Стеллаж из бруса своими руками

Виды и конструкции

Из дерева, из этого экологически чистого, натурального материала можно изготовить по одной из многочисленных схем можно сделать все что угодно.

Определяют несколько интересующих видов стеллажей, соответствующих своему функциональному предназначению:

1. Стационарные — это самый простой вид, который используется только в том месте, где установлен. Он состоит из стоек-опор и полок. Для большей устойчивости его также иногда фиксируют прикрепляя к полу или к стене. Стационарные конструкции можно различать также по количеству секций, этажей полок, по высоте, по количеству стоек, открытостью со всех сторон или только с одной.
2. Передвижные — эти имеют ту же конструкцию, что и предыдущий вид, с одним единственным различием — это наличие колес, которые, как правило, прикреплены к ножкам. Есть несколько способов сконструировать передвижную конструкцию, и самая важная ее часть — колеса и их размер — зависит от общего веса в нагруженном состоянии, а также от частоты передвижения его с места на место.
3. Стеллажи вращения — это очень удобный для постоянной работы вид, поскольку помогает быстро получить доступ к необходимому инструменту или материалу. Такой вид немного труднее изготовить, но если он будет иметь практичное использование, то потраченные на это время и средства окупятся.
4. Навесной вид по сути собой являет многоуровневую полку, но при необходимости его можно перевесить или снять и поставить на землю. Удобен он тем, что позволяет экономить полезное пространство, особенно в тесном помещении, где на полу очень мало свободной площади.

Процесс самостоятельного изготовления стеллажа

У меня в теплом коридоре есть металлический столб, который служит дополнительной опорой для кровли. Я решил пристроить свой стеллаж к этому столбу так, чтобы столб являлся также несущим силовым элементом. Конструкция книжного стеллажа получалась с тремя ножками, в роли одной из которых выступил этот самый столб из профильной трубы.

Инструменты для изготовления стеллажа:

• Циркулярная пила
• Шуруповерт
• Электролобзик
• Электрорубанок
• Рулетка и карандаш
• Наждачная бумага

Если обрезки ДВП я без труда отыскал в гараже, то с брусками было сложнее. Таковых у меня на тот момент не имелось, однако был трехметровый брус сечением 100х50. Встал вопрос: пойти в магазин и купить необходимые брус или распустить имеющийся на более тонкие с помощью ручной циркулярной пилы? Ехать в магазин не хотелось, поэтому решил изготовить брус самостоятельно. С помощью циркулярной пилы распустил толстый брус за несколько минут на несколько более тонких, после чего с помощью электрического рубанка обработал заготовки со всех сторон. Получилось весьма неплохо. Затем дополнительно прошелся наждачной бумагой, окончательно избавившись от заусенцев и зацепов на древесине.

Настал черед изготовления полок для моего стеллажа. Форму и расположение полов можно оценить по фото. Для деревянных ножек предусмотрены пазы.

Размеры не сообщаю специально, так так они выбираются исходя из места расположения и совокупных требований к конструкции. Выпиливал полочки с помощью ручной циркулярной пилы и электрического лобзика. Места спила на заготовках из ДВП обрабатывал наждачной бумагой.

После того, как все составляющие изготовлены, остается только собрать все воедино. К металлическому столбу полки я прикрепил вот так:

Сначала с помощью саморезов крепил деревянный брусочек-упор к профильной трубе, а потом уже укладывал полку и закреплял дополнительно саморезом по дереву. Два других бруска-ножки фиксировал при помощи длинных саморезов по дереву. Причем они связаны как с полками, так и со стеной коридора. Это было необходимо, чтобы вся конструкция не сложилась под весом груза.

И вот, мой стеллаж, сделанный своими руками готов! Я им очень доволен, так как помимо книг удалось еще разместить на нем кое-какой инструмент и прочую мелочевку. Единственное, что бы я все же делала по другому — сделал бы меньше расстояние между полками стеллажа, выиграв таким образом в их количестве. Но ничего страшного, учту эти недочеты в следующих своих работах.

