После того как воздух из батарей будет удален, давление в системе снизится и стрелка манометра упадет. На данном этапе работ решение вопроса, как запустить котел, предусматривает повторную подпитку системы жидкостью.

Теперь, самое сложное – запуск газовых котлов требует сброса воздуха с циркуляционного насоса. Для этого котел нужно немного разобрать. Снимаем лицевую крышку и ищем предмет цилиндрической формы с блестящей крышечкой посередине, имеющей прорезь под отвертку. После того, как нашли, запускаем котел в работу – подаем на него электрическое питание и устанавливаем регуляторы нагрева воды в рабочее положение.

Сразу же включится циркуляционный насос – вы услышите слабый гул и громкое бульканье и много непонятных звуков. Это нормально. Пока насос завоздушен, так и будет. Берем отвертку и потихоньку откручиваем крышку посередине насоса – как только из-под нее начнет просачиваться вода, закручиваем ее назад. После двух-трех таких манипуляций воздух выйдет полностью, непонятные звуки стихнут, сработает электроподжиг и котел отопления запустится в работу. Снова проверяем давление и при необходимости добавляем в систему воду.

В принципе, все. Пока система прогревается, можно заняться подробным изучением инструкции (если, конечно, вы еще этого не сделали) и заняться отладкой системы, которую предусматривает запуск котла. Здесь все просто – ближние к котлу батареи необходимо прикрутить, а дальние запустить на всю катушку. Такая отладка осуществляется посредством регулирующих кранов, установленных на патрубке подключения подачи к отопительному радиатору.

Опубликовано в рубрике Разное

Подключение системы отопления

H2_2

Порядок подключения всех элементов системы друг к другу включает в себя три основных этапа. Работы состоят из установки котла, бака, насоса, проведения магистралей и монтажа радиаторов отопления. После этого производятся пусконаладочные работы, и только тогда система будет готова к эксплуатации.

Первый этап монтажа системы – установка котла как центра всех магистралей контуров отопления. Место установки должно хорошо вентилироваться, иметь источник натурального света и датчик утечки газа. Газовый котел устанавливается в том месте, куда подведен газ, вода и электричество. После подключения нагревательного прибора сюда же нужно будет запустить главные трубы подачи воды в контур отопления и горячего водоснабжения, а также магистраль отвода теплоносителя. К этим трубам подсоединяются клапаны для перекрывания воды.

Прокладка магистральных труб и установка радиаторов

Для систем с не слишком высоким рабочим давлением лучше всего выбрать трубы из сшитого полиэтилена, полипропилена или металлопластика, которые соединяются либо путем спайки, либо с помощью фитингов. Процесс монтажа не слишком сложен, главное – правильно соединить все трубы и внимательно проверить все точки подключения

Для открытых систем важно обеспечить расчетный угол наклона труб в процессе работы

Обеспечение максимально эффективной отдачи тепла радиаторами предполагает их подключение на определенных расстояниях от соседних поверхностей. Правила установки таковы: от подоконника батареи должны отставать на 100 мм, от пола – на 120 мм, а от стены – на 20 мм. Радиаторы подключаются к подведенным от котла магистралям – либо одной, при последовательном подключении, либо к двум, с дополнительной трубой для отвода отдавшей тепло воды. Схема подключения выбирается в зависимости от условий эксплуатации системы отопления и протяженности контуров.

Основные элементы отопления

 Системы отопления схожи в общих чертах, но имеют отличия в отдельных деталях. Любая система имеет в своей конструкции следующие основные элементы:

    Котел, который является сердцем всей системы, поэтому при его выборе в первую очередь обращают внимание на мощность устройства

    Второй важной характеристикой котла является количество его контуров
    Одноконтурный котел подходит только для отопления, а двухконтурный еще и снабжает дом горячей водой для бытового использования.
    Насос, который устанавливается в системах с принудительной циркуляцией и заставляет теплоноситель двигаться. Вариант отопления с естественной циркуляцией не требуют включения насоса в систему, так как вода течет за счет дельты температур на входе и выходе в контуры.
    Расширительный или мембранный бак, применяемый для избавления от излишков или создания давления в системе.
    Радиаторы, как основные обогревательные элементы.
    Магистрали, которых может быть одна или две

    В первом случае, теплоноситель двигается от одного радиатора к другому последовательно, остывая все сильнее. Во втором – к каждому радиатору подходит труба ввода горячей воды и труба ее оттока. В таком случае эффективность работы отопления возрастает, но растут затраты на установку элементов.

Помимо основных приборов и узлов конструкция включает множество более мелких деталей: соединения труб, клапаны, фильтры, датчики давления и температуры и другие.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector