Моё мнение по системам заземления

Как контролировать сопротивление заземления в частном доме

Величина сопротивления заземления предвидится наименьшая. Причём заземлить антенну на даче порой сложнее, чем обеспечить надёжную защиту от поражения электрическим током от бытовых приборов. В случае радиоэлектроники важными оказываются даже десятки Ом. Плохое заземление исказит диаграмму направленности антенны, что сведёт на нет усилия по расчёту. Если брать упомянутую отрасль, гораздо чаще изготавливается противовес. Он имитирует «землю», но организации контура не требуется.

Сопротивление заземления

Когда речь идёт про технику на 380 или 220 В, при утечке весь ток немедленно обязан утечь подальше от людей. Провод от корпуса идёт на землю, при возникновении пробоя изоляции первыми вышибает пробки. При этом сохраняется человеческая жизнь. Тексты требований безопасности обычно пишут кровью. Поэтому если указывается, что сопротивление заземления составляет 4 Ом, превышать запрещено. Для измерения номинала простым тестером не обойдёшься.

Измерим сопротивление заземления в частном доме при помощи лампочки

Для измерения сопротивления заземления в частном доме любители предлагают оригинальный метод. Полагается лампочку одним концом завести на фазу, вторым — в контур. Лампа загорится, но на спирали упадёт лишь часть напряжения. Вторая возникнет за счёт резистивного делителя между проводниками заземления и сопротивлением нити накала. Действующее значение на лампочке окажется не 220 В, а чуть меньше. Остаётся из простого соотношения найти искомый потенциал. Из величины сетевого напряжения вычитаем потенциал, падающий на лампочке.

Если нет уверенности, что в сети 220 В… берём и втыкаем щуп тестера прямо в розетку. Тогда измеренный в первой части потенциал отнимаем от этого значения. Одновременно полагается измерить ток по цепи, и сопротивление заземления в частном доме вычисляется по простой формуле:

R = U / I,

где U – падение напряжения на заземлении (220 В минус измеренное в первой части опыта значение); I – величина тока в последовательной цепи, образованной лампочкой и нашим контуром.

Схема измерения сопротивления

Оба измерения (напряжение и ток) допустимо вести тестером, коммутируя нужным образом. Схема проведения опыта дана на рисунке. Наконец, остаётся найти фазный провод розетки, к примеру, при помощи специального щупа с индикатором в виде лампочки. Подобные нехитрые манипуляции помогут правильно сделать заземление на даче с простейшим китайским мультиметром.

При наличии второго контура заземления

Если присутствует второй контур заземления, напряжение допустимо снимать прямо с выходной клеммы. Второй щуп тестера заводится на опорную. Потенциал между контурами означает разницу. Разделив величину на ток, получаем приблизительно искомое сопротивление контура. Замечание — опорный электрод должен по возможности дальше отстоять от основного для исключения взаимного влияния двух объектов. Кстати, для целей измерения напряжения один из щупов вольтметра возможно завести даже на батарею или газовую трубу, высокое напряжение туда не пойдёт.

Хозяевам удобнее пользоваться указанной методикой. Сгодятся трубы, газовые и канализационные. Лишь бы присутствовала уверенность, что уходят на «землю». Подробнее о методике почитайте в ГОСТ Р 50571.16-99, где в качестве рекомендательного положение приводится в приложении С

Не стоит упрекать авторов обзора в излишней вольности касательно важной темы по установке заземления в частном доме. Посмотрите самостоятельно!

Устанавливая заземление в частном доме, потребуется выполнить шаги:

1. Оценить будущее месторасположение контура. Выбирается, исходя из характеристик почвы и удобства для собственника землевладения.
2. Найти лампочку для ограничения силы тока (и индикации одновременно) или переменный резистор приличной величины (от 150 Ом и выше).
3. Чтобы сделать заземление в частном доме, понадобится высокоточный тестер, чтобы брать разницу между падениями напряжений. При наличии опорного контура требования к оборудованию сильно понижаются.

Созданы специальные приборы, в обзоре не рассматриваем. Не каждый готов выложить несколько тысяч рублей дополнительно перед выполнением заземления в доме.

Контур заземления

Данная моя статья в разделе » Заземление » посвещена контуру заземления. Что это такое, для чего он необходим и как сделать правильно электромонтаж этого самого контура заземления? Покупая частный дом или дачный участок с коттеджем, нам необходимо будет получить разрешение от энергоснабжающей организации на присоединение определенной мощности (подвод к дому электричества). И на данном этапе подсоединения электричества практически у всех возникает одна проблема – это электромонтаж контура заземления.

Что такое контур заземления?

Во первых необходимо понять, что такое заземление ?Заземление — это заземляющее устройство, которое предназначено для электрического соединения с «землей» различных заземляемых частей бытового электрооборудования.Заземляющее устройство – совокупность заземлителей и заземляющих проводов. При монтаже контура заземления особые требования предъявляются к сопротивлению заземляющего устройства.

Сопротивление заземляющего устройства очень сильно зависит от:

• типа грунта; • структуры грунта; • состояния грунта; • глубины залегания заземлителей (электродов); • количества заземлителей; • свойств заземлителей.

Контур заземления — это и есть соединенные между собой горизонтальные и вертикальные заземлители (электроды), которые заложены на определенной глубине в грунте вашего участка. Свойства грунта определяются его сопротивлением растекания электрического тока. И чем это сопротивление больше, тем хуже для монтажа контура заземления именно на этом грунте.

Грунты, хорошо подходящие для монтажа контура заземления:

• торф; • суглинок; • глина с высокой влажностью.

Грунты, которые не подходят для монтажа контура заземления:

• камень; • скала.

В зависимости от условий окружающей среды (дождь, засуха), даже один и тот же тип грунта может иметь различное сопротивление. Поэтому производить монтаж контура заземления необходимо осознанно, а выбор количества и длины заземлителей (электродов) необходимо рассматривать по конкретному случаю (свойству грунта и подключаемой мощности).

Определяем место для установки и монтажа заземляющего устройства. Местом для контура заземления должно находиться рядом с вводным распределительным устройством (сборка).

В качестве вертикальных и горизонтальных заземлителей (электродов) лучше всего использовать:

• стальной уголок (размером 50 х 50 х 5); • стальную полосу (размером 4 х 40).

Контур заземления может располагаться как в одну линию, так и быть закольцованным (в виде прямоугольника, треугольника, круга).

Вертикальные заземлители (уголки) забиваем в землю с помощью кувалды или используем специальный бур. Длина уголков зависит от свойств (сопротивления) грунта: чем меньше сопротивление, тем меньше длина. Лучше всего взять среднюю длину – 2,0 м. Расстояние между уголками – 1-1,5 м. Чтобы легче забивать стальные уголки в землю, заострите их концы болгаркой. С помощью сварочного аппарата привариваем к нашим вертикальным заземлителям (электродам) стальную полосу. Контур заземления (заземляющее устройство) готов. Соединяем контур заземления со сборкой (распределительный щит) с помощью стальной полосы. После того как монтаж контура заземления закончен, необходимо произвести замер его сопротивления. Как сделать это самостоятельно — можно узнать здесь.

P.S. В завершении статьи хотелось бы чтобы вы помнили – правильное и качественное заземление является защитой от поражения электрическим током вас и защитой от пожара вашего имущества.

Технология как правильно сделать заземление замкнутого типа в частном доме без помощи специалистов

После этапа подготовительных работ наступает очередь монтажа. На первый взгляд, обычная задача забить заземлители в грунт может, как минимум, обернуться испорченным металлопрокатом. И все это по причине незнания технологии процесса.