Материалы и инструменты

Исходя из примера, для стеллажа понадобится не менее 21 метра бруска, а также около 4 квадратных метров доски для полок.

Чтобы правильно подобрать эти материалы и обработать их должным образом, придется запастись целым набором столярных инструментов. В первую очередь понадобятся саморезы, металлические уголки.

В качестве исходных материалов используют сухие бруски и доски. Стойки должны быть самыми мощными в этой конструкции, поперечины могут быть гораздо тоньше, например, досками 40х100 миллиметров сечения. С этих досок можно сделать и сами настилы уровней, но стоит учитывать нагрузки, которые будет нести конструкция и каждый ее уровень отдельно. Для того, чтобы получить деревянные стеллажи, рассчитанные на меньшую нагрузку, можно взять доски потоньше.

Главные требования к пиломатериалам, используемым для стеллажа, следующие:

влажность 22-23 процента — это нормальная степень важности для строительного пиломатериала;
отсутствие пороков, дефектов, трещин и сучков, хотя допускаются также мелкие сучки или растрескивания (лучше их избежать);
каждый брусок и доска должны быть обработаны наждачной бумагой или шлифовальной машинкой, чтобы при использовании стеллажа не загнать занозу и не поцарапать кожу;
до соединения всех частей их нужно обработать лаком или пропиткой от гниения, особенно если условия его использования довольно суровые.

Исходя из всех изложенных инструкций и подбираются необходимые инструменты, а также расходные материалы. Среди инструментов понадобятся шуруповерты и саморезы (или гвозди и молоток), уголки, рулетки для измерения, уровень строительный, наждачная бумага или шлифмашинка, а также, возможно, клей, лакокрасочные материалы и все что нужно для отделки готового стеллажа.

Можно использовать и другие материалы, а также создавать более сложные конструкции, исходя из необходимых функций. Позже, уже зная, как сделать стеллаж в самой простой его форме, можно соорудить и что-нибудь посложнее.

Конструкции и соединения

Этажерки, собранные на скрытых врезных столярных соединениях (поз. 1 на рис.), самостоятельно делаются редко, а в продаже дороги. Щитов, связывающих ребра каркаса в жесткую коробку, здесь нет, и этажерка оказывается склонной к расшатыванию при усыхании древесины. Как следствие, приходится использовать дорогие привозные породы дерева, но и в таком случае, если этажерка высокая, боковые рамы нужно делать массивными (поз. 2), что серьезно ограничивает возможности дизайна изделия.

Конструкции деревянных этажерок

Наиболее прочной является деревянная этажерка, собранная внакладку; схема сборки деревянных изделий внакладку дана на поз. 3. Этажерки из планок внакладку могут быть достаточно изящны (поз. 4 и 5), но, во-первых, их внешний вид довольно однообразен. Во-вторых, если высота полок превышает 40-45 см, дерево на боковины опять нужно брать прочное мало усыхающее, а, значит, дорогое.

Разновидность этажерок из планок внакладку – хозяйственные безрамные (с боковинами из одной доски каждая) этажерки-лестницы, поз.6. Для прочности приставной лестничной этажерки ее полки должны быть коробчатыми без выноса, как на поз. 6. Если же полки плоские, то боковые несущие рамы нужны А-образные, как у лестницы-стремянки. В таком случае полки могут быть с выносом.

Бипланная коробка

Наивысшим отношением прочности к количеству потребного для изготовления материала обладают этажерки стоечной конструкции (поз. 7-9 на рис. выше). Недаром крылья первых бипланов делались подобным образом, а тогдашние самолеты и прозвали этажерками. В интерьере это значит, что этажерка-мебель будет особенно ажурной и элегантной. Функционально – полки стоечных этажерок могут быть любой необходимой высоты (поз. 8) и с выносом почти на всю ширину, поз. 9 Усыхание конструкционного материала практически не влияет на прочность и устойчивость стоечной этажерки.

