Занимает совсем немного место и греет на отлично Мини-печь для бани своими руками

Содержание:

Подготовка металла

Принцип изготовления стальной печи является общим для всех видов конструкций. Нужно только заранее подготовить проект, выполнить чертежи (или взять готовые) и следовать инструкциям.

Для примера ниже представлено пошаговое руководство к действию для печи с отдельным водяным бачком и встроенной каменкой. Габариты следует рассчитывать индивидуально исходя из размеров бани и количества посетителей. Вот ориентировочные показатели:

  • Внешняя каменка квадратная, 50 на 50 см, h – 80 сантиметров.
  • Внутренняя каменка чуть меньших размеров: соотношение сторон 40 на 40 см, h – 50 см. Промежуток между стенками двух печей должен быть не более 5 см по периметру.
  • Размеры самой печи следующие: 50 см в ширину, 90 см длины, h=0,5 метра.
  • Размеры бачка 40 на 50 на 60 сантиметров (ширина, длина, высота). Объем такого сосуда 120 л. Такого количества хватит для 3-4 человек (при условии, что горячая вода будет разбавляться холодной).

Алгоритм изготовления следующий:

    Подготовительный этап. Сюда входит заготовка материала (для бани лучше использовать толстое листовое железо от 2 мм), а также эскизы, чертежи. Перед покупкой материала необходимо высчитать общую площадь стальных листов.
    Вырезание деталей конструкции. Оптимальный инструмент – болгарка (иначе ее называют круглошлифовальной машиной)

    Стоит обратить внимание на углы — они должны быть строго 90°. Неровные края металла необходимо зашлифовать.
    Перед сваркой рекомендуется проверить все размеры, а также сделать «отпуск» металла (предварительное раскаливание).

При нагреве до слишком высоких температур начинаются изменения кристаллической решетки стали. Чтобы избежать «вспучивания» печки во время эксплуатации, необходимо провести некоторые подготовительные работы.

Есть возможность минимизировать негативные последствия нагрева. Для этого те части конструкции, которые подвержены максимальным температурам, следует раскалить до красного оттенка, затем медленно остудить. Обычно, больше всего страдает дымоход, верхняя плита, боковины. Если после процедуры железные листы слегка покоробились, их можно самостоятельно выровнять молотком. На всякий случай следует подровнять размеры. Данный метод помогает избавиться от будущей деформации отопительного элемента.

Стальные и чугунные печи для бани

Рассматривая основные варианты печей для бани, владельцы чаще всего склоняются к тому, что нужно устанавливать конструкцию из металла, стали или чугунного сплава (подробнее: «Как выбрать печь чугунную для бани – советы и рекомендации»).

Причиной тому служат следующие преимущества этих материалов:

  • компактность конструкции в сравнении с кирпичной кладкой, занимающей большую площадь;
  • у производственного металла и сплавов теплообмен значительно выше, а потому и нагревается печь в несколько раз быстрее;
  • вся конструкция печи собирается на заводе, а потому хозяину бани остается лишь произвести ее установку, на что уходит меньше времени, чем на самостоятельное создание кирпичной кладки;
  • существует огромное количество форм и конструкционных изысков, которые могут быть реализованы при производстве металлической банной печи. При наличии соответствующих навыков можно даже самому создать проект банной печи из металла под индивидуальные особенности имеющейся постройки.

По стандарту набор функциональных элементов в металлической печи аналогичен с тем, что свойственен кирпичному варианту. Однако если подробнее рассмотреть чертежи для банных печей из металла и сплавов, то сразу становится понятно, что каждый функциональный элемент имеет индивидуальные эксплуатационные особенности (подробнее: «Чертежи банной печи из металла – строим печь своими руками»).

По форме металлическая печь может быть не только строгой в виде квадрата или прямоугольника, но и округлой. Для этого в производстве используются следующие материалы: сварные пластины стали или чугуна, либо цельные трубы из толстого слоя стали.