Электроды перед забивкой важно грамотно заточить. Электромонтажники, которые знают, как правильно сделать защитное заземление в частном доме, делают острие со скосами 30-35°

От его края нужно отступить 40-45 мм и сделать спуск порядка 45-50°. Швеллер, двутавр или тавр могут иметь несколько скосов, прутья рекомендуется острить ковкой. Дальнейший процесс можно наблюдать на видео, он заключается в выполнении следующих переходов:

• С помощью штыковой лопаты выкопать равностороннюю треугольную траншею со сторонами 1,2 метра, а также ров по направлению к строению для прокладки заземляющей шины. Глубина траншеи 50-70 см.
• Для удобства забивки по углам треугольника можно пробурить лунки глубиной до 50 см.
• При помощи кувалды или перфоратора с насадкой забить электроды, оставив над поверхностью дна канавы 20-30 см.
• При помощи электросварки хорошо приварить металлические полосы к выступающим частям заземлителей.
• Уложить полосу, соединяющую угол контура и фундамент строения, предварительно выгнув ее по профилю.
• Приварить заземляющую шину к углу треугольника. Со стороны дома на полосу приварить болт для крепления медного провода.
• Обработать места сварки антикоррозийной краской или битумом. Дать просохнуть краске и закопать канаву.

Проверка параметров заземляющего контура

Завершающей стадией в организации системы принято считать измерение сопротивления готового контура, ведь качественная защита нужна не только при использовании городской линии, но и при подключении резервного генератора электропитания. Этот этап укажет на то, как правильно сделать защитное заземление в частном доме или коттедже. Определить сопротивление можно несколькими способами:

• При помощи электролампы на 220 Вольт, подключив один контакт к фазе, а другой – к заземляющей шине. Ярко горящая лампочка указывает на качественно работающую систему, тускло горящая – заставляет проверить надежность сварных швов.
• При помощи грунтового мегаомметра, который измеряет сопротивление между элементами контура и контрольными электродами, забитыми в грунт на глубину в 15 и 20 метрах от заземления на глубину 50 см.
• При помощи тестера в состоянии измерителя напряжения. Значения измерений «фаза-ноль» и «фаза-земля» не должны иметь значительной разницы (не более 10 единиц).

Как такового, обслуживания система защиты не требует, достаточно не допускать проведения земляных работ в районе контура и увлажнять вовремя грунт. Попадание агрессивных веществ также не допустимо, поскольку они сокращают срок службы конструкции до 2-3 лет.

Заземление для бытовой техники

Бытовая техника

Западный мир устроен так, что входные фильтры приборов выходят на заземление в квартире. Гармоники напряжения стекают сюда. Это грубая и предварительная фильтрация на контур заземления. Часто проводится одним или двумя конденсаторами. В последнем случае их общая точка выходит на заземление в квартире через корпус. Если подобного не сделать, может произойти поломка стиральной машины. Известно, кстати, что постсоветские дрели российского производства бились током, если оба штыря вилки прижать к коже. В рассматриваемом случае может произойти подобное, но гармоники идут на корпус, дальше – на контур заземления в квартире.

Включённая в сеть стиральная машина несёт напряжение в 65 В, но ток мал, и летальных исходов в практике использования иностранного оборудования нет. Но при пробое изоляции ТЭНа на корпус, рискуем ощутить удар током, если взяться неудачно двумя руками: первой за стиральную машину, а второй за кран умывальника. Заземление в квартире делается так, что любое напряжение утекает в почву. Если говорить о стиральной машине, по правилам подключается через УЗО дифференциального типа, и до выбивания пробок не дойдёт.

Очередной причиной для организации контура заземления в квартире является защита техники. Выше видели, что она может принять достаточный урон. Ещё больший ущерб могут нанести невидимые глазом факторы. Это перепады напряжения. При конкретной частоте возникнет нестабильность внутренних постоянных и переменных напряжений питания, возможны прочие факторы. Электронный мозг стиральной машины (таймер плюс логика и управление) могут составлять по отдельности до 80-90% стоимости товара. Понятно, мало желающих расстаться с подобной суммой, а причиной выхода из строя дорогого модуля может стать плохая фильтрация. Если корпус заземлить, то условия эксплуатации оборудования, особенно электронного, становятся лучше. Это легко проверить, если организовать правильно заземление простого персонального компьютера: кулеры станут крутиться тише из-за стабильности питания.