Этажерка консольной конструкции с полным выносом полок

Стоечные этажерки собираются на клею и штырях, проходящих сквозь полки и входящих в глубокие лунки (гнезда) по оси стоек. Вариант – круглый шип в навершии нижней стойки и гнездо под него в пятке верхней. Не наоборот! Вхождение (заложение) штыря/шипа в гнездо – от 30 мм; лучше – от 50 мм. Самый подходящий клей – ПВА. В данной конструкции растягивающих и сдвигающих усилий на клеевые швы нет, так что важнее не прочность затвердевшего клея, а способность высохшего ПВА десятилетиями сохранять эластичность и «тянуться» за усыхающим деревом.

Бамбуковая экзотика

Есть у стоечных этажерок довольно серьезный с точки зрения любителя недостаток: чтобы этажерка получилась красивой и оригинальной, нужны точеные деревянные детали. Один из способов обойти это препятствие, добавив заодно творению рук своих прочности, легкости и заморской экзотики – сделать стойки из бамбука. Междоузлий бамбука одинаковой длины не бывает, но и перегородки в узлах бамбучин достаточно толсты для того, чтобы подогнать заготовки для стоек в длину по 4.

Устройство этажерки из бамбука

Полки бамбуковой этажерки лучше вырезать из фанеры, оклеить самоклейкой под бамбук и отлакировать бесцветным акриловым лаком. Если к тому же кромки полок оклеить пропиленными вдоль бамбучинами (см. рис. справа, концы их для точного сопряжения обрезаются под 45 градусов), то, пожалуй, и ботаник – специалист по тропическим злакам не распознает сразу, как это сделано. А на полках будут предохранительные бортики.

Собирается бамбуковая этажерка на прочных мало усыхающих, напр. буковых, мебельных шкантах след. образом:

1. После подгонки стоек в размер в навершия нижних вклеивают шканты и выдерживают заготовки до полного отвердевания клея. Не забудьте пометить отобранные по длине четверки заготовок!
2. Сборку этажерки ведут стоймя, вертикально снизу вверх;
3. Клеем смазывают шканты, площадки наверший нижних стоек, ответные гнезда и нижние площадки (пятки) стоек, следующих по высоте;
4. Выдержав клей 1-1,5 мин., до начала схватывания, накладывают нижнюю полку и ставят следующие стойки;
5. Немедленно, не дожидаясь отвердевания клея, таким же способом собирают всю этажерку;
6. Полки застилают пластиковой пленкой и нагружают рассредоточенным грузом, напр., книгами;
7. Проверяют вертикальность стоек и подпирают этажерку чем-нибудь тяжелым с боков, чтобы не перекосилась, пока клей сохнет;
8. Спустя 2-3 суток пригруз снимают, прикрепляют подпятники ножек, декоративные элементы и пр.

Из чего делать

Сделать этажерку можно из любого более-менее прочного и поддающегося обработке материала, но начинающим мебельщикам увлекаться их разнообразием не стоит. Кованая (поз. 1 на рис.) или литая этажерка может быть произведением искусства, а функционально очень надежной и долговечной. Но для ее изготовления понадобится производственное помещение, спецоборудование, основательное умение и значительные затраты труда. Возможности изготовления без опыта в домашних условиях плетеных этажерок (поз. 2), помимо большой технологической сложности и трудоемкости, упираются в материал: этажерка не корзина, она должна долгие годы не терять устойчивости и способности нести нагрузку. Поэтому сильно и неравномерно усыхающая лоза не годится, нужен ротанг.