Топка в такой конструкции изготавливается из стали, причем толщина металла для печи в баню должна быть от 5 миллиметров. В исключительных случаях, когда применяется специальная жаропрочная сталь можно уменьшить значение толщины до 3-5 миллиметров. Современная печная топка состоит из основного очага и вторичного отсека, в котором производится сжигание топлива, оставшегося после первого этапа горения. Сжигание в два этапа увеличивает производительность печи на 20%, а также уменьшает количество вредных веществ выделяемых в процессе горения.

Решается проблема одним из следующих способов:

  1. Печь может быть обложена снаружи огнеупорным кирпичом. Сложность монтажа в этом случае заключается в том, чтобы осуществить связку кирпичной кладки с металлическим каркасом. Способ этот даже при своей сложности очень популярен, поскольку закупить материал и произвести укладку можно самостоятельно.
  2. В ином случае, на корпус печи можно установить специальный огнеупорный экран. Преимущество такого экрана заключается в том, что он не просто защищает от раскаленной металлической поверхности, но и обеспечивает равномерное распределение теплых воздушных масс в пределах бани.

Нельзя забывать и о том, что важнейшим элементом при эксплуатации печи являются камни, укладываемые для того, чтобы создавать пар, который необходим для эффективного проведения процедур

Выбирая камни, следует обращать свое внимание на их поверхностную текстуру. У них должна быть гладкая поверхность с плавными линиями без заостренных краев и различных дефектов (зазубрины, трещины, сколы).

Устройство печи для бани основные моменты

Неважно, как спроектирована сама баня, устройство печи при этом не сильно отличается. Во всех вариантах, кроме устаревшей бани «по-черному», топка располагается в предбаннике, а вся остальная часть должна находиться в самой парилке, чтобы обеспечить максимальный нагрев помещения

Это связано с тем, что истопнику не придется постоянно открывать и закрывать двери для того, чтобы подбросить топливо, и тепло аккумулируется внутри банного помещения.

 Конструкция печи

Как правило, все печи в бане можно условно разделить на два типа. Первые – это печи постоянного действия. Такой печке понадобиться все время подбрасывать топливо, чтобы сохранить нужную температуру. Обычно такие печи изготавливаются из металла. Основным достоинством такой печи является то, что она прогревается в течение получаса, а дальше может давать тепло непосредственно для обогрева помещения бани.

Если ваша баня небольшого размера, то установка металлической печи будет правильным решением. К тому же, можно купить готовый вариант такой печи, так что вам не понадобится проводить сложных работ по ее изготовлению. Такие печи могут использовать не только дрова в качестве топлива. Есть варианты, которые вполне хорошо работают с помощью природного газа или электричества. Конечно, с таким топливом теряется тот неповторимый аромат, который мы привыкли чувствовать в бане, но зато и хлопот с такой печью минимум. Достаточно только ее включить.

Кирпичная печь требует мастерства

Гораздо более сложной и хлопотной в постройке является кирпичная печь. Такая печь обычно рассчитана на временное действие. В связи с ее размерами, а также способностью кирпича держать высокую температуру, вполне возможно протопить печь один раз, чтобы тепло сохранялось на протяжении всего вечера.

Главный недостаток такой печи – то, что для ее обогрева нужно длительное время. Если вы планируете париться вечером, то растапливать печь нужно уже днем, ведь обычно процесс нагрева занимает около пяти часов в зависимости от размера бани и самой печи. Также следует заметить, что сложность вызывает и большой вес кирпичной конструкции. Для такой печи понадобится качественный массивный фундамент, что делает невозможной постройку бани на столбах, как это любят делать многие.

Выбираем конструкцию печи

К банной печке из металла предъявляется ряд требований:

  • Быстрый нагрев, высокий КПД.
  • Длительная теплоотдача. Чтобы этого добиться, придется усовершенствовать систему с помощью каменки или особого устройства топки.
  • Компактность. Печь не должна занимать много места в парной. Для оптимизации пространства используют вертикально ориентированные сооружения, а топочное отверстие выносят в предбанник.
  • Безопасность. Металл раскаляется до критических температур. Чтобы избежать ожогов, лучше соорудить на печь специальный кожух или обложить отопитель кирпичом.

Исходя из этих требований, выбирают тип конструкции:

  1. Корпус может быть вертикальным или горизонтальным. Первый занимает мало места, но отличается низкой мощностью и быстрым прогоранием топлива. Второй — с точностью наоборот: имеет лучшую теплоотдачу, но занимает большую площадь.
  2. Отверстие для загрузки располагают в парилке или предбаннике. Последний вариант также способствует экономии места.
  3. Бак с горячей водой ставят прямо на плиту (такой бачок можно сделать своими руками из нержавеющей стали) или располагают отдельно. Удобный вариант – бачок в моечной комнате. Его соединяют трубами со стальным теплообменником, расположенным на дымоходе.
  4. Каменка тоже имеет разновидности. Открытая каменка, наследие финнов, нагревается не больше, чем до 400 градусов Цельсия. Зато при поливе водой она дает отличный мягкий пар. Кладка, спрятанная под металлическим корпусом, раскаляется до 700-800 градусов, но требует регулярной чистки.

Критерии, по которым стоит сравнивать конструкции печей

В рейтинге печей для бани не последнее место занимают следующие критерии:

  1. Качество пара.
  2. Топочный тоннель и его размеры.
  3. Теплоотдача.
  4. Мощность парилки.

На качестве пара сказываются влажность воздуха в парилке и температура нагрева камней. Каждый любитель попариться в баньке подбирает эти параметры по своему вкусу.

Наличие топочного тоннеля оберегает парилку от грязи и мусора, которые возникают при загрузке топлива, и обеспечивает приток свежего воздуха. Размещение же в топочном тоннеле смотрового окна является дополнительным источником релакса, позволяя любоваться отблесками живого огня.

Теплоотдача благотворно влияет на движение воздушных масс. А это значит, что воздух будет прогреваться равномерно и позволит избежать такой ситуации, когда ногам холодно, а голова изнемогает от жары.

Мощность парилки зависит от ее объема и мощности печи. Чтобы правильно все рассчитать, лучше обратиться к опытным печникам или воспользоваться специальной таблицей и сделать это самостоятельно.

Функциональные особенности чугунных печей

Некоторые особенности эксплуатации чугунных конструкций:

  1. Сложность ремонта чугунной печи. Детали для восстановления изделия можно заказать только у производителя, так как основной способ изготовления чугунных элементов – литье.
  2. Чугун более тяжелый материал, чем сталь. Печи имеют большой вес (200 кг и более). Такую печь не только сложно перевезти к пункту назначения, но и установка ее также потребует соответствующих усилий и условий.
  3. Для установки оборудования возможно изготовление специального основания под печь.
  4. Соединение частей чугунной печи осуществляется с помощью замков типа шипов и пазов. Для некоторых изделий используются современные специальные герметики, хорошо переносящие высокие температуры.

Тем не менее, чугунные печи долгие годы пользуются большой популярностью. Из чугуна отливали не только простые изделия, но и антикварные, настоящие предметы искусства. Конечно, отлив происходил сложно: создавался чертеж и макет, по которому изготавливали необходимые детали.

Сварочные работы

Начать сварку следует с каменки.