Устройство заземления

Наконец, человеческая жизнь. Если, допустим, пробило ТЭН, то ток бы бесконечно нарастал до сгорания элементов прибора. Очевидцы говорят, что в первую очередь из строя выходит самое дорогое. Предохранители сгорают последними. Нормальная работа УЗО невозможна без наличия цепи заземления. По причине, что отключение питания возникнет при наличии утечки: если кого-нибудь ударит током.

Главная трудность электроники в её электромагнитной небезопасности. Почти вся связь, в том числе модемы, работают на критичной частоте 2,4 ГГц, на данной волне вода поглощает энергию волны эфира. Как несложно догадаться, для человека это представляет неудобства. Может вызвать рак, бессонницу, нервные расстройства и многое другое. Металлический корпус излучающих приборов служит экраном. Если щит не заземлён правильно, половина излучения выходит наружу.

Виды заземления

Существует защитное и рабочее заземление. Главное предназначение защитного заземления – обеспечение надежной защиты жильцов от поражения электротоком, а электрической техники – от поломки при разного рода сбоях в сети. Если система включает в себя молниеотвод, наличие которого крайне желательно в частных домовладениях, заземление будет защищать и от поражения молнией.

Различные виды контуров заземления

Рабочее же заземление отвечает преимущественно за защиту электроприборов от поломки при разного рода чрезвычайных ситуациях. В частном строительстве оно активируется исключительно при возникновении сбоев.

Для большинства предметов домашней бытовой техники и электроники достаточно обыкновенного заземления посредством современной евророзетки. Однако кое-что рекомендуется заземлять «наглухо», а именно:

• стиральную машинку. Такая техника имеет серьезную электрическую емкость. В условиях повышенной влажности машинка может относительно безопасно, но все равно неприятно «щипаться»;
• микроволновку. Главным рабочим органом микроволновых печей являются высокомощные магнетроны. Если в розетке произойдет сбой, микроволновка начнет «сифонить» на крайне неблагоприятном для человека уровне. Задние панели многих СВЧ печек оснащаются специальной клеммой для отдельного заземлителя;
• электрические духовки, индукционные плиты (современные встраиваемые варочные поверхности). Особенности конструкции этих изделий таковы, что вероятность пробоя остается на довольно высоком уровне, поэтому отдельное заземление лишним определенно не будет;
• персональный компьютер. Попытки производителей сделать компьютерные блоки питания максимально компактными привели к тому, что уровень нормальной рабочей утечки упомянутых агрегатов находится на уровне стильной машины, а то и выше. Подобные воздействия крайне негативно отражаются на производительности и состоянии элементов компьютера. Подключить глухое заземление можно к любому крепежному винту на задней части системного блока.

Заземление или зануление что лучше сделать в частном доме

Итак, следует учитывать принципиальные отличия одного вида защиты при планировании работ по защите электросети дома. Для заземления характерно наличие отдельного контура, который имеет надежное соединение по отдельному проводнику с электроприбором (точнее, его корпусом). Зануление основано на том, что в электросети имеются два вида проводников – ноль и фаза.

При стандартном для частного домостроения однофазном подключении в 220 В от трансформатора или электрического столба нулевой провод только один и имеет связь с землей. При трехфазном питании ноль является нейтралью, но также его выход на землю располагается в месте трансформаторной будки или столба.

Кроме конструктивных отличий, существует разница и по обеспечению безопасности: в случае наличия заземления ток будет уходить в землю, а при занулении возможны варианты, зависящие часто от сиюминутной обстановки.

Например, если при занулении прибора возникает пробой фазы, то результатом является короткое замыкание и как следствие – срабатывание УЗО (устройства защитного отключения) или выход из строя предохранителей.

Для человека в этом опасности нет никакой, но только до того момента, пока обеспечивается надежная связь ноля с землей.

Таким образом, с целью защиты техники более надежным является зануление приборов, но для обеспечения безопасности человека и снижения угрозы возникновения пожара в результате проблем с эксплуатацией электросети альтернативы заземлению нет. Кроме того, надо учитывать, что недопустимой является не только подмена понятий, но и объединение этих двух видов защиты в одном приборе или системе.

Рассматривать возможность выполнения зануления можно жителям многоквартирных домов из-за конструктивных сложностей с монтажом заземления.