Разновидности этажерок

Пластиковые этажерки, вопреки распространенному убеждению, вполне надежны и устойчивы. Современные технологии пластмасс позволяют получать вещи, с виду не отличимые от изделий художественной ковки/литья или деревянных (поз. 3 и 4). Но чтобы сделать детали для них, нужен уже не угол в гараже или сарае с самодельным гибочным станком и даже не кузница с горном, а цех с оборудованием для пластикового литья. Что касается сборки из готовых деталей, то тут каких-то особых публикаций не нужно, достаточно инструкции к комплекту. Для кухонной этажерки из лотков-закромов (поз. 5) и этого не требуется: секции просто ставят одну на другую, придавливая до защелкивания. Поэтому оптимальный выбор домашнего мастера для начала – этажерка из дерева. Древесина – традиционный, экологичный и благородный материал, приятный и на глаз, и на ощупь. В отапливаемых помещениях дерево достаточно долговечно без пропитки химией; материала на этажерку нужно немного, так что использование ценных пород дерева для нее обойдется не чрезмерно дорого.

В прихожую

В современной прихожей после установки вешалки, шкафа, ключницы и полок для мелких предметов места под большую этажерку чаще всего не остается. Но есть область применения, где мини-этажерка в прихожую крайне необходима: этажерка для обуви каждодневной, расхожей. Обувь не по сезону хранится в специальной обувнице, но и перед помещением туда обувь нужно как следует просушить.

Неправильное и правильное хранение обуви

Сушить обувь и содержать расхожую так, как показано слева на рис., не надо: чтобы обувь ходила долго, она должна сохнуть равномерно со всех сторон; особенно – снизу, от подошвы. Для этого служат специальные обувные этажерки-галошницы с решетчатыми полками, справа на рис.

Чертежи этажерки-галошницы в прихожую для каждодневной обуви даны на след. рис. Материал – обрезки сотового поликарбоната и труб ПВХ либо металлопластиковых в ПВХ оболочке. То и другое можно дешево приобрести у сантехников и мастеров по навесам, беседкам, теплицам. Можно использовать и пропиленовые трубы, но тогда в их торцы нужно будет загнать бобышки из твердого дерева и собирать этажерку-галошницу на саморезах, т.к. полипропилен достаточно прочно ничем не клеится. Лунки для труб высверливаются сверлом Форстнера или вырезаются монтажным ножом.

Чертежи этажерки-галошницы в прихожую

Если же материалы поликарбонат и ПВХ, то обувная этажерка-галошница собирается на дихлорэтановом клею: в дихлорэтане растворяются опилки поликарбоната до получения консистенции нежирного кефира или йогурта

Помните: дихлорэтан – летучая токсичная легковоспламеняющаяся жидкость, и работать с ним нужно, соблюдая необходимые меры предосторожности!

Изготовление стационарной системы хранения

Иногда практичнее сделать для гаража стационарный стеллаж, то есть вариант, который монтируется на месте, прикрепляясь к стене. Рассмотрим подробнее схему сборки такой конструкции:

1. На стене делают разметку под крепеж, высверливают отверстия и вбивают дюбеля.
2. Металлический профиль или деревянные брусья нарезают, согласно схеме.
3. На стене закрепляют дальние стойки, каждую вымеряя строго по уровню.

1. Каркас соединяют горизонтальными связующими из уголков по ширине (согласно высоте будущих полок).
2. Устанавливают передние стойки, их соединяют с боковыми планками, на которых будут лежать полки.
3. Крепят передние вертикали, после чего формируют настилы из досок или укладывают полочки из фанеры в подготовленные пазы.

Цветочные этажерки

Давно прошли времена, когда этажерка была «гвоздем» гостиной и хозяйки светских салонов наперебой задирали нос – чья круче. Сейчас большая часть этажерок в быту используется для размещения комнатных растений. Тут ажурность этажерки работает на функционал: растения при помощи этажерки можно расположить на минимальной площади пола так, чтобы они не затеняли друг друга и владельцу было удобно ухаживать за ними. С той же целью сооружаются специальные полки для цветов, но они, как правило, стационарные, прикреплены к какому-то основанию, а этажерка переставная. Впрочем, различие это весьма относительно.

Какой должна быть этажерка для цветов, зависит от роли и значения последних в интерьере. Чаще всего комнатных растений в доме держат немного, небольших и не очень привередливых – для оживления интерьера. Но и немало любителей-растениеводов собирают дома большие коллекции редкостных порой экзотов.