  1. Две боковины соединить под углом 90 градусов, сделать несколько спаек. Сила тока должна быть умеренной, чтобы металл не перегрелся, а шов был ровным. Спайки не должны быть большими, достаточно нескольких миллиметров. При этом, нужно все время следить за углом и корректировать положение листов. Таким же образом сварить две другие боковины.
  2. Соединить две части под прямым углом. Аналогичным методом следует сваривать противоположные углы.
  3. Следующий шаг — присоединение дна и крышки. Толщина металла для дна должна быть не менее 10 мм — на этот участок приходится основной тепловой удар. Для того, чтобы крышка не падала в короб, одну ее сторону можно фиксировать с помощью тонкой подставки. Небольшие огрехи в расчетах и получившиеся щели можно скрыть с помощью сварки. Для этого достаточно оставлять промежутки примерно одинаковыми с обеих сторон.
  4. Когда наметка короба закончена, можно сделать полноценные швы.
  5. По такому же принципу нужно сварить остальные элементы: наружный кожух, топочную камеру, водяной бачок.
  6. С помощью болгарки в коробе нужно прорезать дверцу. В днище внешнего кожуха нужно просверлить отверстия для «ножек» внутренней каменки. Это могут быть водопроводные трубы или арматурные прутья. Принципиальный момент – отверстия должны быть горизонтальными и находиться на одной высоте. В топочной камере сделать входное отверстие для дров. Из остатков металла можно соорудить дверцы.
  7. Осталось лишь соединить все части в общую конструкцию. Для этого нужно изготовить четыре пластины, они должны совпадать с размерами отверстия внешней каменки. В крышке внешнего короба прорезать отверстие для дымохода, совпадающее с диаметром трубы.
  8. По периметру выемки для каменки необходимо закрепить металлические полосы шириной 20 мм. Изнутри приварить уголок 45 на 45 мм, так, чтобы в паре со стенкой он образовывал полку. Именно на них будет упираться вся конструкция. Топочную дверцу повесить на петли. Все соединения проварить двойным швом (изнутри и снаружи).
  9. Собрать всю конструкцию. Внутренняя каменка должна располагаться вертикально на трубах. Отверстия внутренней и внешней печек следует соединить металлическими пластинами. Закрепить сооружение можно сверху любыми обрезками металлолома.
  10. На наружном кожухе закрепить крышку. Прорезать дымоходное отверстие, вставить трубу.

Завершающие штрихи – шлифовка углов, укрепление отверстий асбестовым шнуром. Кроме того, нужно позаботиться о противопожарной безопасности. Высоту ножек нужно делать не менее 40 см, пол под прибором укрывать асбестом, а поверх него — листом металла.

Немного истории и общих вопросов

Первой «печкой» был очаг – окружённое камнями кострище. Очаг возле стены назвали камин, по-английски – это заходи на огонёк. Мыться в купели над очагом, или возле камина, было неудобно, поэтому мылись обладатели очагов и каминов редко. Совсем другое дело — баня. В каждом огороде на Руси стояла баня, и «немытая Россия», в отличие от «цивилизованной Европы», каждую субботу топила баню.

 Прежде, чем начать разбираться в особенностях банных печей и в тонкостях печного дела, отметим следующее. Срок жизни срубовой бани, при круглогодичной эксплуатации – лет 10 -15. Сказывается большой перепад температур, при топке в холодное время года. Как правило, смена сруба, подразумевает и смену печки. И, если вы решите сложить печку своими руками, то пригласите для первого раза, в помощь опытного печника. Ведь необходимо будет:

  1. Учесть расстояние печки от стен и до потолка;
  2. Определить точку выхода трубы (для бани по белому);
  3. Произвести расчёт объема топки и параметров дымохода;
  4. Выполнить расчёт кирпича, исходя из объёма топки и габаритов помещений бани;
  5. Определить ориентацию и размеры основания печки

Главный материал любой печки – глина. Глина для кирпича, глина для раствора, глина для штукатурки. Понятно, что это разные элементы печки, и работают они по-разному, и глина для них подбирается и готовится тоже по-разному. Глину для кирпичей вы не выбираете, вы выбираете кирпич. Причём цокольный, он же калёный. Кирпич из огнеупорной глины, шамотный, выбирать для печки деревянной бани нет смысла — её задача быстро разогреться, просушить и нагреть баню, разогреть каменку. Глину для раствора выбирается средней жирности, глина для штукатурки – пожирнее, песок покрупнее, солому для штукатурки – ржаную.

Основная задача банной печки — вобрать энергию огня и поддерживать нужную температуру пара, производимого каменкой, на протяжении всего процесса. В банях по белому, печку обычно встраивают в стену, отделяющая предбанник от моечного отделения. Топочное отверстие и поддувало выводят в предбанник.

 В случае, когда печь располагается непосредственно в моечном отделении (в банях по-черному это традиционный вариант), загрузочное отверстие топки желательно располагать напротив входной двери по следующим соображениям:

• Весь прохладный поток воздуха от двери втягивается в печь;

• Удобно загружать дрова;

• Удобно убирать золу и оставшиеся угли (во избежание угара);

• Каменка располагается в непосредственной близости от банного полка.

С задачей и расположением более-менее понятно, перейдём к их разновидностям и конструкциям.

Некоторые конструкции металлических печей для бани

Как уже было сказано, конструкции печек для бани из металла, которые можно изготовить даже самостоятельно, могут быть разных размеров и формы, с баком для воды и без него, вертикальными и горизонтальными. Здесь мы рассмотрим четыре возможных варианта из листового металла, трубы большого диаметра или бочки, с баком для воды, который может располагаться непосредственно рядом с топочной камерой или на дымовой трубе.

Прямоугольная металлическая конструкция с вынесенной топкой

Такую металлическую печь в баню своими руками можно изготовить из листового металла. Топка в такой конструкции несколько вынесена вперед, что позволяет топить ее из соседнего с парилкой помещения, при этом сами паровые камни, которые размещаются над топкой и вокруг дымовой трубы, будут размещаться в парилке. Для того, чтобы увеличить объем паровых камней и обеспечить к ним хороший доступ, камера для них дополнена вверху металлической решеткой из катанки диаметром 8-10 мм. Бак для воды в этой конструкции располагается на дымовой трубе, выше паровых камней и вода в нем нагревается, как теплом дымовых газов, так и жаром, идущим снизу от камней. Если такой бак изготовить небольшого размера, то его можно использовать, как теплообменник. В этом случае его необходимо подсоединить двумя трубами (для подачи холодной и отвода нагретой воды) к вынесенному баку большего размера.

Рис.1 Прямоугольная конструкция металлической печки с вынесенной топкой: 1 — бак для воды; 2 — дымовая труба; 3 — ограждение из катанки; 4 — камера для паровых камней; 5 — корпус; 6 — вынесенная топка; 7 — колосниковая решетка; 8 — топочная дверка; 9 — поддувало; 10 — фундамент; 11- паровые камни; 12 — экран из листовой стали 3-4 мм.

Прямоугольная конструкция с баком для воды

Такая конструкция также может быть изготовлена из листового железа, но бак здесь размещается не на дымовой трубе, а сбоку, нагреваясь, как от тепла в топочной камере, так и от паровых камней.

Рис.2 Самодельная металлическая печка в баню: 1 — топка; 2 — дымовая труба; 3 — бак для воды; 4 — топливная дверка; 5 — поддувальная дверка; 6 — паровые камни.

Круглая горизонтальная металлическая печка

Такую печь для бани из металла можно изготовить своими руками, используя трубу большого диаметра или небольшую металлическую бочку диаметром 400-600 мм и длинной 800-1200 мм. Размеры печи необходимо рассчитывать в зависимости от размеров бани и объема парилки. Толщина стенок топки должна быть не менее 5 мм. Так как печка горизонтальная, то ее также очень просто разместить так, чтобы топка и бак были в одном помещении, а паровые камни в другом (парилке).

Рис.3 Круглая горизонтальная банная печка: 1 — камни; 2 — дымовая труба; 3 — топка; 4 — под; 5 — фундамент; 6 — решетка; 7 — бак для воды; 8 — топочная дверка; 9 — поддувальная дверка; 10 — колосники.