Кроме того, зануление наиболее часто используется на производстве для защиты станков и другой техники, но в этом случае существует надежный контроль за безопасностью работы с ними.

Обустройство повторного заземления

Данный метод позволяет понижать опасное для человека значение тока замыкания и других повреждений проводки и электрических приборов. При этом, – это отдельно расположенная и независимая от основного контура система заземлителей.

Установка предусматривает срабатывание в аварийной ситуации ближайшего автомата защиты. Наиболее часто, повторным способом, обустраивается старое здание с устаревшей двухжильной алюминиевой проводкой. Проводку ведут к каждому потребителю от места сварки концевого контакта на основании контура. На корпус щита провода закреплены с помощью болтов и гаек с гроверами.

Как сделать заземление на даче наружный контур

Понятие «контур заземления на даче» является неразделимым, но для более глубокого понимания сути вопроса мы разделим его на две части, так будет проще понять принцип его изготовления. Начнем с самой главной его части – наружного контура, который изготавливается непосредственно в грунте, в любом удобном месте дачного участка. Единственное условие, которое противоречит выражению «любое место», это близость к дому – нужно воздержаться от обустройства заземляющего контура ближе чем в паре метров от постройки. Все остальное делается как по инструкции, несмотря даже на то, что заземляющий контур должен рассчитываться. Но мы не инженеры, и строение у нас не отличается особыми требованиями, так что подойдет усредненный вариант, изготовление которого можно представить в виде следующей последовательности работ.

Земляные работы. Выкапываем траншею треугольной формы – глубиной в полметра и шириной в штык лопаты

Здесь важно соблюсти расстояние между углами треугольника – хороший треугольный контур имеет стороны в 1200мм или чуть больше. После того как треугольник будет готов, точно такую же траншею копаем от одной из его вершин к дому, а точнее будет сказать, к точке ввода заземления в дом – как правило, она находится в непосредственной близости от электрического щитка

В принципе, можно прокопать и к любому другому месту, расположенному возле стены – это не важно, так как контур можно дотянуть до нужного места по стене дома.

Второй этап работ, связанный с решением вопроса, как правильно сделать заземление на даче, это установка заземляющих электродов. В качестве таковых отлично подойдет прут диаметром 25 или 30мм и более, или же аналогичного сечения арматура. Отрезки этого материала длиной 2500, а лучше 3000мм нужно загнать в грунт по углам треугольника – да, кувалдой придется помахать изрядно, но что делать, безопасность этого требует. Загнать их нужно так, чтобы на поверхности дна траншеи оставалось максимум 100мм прута. Чтобы он легче заходил в грунт, конец прута или арматуры нужно срезать наискосок.

Для следующего этапа работ, который предусматривает устройство заземления на даче своими руками, понадобится металлическая полоса толщиной 5мм и шириной не менее 50мм. С ее помощью придется соединить три заземляющих электрода в единый контур заземления – делается это с помощью сварки, причем очень качественной сварки. Проваривать места соединения полосы с электродом и друг с другом нужно во всех местах – в совокупности провариваемый шов не должен быть меньше чем 100мм в длину. Следует понимать, что от качества сварки зависит не только эффективность заземления, но и его долговечность.

Тянем заземляющую шину к дому. В общем-то, здесь практически то же самое, что и в предыдущем пункте, только без установки электродов. Привариваем пластину металла к контуру заземления и тянем ее к самому дому, где переходим на стены и доводим то точки, максимально приближенной к электрическому щитку на даче. Шина крепится к стене дома металлическими дюбелями через заранее просверленные отверстия.

В принципе, контур заземления можно собрать по другой схеме – к примеру, ничего страшного не будет, если вы выберете не треугольное расположение электродов, а прямолинейное, или в виде буквы «П», «Х» и так далее. Самое главное, чтобы электроды было удобно соединять в единый контур. После того как все будет надежно сварено, и шина выведена в нужное место, траншеи просто закапываются назад, а почва используется стандартно – для выращивания культурных растений и всего прочего. О том, как сделать дачное заземление своими руками, смотрите в этом видео.

Пример расчета заземления

Сопротивление растекания тока одного вертикального заземлителя (стержня):

где – ρ_экв — эквивалентное удельное сопротивление грунта, Ом·м; L – длина стержня, м; d – его диаметр, м; Т – расстояние от поверхности земли до середины стержня, м.

В случае установки заземляющего устройства в неоднородный грунт (двухслойный), эквивалентное удельное сопротивление грунта находится по формуле:

где – Ψ — сезонный климатический коэффициент (таблица 2); ρ₁, ρ₂ – удельное сопротивления верхнего и нижнего слоя грунта соответственно, Ом·м (таблица 1); Н – толщина верхнего слоя грунта, м; t — заглубление вертикального заземлителя (глубина траншеи) t = 0.7 м.

Так как удельное сопротивление грунта зависит от его влажности, для стабильности сопротивления заземлителя и уменьшения на него влияния климатических условий, заземлитель размещают на глубине не менее 0.7 м.

Заглубление горизонтального заземлителя можно найти по формуле:

Монтаж и установку заземления необходимо производить таким образом, чтобы заземляющий стержень пронизывал верхний слой грунта полностью и частично нижний.

Количество стержней заземления без учета сопротивления горизонтального заземления находится по формуле:

Rн — нормируемое сопротивление растеканию тока заземляющего устройства, определяется исходя из правил ПТЭЭП (Таблица 3).

Как видно из таблицы нормируемое сопротивления для нашего случая должно быть не больше 30 Ом. Поэтому Rн принимается равным Rн = 30 Ом.

Сопротивление растекания тока для горизонтального заземлителя:

L_г, b – длина и ширина заземлителя; Ψ – коэффициент сезонности горизонтального заземлителя; η_г – коэффициент спроса горизонтальных заземлителей (таблица 4).

Длину самого горизонтального заземлителя найдем исходя из количества заземлителей:

 — в ряд; — по контуру.

а – расстояние между заземляющими стержнями.

Определим сопротивление вертикального заземлителя с учетом сопротивления растеканию тока горизонтальных заземлителей:

Полное количество вертикальных заземлителей определяется по формуле:

η_в – коэффициент спроса вертикальных заземлителей (таблица 4).

Коэффициент использования показывает как влияют друг на друга токи растекания с одиночных заземлителей при различном расположении последних. При соединении параллельно, токи растекания одиночных заземлителей оказывают взаимное влияние друг на друга, поэтому чем ближе расположены друг к другу заземляющие стержни тем общее сопротивление заземляющего контура больше.

Полученное при расчете число заземлителей округляется до ближайшего большего.

Расчет заземления по указанным выше формулам можно автоматизировать воспользовавшись для расчета специальной программой «Электрик v.6.6», скачать ее можно в интернете бесплатно.

Контроль заземления после монтажа

После того как заземляющий контур будет готов, его следует обязательно проверить ради собственной же безопасности. Делается это путем измерения сопротивления растекания электрического тока в грунте и уровня сопротивления металлосвязи.

Профессиональные электрики делают это с помощью специальных приборов. Вы же можете сделать это при помощи инструмента под названием меггер. Специализированные организации дают такое оборудование на прокат.

Мегаомметр Megger

Эти ручные электроиндукционные мегомметры и в наши дни пользуются популярностью. В их составе нет электроники, их не нужно подключать к сети, они не создают лишних шумов в протяженности цепи и имеют множество других преимуществ.

Единственное – металлосвязь с помощью меггера замерить нельзя. Однако при условии качественного соединения и правильного подключения проблем с этими участками не возникает в течение десятков лет.

Для определения сопротивления нужно, чтобы пара измерительных электродов находилась на расстоянии порядка 12-15 м от края металлосвсязи. Электроды должны быть тщательно зачищенными. Измерение проводится на электродах, заглубленных в грунт примерно на 70-100 см и установленных на расстоянии около 150 см.

70 молний во время шторма на острове Икария, Греция

Непосредственно же измерение с помощью мегомметра выполняется так: вы берете инструмент, крутите его ручку и изучаете показания стрелки на предустановленной шкале. Ранее упоминались оптимальные показатели, ориентируйтесь на них.

Измерение сопротивления растекания заземления меггером

Таким образом, монтаж заземления является крайне важным этапом обустройства частного дома

Уделите должное внимание этой процедуре, и ваш дом станет не только удобным и комфортным, но и полностью безопасным

Удачной работы!

Подготавливаем инструмент и материалы

Что касается инструментов для монтажа заземления в загородном доме (к примеру, на даче), вам понадобятся:

• сварочный аппарат (его наличие обязательно, т.к. соединение пластин и арматуры без сварки не создаст качественный контакт, тем более под почвой);
• болгарка (резать металл на подходящие куски);
• штыковая лопата;
• перфоратор;
• кувалда (чем тяжелее, тем лучше, т.к. придется вгонять штыри на 2 метра вглубь);
• набор гаечных ключей (затягивать болт).

Если Вы обладаете хотя бы небольшими навыками электрика, рекомендуем сделать сварочный аппарат своими руками! Ничего сложного в этом нет!

Из материалов следует использовать:

1. Металлический уголок из нержавеющей стали с размерами 50*50 мм, длиной не менее 2 метров. Альтернативный вариант – водопроводная труба из стали, диаметром 32 мм, толщиной стенок не менее 3,5 мм либо арматура. Также можно использовать прямоугольный профиль, главное чтобы его площадь поперечного сечения не превышала 150 мм2.
2. Три полоски металла длиной 120 см, шириной 4 см и толщиной не менее 4 мм.
3. Металлическая полоса из нержавейки 40*4 мм, имеющая длину от места залегания системы к крыльцу дома.
4. Болт М8 либо М10.
5. Медный провод, к примеру, ПВ-3, толщиной не менее 6 мм2 (в зависимости от того, какое сечение принято для фазного проводника).

Важно! Не экономьте на толщине заземлителей, т.к. от этого будет зависеть долговечность и надежность вашего заземления!. Подготовив все необходимое, можно переходить к изготовлению заземления в частном доме. 

Подготовив все необходимое, можно переходить к изготовлению заземления в частном доме. 

Монтаж контура подготовительный этап

Первая состоит из заземлителей, объединенных металлической обвязкой.

Вторая, расположенная в доме, – это разветвленная сеть проводов, идущая от розеток или непосредственно от бытовых приборов, которые сходятся и подсоединяются к шине заземления, установленной в счетчике.

Внешнее заземление чаще всего выполняется в виде треугольника, стороны которого имеют длину от 1 до 2 м, оптимально – 1 м 20 см. Но можно использовать и линейную незамкнутую форму, в которой соединение верхних концов производится последовательно.

Однако данный вид, более безопасный и менее требовательный по выбору места для установки, имеет уязвимость – при нарушении последовательной связи токопроводящие способности конструкции снижаются. Допускается создание и других замкнутых схем расположения, но принципиального преимущества ни круглая, ни квадратная не предоставляют.

Для изготовления заземлителей используется уголок из металла с сечением 50х50 мм, прут или труба диаметром не менее 32 мм. Длина должна быть не менее 2 м, но надо учитывать глубину промерзания – то есть длина должна не менее чем на 300-400 мм ее превышать.

Для соединения верхних концов заземлителей потребуется металлическая полоса не менее 40 мм ширины, 4 мм толщины и длиной от 1 до 2 м. В некоторых случаях допускается использование других металлических изделий, например, металлического прута диаметром от 16 мм.

Для обеспечения ввода в дом потребуется металлическая конструкция, предпочтительно из нержавейки, длиной от контура до места ввода в дом. Также необходимо приобрести крепежные элементы – болты, хомуты и медный провод, сечение которого определяется сечением провода фазы, но не менее 4 мм2.

Потребуется инструмент для выполнения земляных работ: лопата, кувалда и т. д., а также необходимо подготовить сварочный аппарат (или пригласить для выполнения этой части работ специалиста), перфоратор, гаечные ключи.

Для резки металла нужна будет «болгарка» или иной инструмент, но при наличии предварительной схемы подготовить металлические элементы нужной длины можно прямо в строительном магазине.