Этажерки для комнатных цветов

Этажерки для цветов чисто декоративных делают обычно консольными, т.е. с большим выносом полок, развернутых относительно друг друга вокруг вертикальной оси. Конструкция или внакладку (поз. 1 на рис.), или стоечная, поз. 2

Первые проще и дешевле; вторые ажурнее и меньше отвлекают внимание на себя от растений

Этажерки для коллекций комнатных растений делают уже лестничными, поз. 3-5. Особенно многофункциональна этажерка – приставная лестница, поз. 3:

• Зимой – хранится, не занимая много места, в кладовке или чулане, где в ящики можно навалить всякой мелочи.
• Весной – используется как стеллаж или полки для рассады.
• Летом – устанавливается в подходящем месте для летнего содержания комнатных цветов на открытом воздухе.
• Осенью – пригодна для просушки урожая из сада/с огорода перед сортировкой и подготовкой к зимнему хранению.

Чертеж приставной этажерки-лестницы для цветов дан слева на след. рис., а справа там же – чертежи этажерки-оранжереи для самых прихотливых выходцев из глубин дождевых тропических лесов: орхидных, геснериевых и т.п. Субстрат, на котором эти растения произрастают, всегда немного теплее окружающего воздуха из-за обилия в нем гниющих органических остатков. Уложить для таких неженок дома слой краснозема более 1 м и населить его тропической почвенной микрофлорой/микрофауной невозможно, но в «подвале» данной этажерки легко размещается инфракрасный нагреватель на 20-50 Вт, подогревающий почву в лотках в нужной степени. Отлично для этой цели подойдет пара ламп накаливания по 15-25 Вт.

Чертежи этажерок для цветов

Есть еще интересный вариант цветочной этажерки – вертикальной клумбы из цветочных горшков, см. врезку слева вверху на след. рис. Обычно этажерку из горшков собирают, просто нанизывая их на штырь дренажными отверстиями: нижний заполняют грунтом, ставят верхний, заполняют и т.д. Однако при этом, во-первых, этажерка для цветов из горшков оказывается пригодной только для наружного использования. Во-вторых, физиологически оптимальный полив верхних растений неизбежно влечет за собой перезалив нижних, и добавка гидрогеля в почву спасает от него не всегда. В-третьих, выращивать в простейшей этажерке-клумбе можно только растения, совместно произрастающие в природе, а разнородные будут глушить друг друга выделениями своих корней в почву.

Схема устройства этажерки для цветов из цветочных горшков

Между тем садоводам-комнатникам давно известен вариант этажерки для цветов из горшков, лишенный этих недостатков; схема его устройства показана на рис. Изоляция направляющего штыря – термоусаживаемая трубка (ТУТ); используется по прямому назначению для изоляции соединений проводов и продается в электромагазинах. Усаживается прогревом строительным феном на малой мощности или бытовым на полной. Втулки-проставки – из обрезков пропиленовой водопроводной трубы. Под нижний горшок подсыпают мелкого отсева, чтобы обеспечить общий дренаж.

Как создать простой стеллаж

В первую очередь перед тем, как сделать деревянный стеллаж, нужно продумать его будущее функции

Также важно создать чертеж стеллажа, на котором желательно отобразить все размеры и просчитать использование каждой отдельной его части, можно взять также за образец фото из сети. От того, как именно будет использоваться стеллаж, зависит количество стоек ширина и длина его полк, а также его высота и размеры исходных материалов

Обычная стойка для стеллажа может быть изготовлена из бруска сечением 100х100 или 50х100 миллиметров. Это нормальные размеры для конструкции высотой полтора метра с уровнями высотой по 40 сантиметров.

При условии, что стеллаж будет двухсекционный, нужно будет использовать 9 метров бруска. Разделив его на 6 полутораметровых частей, можно получить готовые стойки. Из такого же материала можно сделать перекладины, которые соединяют стойки в один мощный каркас.