Вертикальная конструкция металлической банной печки

Такая конструкция круглой формы может быть изготовлена также из трубы большого диаметра или бочки. Отличительной особенностью такой печки является то, что топка, камера для паровых камней и бак для нагрева воды находятся друг над другом и экономится площадь помещения, необходимая для ее размещения, что особенно актуально для небольших бань. Если такая конструкция будет изготавливаться из тонкостенной бочки, стенки топливника необходимо заложить изнутри огнеупорным кирпичом (на ребро) — сделать футеровку. Кроме того, такую печку можно изготовить и прямоугольной формы из листовой стали.

Рис.4 Вертикальная самодельная печь в баню: 1 — дымовая труба; 2 — корпус; 3 — камни; 4 — футеровка (в случае малой толщины стенки или для увеличения инертности); 5 — топливник с дверкой; 6 — колосниковая решетка; 7 — фундамент; 8 — бак для нагрева воды; 9 — кран; 10 — дверка для пара.

  Следующая >

Требования к самодельным печам для бани

Самодельные банные печи в любом случае должны отвечать определенным требованиям. Так, например, они должны быть абсолютно безопасны в пожарном отношении

Особенно это важно, когда железная печка для бани, изготовленная своими руками, устанавливается в помещениях со стенами из дерева. При этом они должны поддерживать комфортный уровень температуры в вашей бане

Кроме того, существуют и чисто технические моменты, которые должна выдерживать любая печь. Во-первых, по общему требованию банного искусства для образования лёгкого и приятного пара необходимо, чтобы камни в печи нагрелись до 200-700 °C. Для этого необходимо правильно обустраивать в неё топку и дымоход.

Если печь для бани правильно сварить или выложить, она будет поддерживать во время парения и мытья температуру у пола в 40-45 °C и под полоком 90-100 °C. Такой жар позволит парильщику долгое время находиться в помещении бани без всякого ущерба для своего здоровья. При этом жар должен в печи держаться как минимум 3 часа с момента окончания подачи в неё топлива.

Во-вторых, в неё обязательно должна быть устроена эффективная система отведения угарного газа, дыма и иных продуктов сгорания. В противном случае вместо получения удовольствия парильщикам грозит серьёзный вред здоровью, и даже смерть от удушья. Вентиляционная система и дымоход могут быть при этом как естественными, так и работающими с помощью нагнетателя.

В-третьих, необходимо правильно выбрать место для установки печи. Так, например, установка печки в бане, сложенной своими руками, производится исключительно на специально возведённый ранее фундамент. Это защищает баню от пожара и позволяет построить для её стен и иных конструктивных элементов более лёгкую фундаментную конструкцию.

Металлическая сварная печь также должна быть установлена в соответствии с особенными требованиями, так, в целях защиты здания от пожара она иногда обкладывается кирпичом. В том же случае, когда это невозможно сделать, необходимо установить её на некотором удалении от стен, на пол под ней положить толстый лист асбеста.

Печи для бани Жара фото, характеристики, чертежи, схемы ВИДЕО

Дополнительная информация о банных печах «Жара» (ранее мы опубликовали отзывы о печах «Жара»). Указаны марки печей и их вид в разрезе — это может пригодиться тем, кто планирует делать самодельную печь из трубы.

Жара-стандарт 500

У печи есть топочный короб шириной 250 мм.

Печь «Жара-стандарт 500»

Объем парилки 8-22 м. куб
 Ширина  530 мм
 Глубина  250 мм
 Высота  400 мм
 Толщина свода топки  8 мм
 Масса  112 кг
 Масса камней  100 кг
Цена 13600 руб.

Чертеж печи «Жара-стандарт 500»

Чертеж печи «Жара-стандарт 500»

Поскольку печь малогабаритная, то она хороша подойдет для маленькой парной.

Жара-малютка 700

Бак для нагрева воды устанавливается на печь сверху.

Печь «Жара-малютка 700»

Объем парилки 4-10 м. куб
 Мощность  16 кВт
 Ширина  470 мм
 Глубина  710 мм
 Высота  690 мм
 Толщина свода топки  8 мм
 Масса  90 кг
 Масса камней  60 кг
 Объем топки  82,6 литра
 Объем каменки  28 литров
Объем бака для воды 40-50 литров
Цена 12600 руб.

Схема печи «Жара-малютка 700»

Схема печи «Жара»

 Жара-стандарт 650

Печь с навесным баком.

Печь «Жара-стандарт 650»

Объем парилки 12-18 м. куб
Мощность 28 кВт
Ширина 530 мм
Глубина 665 мм
Высота 795 мм
Толщина свода топки 8 мм
Масса 125 кг
Масса камней 80 кг
Объем топки 117 литров
Объем каменки 35 литров
Объем бака для воды 60-80 литров
Цена 14400 руб.

Схема печи «Жара-стандарт 650»

Схема печи «Жара-стандарт 650»

 Жара-супер 800

Визуально, печь мало чем отличается от печи «Жара-стандарт 650». Что касается толщины металла трубы-топки, то у Жара-супер, она на 2 мм больше (10 мм).

Печь «Жара-супер 800»

Объем парилки 18-32 м. куб
Мощность 34 кВт
Ширина 530 мм
Глубина 815 мм
Высота 795 мм
Толщина свода топки 10 мм
Масса 160 кг
Масса камней 120 кг
Объем топки 140 литров
Объем каменки 46 литров
Объем бака для воды 60-100 литров
Цена 25500 руб.

 Схема печи «Жара-супер 800»

Схема печи «Жара-супер 800»

Внимательные читатели, глядя на схемы, наверняка заметили, что для увеличения мощности печей, производится сдвиг выхода дымоходной трубы относительно выхода горячих газов из топки. Благодаря такому несложному трюку, удается увеличить площадь интенсивного нагрева верхней части топки, над которой расположена каменка.

Напоследок, слегка глуповатый видеоролик, при помощи которого рекламируются банный печи производства компании «Жара».

baniwood.ru>

Другие статьи

  • Самодельная железная печь для бани фото чертеж
  • Размеры печи для бани из металла
  • Печка для бани с баком для воды
  • Самодельные печи для бани из металла
  • Самодельная печка для бани
  • Чертеж металлической печи для бани
  • Печь для бани своими руками из металла
  • Чертежи железных и кирпичных печей для бани
  • Печки для бани фото
  • Печка везувий для бани
  • Антисептик для бани
  • Кирпичи из соли для бани

Материал банных печей

В рейтинге банных печей для русской бани стоит обращать внимание и на то, из каких материалов изготовлены печи. Печи-каменки для русской бани изготавливают:

Печи-каменки для русской бани изготавливают:

  1. Из чугуна.
  2. Из кирпича.

Чугунные печи для бани в рейтинге иностранных и отечественных производителей конкурируют своими формами, размерами и практичностью. Чугун вот уже несколько веков служит прекрасным материалом для изготовления печей.

Чугунная печь, как и все другие, имеет свои положительные и отрицательные стороны. Чугун, в отличие от печей из железа, держит свою форму, его не «ведет». Его хрупкость проявляется по-иному: трещина может возникнуть от резкого перепада температуры.

Нагревается чугунная печь быстрее, чем печь из кирпичной кладки. Но температуру держит меньше. Под чугунную печь не требуется возведение фундамента. Но ее ценовой диапазон намного выше.

 В рейтинге чугунных печей для бани иностранные производители уступают российским только лишь в ценовом диапазоне. Качество самого чугуна остается приблизительно на одном уровне, в то время как российские печи на порядок дешевле зарубежных.

Завершает рейтинг лучших печей для бани печка-каменка из кирпича. Она больше всех остальных подходит для русской бани по своим физическим характеристикам. Ее преимущества бесспорны. Дело в том, что кирпич – аккумулирующий тепло материал. Несмотря на то, что он дольше нагревается, он равномерно высвобождает накопленное тепло. Только печка-каменка из кирпича способна нагревать камни до 500°С.

Также к положительным свойствам кирпичной печи можно отнести приятное и мягкое тепло и длительное время удержания температуры.

К минусы печей из кирпича:

  • большой вес, поэтому под кирпичную печь обязательно нужно выкладывать фундамент;
  • дымоход — больное место кирпичной банной печи, его необходимо чистить не менее 2-3-х раз в год;

 Помимо этого потребуются затраты времени: для возведения банной печи из кирпича потребуется несколько недель.

Особенности саун

Принцип расчета мощности печей для саун остается таким же: считают по объему парилки, учитывают степень утепления стен и окон/дверей. Только надо учесть, что готова парилка при среднем утеплении будет через 2-3 часа. Для сокращения времени на 1 час необходимо увеличение мощности на 60-80% (или улучшение теплоизолирующих свойств). Но парные в саунах обычно делают меньше, чем в банях. В них люди спокойно сидят, а не вениками машут. Так что реально слишком большой производительности не потребуется.

 Мощность печи для бани и сауны надо подбирать исходя из размеров парилки и степени утепления

Если посмотреть на каталог дровяных печей для бани и сауны, то у них деление идет по объемам парилки. Это удобно при выборе (с учетом всех поправок на теплопотери). Если же вы собрались покупать в сауну электрокаменку, то в технических характеристиках зачастую пишется только потребляемая мощность. В этом случае для саун периодического посещения без постоянного отопления можно ориентироваться по нормам:

  • сруб (бревно или брус) без дополнительного утепления — 1,4-1,8 кВт/м3
    • при толщине стен 100-140 мм необходимо 1,5 кВт/м3;
    • при толщине стен 200-240 мм — 1,75 кВт/м3;
  • каркасная технология — 0,6-0,8 кВт/м3.

В приведенных нормах нет ошибки: при увеличении толщины бревенчатых стен без утепления требуется увеличение мощности. Это связано с большой теплоемкостью древесины. И чем древесины больше, тем больше тепла уйдет на ее нагрев. При наличии хорошей теплоизоляции внутри сауны, мощность считается по нормам каркасников.

 Электрическую каменку любой мощности желательно оградить

При наличии постоянного отопления для расчета требуемой мощности электрической печи для сауны применяют другие нормы — в среднем берут 0,7 кВт/м3 . Эта норма справедлива для саун в квартире. Так что, в данном случае, использование электрокаменок является не таким и дорогим.

При планировании расходов на энергопотребление обратите внимание, что на полную мощность электрические печи для сауны работают только на период «разгона» парилки — до набора требуемой температуры. Потом или вручную выключаются и периодически выключаются (дешевые модели), или в автоматическом режиме поддерживают заданную температуру

В любом случае, после достижения заданной температуры энергопотребление снижается.

Оптимальные технические параметры самодельных банных печей

Печка для бани на дровах, изготовленная своими руками, должна соответствовать и некоторым оптимальным техническим параметрам. Например, она должна иметь достаточно высокую теплоотдачу мощность, так как при помощи нее прогреваются воздух и камни для парогенерации в парилке, а кроме этого, еще и воздух в смежных помещениях. Для нормального функционирования банного комплекса мощность печки должна составлять минимум 28 кВт.

Конструкция печи должна быть приспособлена под то помещение, в котором она будет размещаться. Например, существуют конструкции с открытыми и закрытыми каменками, а также целые парогенераторы, которые для своего размещения требуют помещения большой площади.

Кроме того, все самодельные печи необходимо конструировать и собирать с учётом характеристик пола или же фундамента как печи, в случае ее строительства, так и всего здания. Дело в том, что если вы, например, сварите массивную металлическую печь, то пол бани может её просто не выдержать, а ведь необходимо ещё учитывать также и вес топлива, загружаемого в неё.

Таким образом, собираясь самостоятельно изготовить печку для парной, вам нужно будет первым делом произвести расчеты и выяснить, можно ли вашу конструкцию в принципе разместить в бане. Далее необходимо составить схему строительства или, что лучше, проект. Придерживаясь их, вы сможете оптимальным образом обустроить вашу баню, обеспечив эффективное её отопление.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Adblock
detector