Стоит учитывать, что для деревянных стеллажей шаг между двумя соседними стойками должен быть 50-60 сантиметров, то есть в данном случае можно сделать стеллаж таких размеров:

• высота — 150 сантиметров;
• длина — 100 сантиметров;
• глубина — 50 сантиметров;
• для того, чтобы соединить стойки, нужно их попарно сбить поперечинами длиной по 50-70 сантиметров;
• каждая пара стоек скрепляется 4 поперечинами на высоте соответственно 30, 70, 110 сантиметров от пола и на самом верху;
• внизу можно соединить обвязкой ножки, в том числе по диагонали — для большей устойчивости.

Конструкция таким образом получится с тремя уровнями и верхней полкой на высоте, доступной человеку среднего роста. Дальше такие каркасы соединяются в одну большую конструкцию с помощью продольных поперечин длиной 1 метр, при этом поперечины на каждом уровне должны находиться на одной и той же высоте. После этого можно настилать из досок каждый уровень отдельно. Можно проявить также творческий подход и сделать стеллаж более оригинальной формы.

Этажерки для порядка

Довольно широкое применение находят также модульные этажерки, состоящие не из полок, а из ячеек, см. след. рис. Делают их обычно из подручных материалов: ящиков (поз. 1-3), досок от разобранных строительных поддонов – паллет, отходов пиломатериалов, но суть в данном случае не только в доступности сырья. Напр., этажерка-стеллаж для игрушек (поз. 4) хорошо приучает ребенка к порядку. Маленькие еще не доросли до тонкостей эстетики и дизайна, но функциональность понимают от рождения.

Модульные этажерки

Модульные ажурные этажерки-решетки, или разгородки, поз. 5 – одно из лучших средств зонирования помещения: они четко разделяют пространство, не уменьшая зрительно объема комнаты, и достаточно светопроницаемы. Как сделать этажерку-разгородку из обычных сосновых досок, см. след. видео.

Для книг

Этажерка для книг

Длительно книги, особенно ценные издания, нужно хранить в специальном книжном шкафу или на стеллаже в помещении с подходящими условиями. Небольшое количество книг и журналов для текущего прочтения кладут на полку обычной этажерки или в тумбочку. Если же по роду деятельности или увлечению под рукой должно быть много книг, папок с бумагами, плюс, возможно, картотека, то нужно учитывать их немалый вес. В таком случае этажерку для книг лучше собирать внакладку, а ее полки, чтобы не прогнулись со временем, делать коробчатыми (см. рис. справа) из достаточно жесткого материала: ЛДСП, влагостойкой фанеры.

Совершенный эксклюзив

Этажерка и в наши дни может стать ключевым элементом дизайна интерьера. Обойтись для этого без дорогого богатого декора, ценной древесины, сложных и тонких работ возможно, выполнив этажерку, напр., в рустикальном стиле. Хорошо сделанная рустикальная мебель смотрится потрясающе и вписывается почти в любой интерьер вплоть до лофта, см. след. рис. Перед желающим научиться делать рустикальные вещи встают прежде всего две задачи: состаривание дерева с одновременным увеличением его декоративных качеств и поверхностной прочности а также, что касается именно стоечных этажерок, подгонка примыкания спилов веток для стоек.

Мебель в рустикальном стиле

Искусственное состаривание и зримое облагораживание древесины достигается обжигом с последующим брашированием – обработкой стальной щеткой вдоль волокон и, возможно, пропиткой тонирующими маслами. О состаривании дерева для рустика см. мастер-класс:

К нему можно добавить, что приобретать или брать в аренду дорогую брашировочную (щеточно-шлифовальную) машину на мелкую штучную работу для себя нет нужды: гораздо более эффектный результат дает ручная брашировка слесарной щеткой-сметкой (новой!), проволочная щетина которой обрезана до 1-2 см болгаркой. А что касается подгонки примыкания спилов веток, то см. видео-урок:

Вывести все материалы с меткой:

Перейти в раздел: