Как самостоятельно выполнять ремонт болгарок

1 Углошлифовальная машинка правила работы электрошлифовальным инструментом

Угловую машинку для шлифовочных работ именуют «угловой шлифмашиной» только на строительных просторах бывшего СССР по прозаичной причине – ее производством единолично занимался завод «Элтос-Болгарка» в г. Пловдив. Скоростной отрезной круг считается незаменяемым помощником при отделке самого крепкого металла, при обустраивании сайдинга на поверхность потолка, при раскрое арматуры, листов, профилей и обилье иных строительных операций. Не меньше востребованы шлифовальные возможности угловые шлифмашины – они дают возможность удалить заусеницы, шероховатости как с металла, так и с камня или мрамора.

За последние 40 лет выбор угловые шлифмашины очень вырос, но правила обращения с данным комфортным и универсальным инструментом особо остались прежними. К тому же – ремонт нередко устраняется выполнением обычных эксплуатационных советов:

• Не снимайте кожух над абразивным кругом без крайней потребности. Если же этого избежать нельзя, в первую очередь работайте в очках для защиты и оберегайте инструмент от любых боковых касаний;
• Не обрабатывайте дерево, Дсп, МДФ и схожие материалы – для этого есть пилы и ножовки;
• Держите угловую шлифмашину прочно и смело – при заклинивании диска весь инструмент может вытащить из рук, он получит крепкие повреждения и повлечет опасность значительных травм;
• Работа любой угловой шлифмашины сопровождается наличием отличительных искр – остерегайтесь их проникания на электрическую проводку, шнур питания и любые иные горючие материалы;
• Любая заготовка – разрезаемая или шлифуемая – должна быть надежно прикреплена. Если даже предстоит резка замурованного в бетон арматурного прута при сооружении фундамента из железобетонных полос из профилированного кровельного листа, следует удостовериться в прочности всей конструкции до нажатия кнопки «Запуск» на шлифовальной машине;
• Не давите на деталь для ускорения работы. Рабочий принцип абразивных кругов состоит в стирании материала заготовок и не нуждается в огромном прижимном усилии. Точность движений во время работы с угловой шлифмашиной так же полезна, сколь вредна грубая сила.

Фото из чего складывается углошлифовальная машинка, remsam1.com

На фото — как работать угловой шлифмашиной по дереву, muratordom.com.ua

Фото как полировать камень угловой шлифмашиной, bezgvozdya.ru

На фото — как полировать металл угловой шлифмашиной, sovetmaster.com

Фото угловой шлифмашины для нарезания кафеля, eto-vannaya.ru

Принцип работы и устройство болгарки

Для всех типов болгарок принцип работы такой же и заключается в следующем:

При нажатии на кнопку пуска  электрический ток подается к электродвигателю и начинает вращать ротор. Вращающийся ротор передает вращательные движения на шестерню вала ротора, позволяющая  с помощью большой шестерни редуктора поворачивать ось вращения на 90 градусов. Большая шестерня редуктора жестко закреплена в корпусе редуктора со шпинделем отрезного диска. Поэтому при вращении большая шестерня передает вращательные движения шпинделю на котором устанавливают отрезной диск.

Устройство болгарки состоит из корпуса болгарки в котором установлены :

1. Электродвигатель коллекторного типа состоящий из статора и ротора. Статор состоит из двух медных полюсных катушек, изготовленные из медного провода типа ПЭТ 155,  ПЭТВ 2 или  ПЭТ 200.

2. С тыльной стороны корпуса болгарки находятся щеткодержатели с графитными щетками в количестве 2 шт. используемые для вращения коллектора ротора электродвигателя ( посредством щеток передается напряжение к коллектору для осуществления вращения ротора).

3. Ротор располагается внутри статора и закрепляется в корпусе, посредством подшипникового соединения. Передний подшипник расположен внутри корпуса редуктора.Задний подшипник располагается возле коллектора и закреплен непосредственно  в пластмассе корпуса. Ротор выполняется из электротехнического железа с несколькими пазами для укладки провода составляющую обмотку. Как правило шаг обмотки и количество пазов определяют скорость его вращения.

4. На переднем валу (в самом корпусе редуктора) располагается спиральная коническая шестерня, которая передает крутящий момент от электродвигателя большой шестерней редуктора. Так как большая шестерня редуктора  располагается относительно спиральной  конической  шестерни  в другой плоскости, получается что направление выходного вала она  изменяет на 90 °.

5. Корпус редуктора болгарки как правило выполняется из алюминиевого сплава и имеет резьбовые отверстия для крепления дополнительной ручки. Дополнительная ручка превращает болгарку  в более удобный инструмент во время работы.

Читать далее на сайте http://stroivagon.ru какую болгарку выбрать.

Фото-1. Устройство болгарки

1-сетевой шнур, 2-кнопка включения инструмента, 3-дополнительная ручка, 4-пластмассовый корпус  инструмента, 5-щеткодержатели с графитными щетками, 6- обмотка (статор) электродвигателя, 7-коллектор ротора, 8- задний подшипник ротора, 9- резиновый уплотнитель, 10- защитный кожух, 11- шпиндель редуктора, 12-корпус редуктора.

Фото-2. Внешний вид ротора электродвигателя болгарки

1. Подшипник

2. Коллектор ротора

3.Резиновая прокладка

4. Корпус ротора

5. Вентилятор

6. Корпус редуктора

Фото-3. Устройство и внешний вид редуктора

1. Шестерня вала ротора (ведущая шестерня)

2. Стопорное устройство

3. Смазка редуктора

4. Большая шестерня редуктора (ведомая ).

5. Шпиндель.

6. Гнездо шпинделя

2 Ремонт инструмента опора на знание ее конструкции и здоровый смысл

Любая угловая шлифмашина состоит из таких узлов и механизмов, в размещении и состоянии которых следует смело разбираться:

• Якорь. Внутренняя часть электродвигателя, вращающаяся во время работы инструмента с изменяемой угловой скоростью. Чем выше скорость вращения якоря, тем больше мощность шлифмашины. В отличии от морского «собрата», якорь в электрооборудовании тормозить не должен никогда;
• Коллектор – индивидуальное место (площадка) на якоре, куда выведены силовые и управляющие обмотки. Уже из наименования ясно – тут выполняется коммутация сигналов на мотор и правящий блок. Коллектор отлично виден после съема корпуса – пластины контактов отполированы и имеют существенные размеры;
• Электрощетки – специализированная разновидность проводников для подвода тока от кабеля силового к коллектору. В хорошем состоянии слабо и ровно искрят, их свечение видно через отверстия для вентиляции в корпусе угловой шлифмашины;
• Редуктор – особенное устройство которое работает механически спереди машины для шлифования. Предназначается для передачи механической энергии вращающегося якоря к вращающемуся же диску. При этом корректировке подлежит как скорость вращения рабочего диска, так и развиваемая им мощность;
• Статор – часть электрического двигателя угловой шлифмашины, в которой вращается якорь (ротор). Наиболее трудная часть инструмента, ввиду строгой точности запрессованных в нее обмоток. Перемотка статора угловой шлифмашины собственными руками – операция авантюрная, предпочтительнее ее поручить специальной мастерской;
• Ручки-держатели, кабель силовой с вилкой и корпус с управляющими и регулирующими устройствами.

Очень желательным помощником в ремонте будут компоновочные и электрические схемы, а еще подробнейшая инструкция только для той модели угловой шлифмашины, которую требуется отремонтировать. К большому сожалению, большинство производителей аналогичными излишествами собственные устройства не есть обузой. В подобном случае нужную информацию можно получить у всезнайки-интернета и не проводить ремонт угловой шлифмашины собственными руками в расчете на «авось, там все просто», конечно, если не желаете приобрести по результатам строительных процедур новый инструмент…

Электрические поломки

Итак, к самым распространенным электрическим неисправностям относятся:

• повреждение кабеля питания на входе в УШМ;
• износ или деформация угольных щеточек;
• неисправная кнопка запуска;
• короткое замыкание или же обрыв статора;
• короткое замыкание или обрыв ротора;
• износ или расслоение коллекторых ламелей.

Электрические поломки рекомендуется определять с помощью тестера или иного устройства. Болгарка характеризуется достаточно простой электросхемой, которая не нуждается в особых познаниях. Нужно лишь быть предельно осторожным и соблюдать правила безопасности.

Самой распространенной причиной является обрыв питающего провода. Решается эта проблема его полной заменой или исключением из электросхемы участка, который вышел из строя. Обнаружить неисправность можно с помощью обыкновенного тестера.

Если у вас нет в наличии этого прибора, то можно воспользоваться специальной индикаторной отверткой.

Также стабильное функционирование электрического инструмента находится в зависимости от состояния угольных щеточек. Полный контакт этих элементов с ламелями и общее состояние влияет на работу роторного коллектора. Кстати, своевременная смена этих деталей позволяет предотвратить многие поломки.

Уровень износа щеток определяется характером искрения в районе расположения коллектора. Искрение, как правило, должно быть ровным по всей площади пятна контакта ламелей и угольных щеток. Искрение по кругу свидетельствует о неисправности в цепочках ротора.

В УШМ рекомендуется использовать лишь оригинальные угольные щетки. «Самопальные» изделия устанавливать можно, но лишь на короткий срок.

Поломки кнопки запуска зачастую проявляются в ненадежном или затруднительном запуске инструмента. Неисправность данного плана возникает и пропадает самопроизвольно.

Не стоит пользоваться УШМ со сломанной кнопкой активации. Эта поломка может привести к заклиниванию рабочего элемента при работе, что повлечет за собой более серьезные последствия. При этом починка заключается в банальной замене поврежденной детали.

О поломке статора может свидетельствовать непроизвольная раскрутка вала. УШМ при этом будет набирать предельные обороты. Причиной здесь может служить межвитковое замыкание в статорной обмотке.

Многие неисправности могут быть устранены лишь опытными специалистами. Увеличить срок службы статора можно лишь регулярной смазкой, чисткой и заменой подшипников и угольных щеточек.

Как правило, статор в болгарке ломается очень редко. К этой неприятности может привести перегрев УШМ при эксплуатации. Проявляет себя поломка существенным нагревом конструкции инструмента и появлением горелого запаха.

Поломка ротора в УШМ может быть следствием неправильного использования оборудования, регулярных перегревов, попаданием пыли в коллекторные ламели и несвоевременной/неправильной замены угольных щеточек.

Сначала на коллекторе увеличиваются размеры искры, после этого возникает аромат гари и дым. Работа болгаркой с неисправным редуктором характеризуется сильным гулом и стуком.

Ремонт ротора, как и ремонт болгарки своими руками, — это очень непростая процедура. Потому для этой цели лучше обратиться к специалистам сервисцентра, которые произведут ремонт болгарки интерскол очень качественно и оперативно.

Применение угловой шлифовальной машины

Болгарка чаще всего применяется для резки металла. Для этого на ней устанавливается диск для металла. Гранью такого диска можно отрезать стержень или трубу, пропилить полосу в листе.

На болгарке можно выполнять заточку. Для этого применяют плоскую поверхность диска. К ней подносят и слегка прижимают затачиваемый предмет. Так можно, например, заточить под конус торец трубы перед нарезкой резьбы или подправить резьбу после отрезания, чтобы было проще навинтить муфту или гайку.

Я часто режу болгаркой кирпичи и отделочную керамическую плитку. Для этого используется специальный диск по камню.

Еще важным применением углошлифовальной машины может быть шлифование различных поверхностей. В продаже имеются специальные насадки для шлифования, представляющие собой собранные в круг кусочки наждачной бумаги или круглые металлические щетки. Таким инструментом можно грубо отшлифовать поверхность (и сделать это намного легче, чем специализированной шлифовальной машиной), но нельзя обеспечить абсолютно ровную поверхность, так как на поверхности все равно остаются полукруглые следы от насадки, хотя и не очень глубокие при аккуратном выполнении работы.

Электросхема болгарки

Когда пойдёте в магазин за шестерёнками не забудьте записать наименование вашей болгарки и её мощность. 

Выход из строя электродвигателя.Зачастую это случается у инструментов, которые работают в пыли и которых заставляют отдыхать в песке или на земле: засасываемая пыль стачивает обмотку. Впрочем, угробить мотор можно и без пыли – сильными перегрузками, особенно если инструмент маломощный. Поэтому у маленьких болгарок часто выгорает не только якорь, но и статор. У небольших болгарок бывает и поломка блока электронной регулировки оборотов. Если Вы используете болгарку для резки сильно пылящих материалов, в частности шифера, хорошо помогает для защиты инструмента надетый чулок на места вентиляционных прорезей в корпусе. 

Подшипники.Еще одно больное место болгарок (да как и других крутящих электроинструментов). Сильные иммунитетов против пыли выделяются немногие машины, а высокая частота вращения предполагает быстрый износ. Вообще подшипники не самая страшная поломка, они легко меняются

Однако важно произвести замену вовремя, иначе большая вероятность более серьезной поломки, ремонт которой сопоставим с покупкой 

СтаторЕсли при включении диск начинает набирать обороты и слишком сильно разгоняется, определенно на обмотке статора имеет место витковое замыкание. Ремонт статора относится к наиболее серьезным поломкам, требует соответствующих навыков. Если Вы не уверенны в своих силах, то целесообразней доверить это профессионалам или воспользоваться услугами ремонтной мастерской.

Ремонт статора болгарки начинаем со срезания лобовых частей обмотки, остатки которой вынимаем. Далее делаем новую обмотку с помощью шаблона, зажатого между двумя большими пластинами на оси, которую можно вставить в электродрель. Главное – добиться идентичного количества витков, сделанных с должной плотностью и выдержать толщину проволоки. Вставляем две катушки в корпус статора, выводы делаем из того же обмоточного провода, изолировав гибкими трубочками соответствующего диаметра. 

Редуктор В моделях мощностью до 1100 Вт обычно используются шестерни прямозубые, установленные на якоре, а вот болгарки с большей мощностью, например, на 1500 Вт, требуют косозубые передаточные колеса. Оба варианта имеют коническую форму, поскольку ось штока редуктора пересекается с валом якоря, и передача возможна только угловым сцеплением зубьев. Как правило, ремонт редуктора болгарки заключается только в замене шестеренок. Если сломалась дисковое зубчатое колесо, то снять его для замены будет очень сложно, в редукторе это узел закреплен лучше всего.

Регулятор оборотовПочти у всех современных моделей дрелей, лобзиков, шуруповертов есть регулятор оборотов. Но далеко не все болгарки (шлифмашины)  таким механизмом снабжены.  Для резки металла отрезным камнем регулятор в принципе не нужен, но для шлифовки  он просто не заменим. Предлагаемая  схема самодельного регулятора очень простая и надежна.  Деталей не много и они не дорогие. Если у Вас уже есть болгарка без штатного регулятора оборотов,  то Вы легко можете ее усовершенствовать.

Можно собрать и отдельно в коробочке с розеткой и использовать ее как переноску с регулятором мощности. А можно сразу собрать регулятор в корпусе болгарки и вывести ручку резистора. 

Правила пользования болгаркой и профилактическое обслуживание

 Нельзя допускать, чтобы электроинструмент долгое время работал под нагрузкой на существенно сниженных оборотах (это можно определить на слух) по сравнению с оборотами холостого хода, и тем более нельзя допускать зажатия (блокирования) инструмента, иначе он сгорит в течение нескольких секунд.

После работы на пониженных оборотах не следует немедленно выключать электроинструмент. Чтобы предотвратить локальный перегрев, надо, чтобы он поработал некоторое время (более 1 мин.).

Важно четко соблюдать указанные в инструкции по эксплуатации сроки замены (добавления) смазки и ее количество. 

При усилении шума во время работы болгарки или при ухудшении ее рабочих характеристик необходимо провести проф. обслуживание.

Профилактика заключается в полной или частичной разборке инструмента, очистке, смазке и замене (при необходимости) некоторых деталей.Своевременная замена сравнительно дешевых деталей, которые быстро изнашиваются, позволит сохранить более дорогие составляющие длительного пользования, что в конце концов приведет к экономии при эксплуатации инструмента, избавит от преждевременного ремонта и намного продлит срок службы инструмента. 

Выбор болгарки

Болгарка — довольно простой прибор, не требующий для своего изготовления чудес инженерной мысли. Достаточно просто аккуратно собрать. Это научились делать по всему миру. Так что, если Вы редко, от случая к случаю пользуетесь болгаркой, то переплачивать за именитый бренд смысла нет. Достаточно наличия гарантии и сети сервисных центров, где эту гарантию можно, в случае чего, реализовать.

Одно из моих открытий состояло в том, что болгарки бывают для правшей и для левшей. Я однажды умудрился купить леворукую болгарку. Правше ее включать неудобно, ей неудобно пилить.

Сверху схематически изображена праворукая болгарка, снизу — леворукая. Выступ сверху на корпусе обозначает кнопку включения.

Самым лучшим вариантом является инструмент, в котором направление вращения диска можно переключать, а кнопка расположена так, чтобы ее было удобно нажимать и правой, и левой рукой.

3 Ремонт угловой шлифмашины собственными руками ликвидируем обычные поломки

Основным принципом в ремонте любого оборудования работающего от электричества считается постулат «двигайтесь от обычного к трудному».

Будет это бытовой электропатрон или турбина на гидроэлектростанции – ремонтная очередность должна ликвидировать элементарные поломки первым делом. Электрику и электронику не напрасно называют «2-мя науками о контактах». Обычные поломки угловые шлифмашины вместе с методиками их устранения такие:

• Инструмент неожиданно перестал подавать признаки жизни. С вероятностью 90 % можно заключить, что ток из электророзетки не проникает на электрощетки. Другими словами трудность заключают либо в силовой вилке, либо в самом проводе, либо в механизме кнопки «Запуск». Довольно разобрать корпус и «прозвонить» провод обычным тестером на предмет наличия обрывов – очень как правило хватает поменять провод, и углошлифовальная машинка заработает, как новенькая;
• Провод с вилкой гарантированно целы, а инструмент все также обездвижен? Нужно разобрать пусковой механизм, причем неплохо бы промаркировать снимаемые контакты – если в дальнейшем их присоединить ошибочно, то может сгореть обмотка или заклинить якорь. Поменять пусковую кнопку можно на любую подобную, параметры работы маркируются на ней вполне разборчиво;
• Кнопка «Запуск» и силовой провод расположены в работоспособном состоянии, а углошлифовальная машинка работать не хочет? Пришло время заняться шеткодержателями. Очень как правило хватает почистить контактные пластины на коллекторе, и возникает желанная искра и ровное гудение механизма. Если он отсутствует, то нужно выполнить замену щеток. Ресурс данных устройств в большинстве случаев ограниченный несколькими годами. Ряд моделей угловые шлифмашины выпускается с припойным соединением электрощеток, выпаивать и устанавливать новые необходимо в наборе, их выборочная замена не разрешается;
• После замены тщательно просмотрите старые электрощетки – если они владеют неодинаковым износом, это считается явным признаком смещения центра тяжести инструмента или его подвижной внутренней части. Предпочтительнее обратиться в профильную компанию по ремонту трудного электрического оборудования – собственными силами настроить баланс без опыта не выйдет.

Замена щеток относится к «вершине первого уровня» при самостоятельном исправлении поломок в электрошлифовальных машинах. Можно и дальше расписывать строительные советы, как разобрать редуктор угловой шлифмашины, перемотать ее обмотку или перенастроить электронную начинку. Но серьезные неисправности просят серьезного же подхода к работе. Если этот редуктор вы никогда не видели, как же у вас получится его отремонтировать? Шанс на включение угловой шлифмашины зависит от вашего здравого смысла – экономия на профессиональном ремонте обернется потерей всего инструмента. На фото — углошлифовальная машинка по металлу, decore.ru

Фото ремонта угловой шлифмашины, ogodom.ru

На фото — как ремонтировать угловую шлифмашину, youtube.com

Фото ремонта угловой шлифмашины собственными руками, forum.rmnt.ru

На фото — углошлифовальная машинка со снятой крышкой, bolgarka.info

Назначение

Болгарка первоначально создавалась для шлифовки поверхностей. Но за счет значительных модернизаций конструкции она довольно быстро стала выполнять такие полезные функции, как разрезание и обработку любых строительных материалов, включая цемент, бетон, кирпич, плитку, шифер и все виды металлов.

По способам выполнения работы УШМ, как и весь электроинструмент, создают для эксплуатации в одном из двух режимов:

1. постоянной работы в условиях стройки с преодолением максимальных нагрузок в течение полной рабочей смены — профессиональные модели;
2. для единичного использования с организацией перерывов при номинальных нагрузках — бытовой инструмент.

Это одно из важных отличий необходимо учитывать при покупке. Оно влияет на стоимость болгарки.

Профессиональные модели

Чтобы инструмент длительно работал в экстремальных условиях и был одновременно удобным производители используют всевозможные технические ухищрения. Например, немного снизить габариты двигателя и его вес для обмоток статора и ротора позволяет изолированная медная проволока не привычного нам круглого сечения, а в форме квадрата.

Даже состав пластмассы для корпуса подбирают такой конструкции, чтобы он при нагреве до 140О С не передавал высокую температуру на руки оператора и в то же время не терял своей прочности.

Дорогие модели болгарок имеют:

• виброзащитные вставки на ручках, предупреждающие развитие профессиональных заболеваний;
• быстрозажимные гайки SDS, позволяющие устанавливать рабочие органы без использования специального ключа;
• поворотную заднюю рукоятку;
• функцию поворота редуктора или возможность переставлять переднюю рукоятку в одно из трех положений;
• специальную конструкцию подшипников, обеспечивающую балансировку рабочего органа;
• длинный шнур питания с защитным слоем прочной изоляции;
• возможность регулирования числа оборотов рабочего круга и ряд других полезных функций.

Бытовой инструмент

Болгарки этого класса уступают по своим характеристикам профессиональному инструменту. Однако они выпускаются по строгим техническим нормативам, отвечают стандартам безопасности, позволяют выполнять работу с соблюдением перерывов.

Устройство

Прежде чем рассказывать об основных сбоях в работе болгарки, о методах борьбы с ними, необходимо разобраться с особенностями конструкции. Ее изучение существенно облегчается тем, что схема электрических и механических компонентов почти во всех УШМ приблизительно совпадает. Небольшие различия связаны только с патентованными инновационными решениями, продвигаемыми отдельными производителями, и со специфическими приспособлениями для отдельных функций. Почти любая современная болгарка оборудуется стойким к ударам пластмассовым корпусом. Обычно его делают не монолитным, а разбитым на 2 составные части, которые связывают при помощи шурупов. Там, где расположен привод, предусматриваются вентилирующие отверстия. Сам электромотор образован сочетанием следующих элементов:

• ротор;
• статор;
• электрические щетки.

При создании статора используются двухполюсные катушки, на которые намотана медная проволока. Общее число витков подбирается очень тщательно. Определяя его, инженеры учитывают желаемые параметры аппарата. Присоединение ротора к статору происходит за счет подшипников. Сам ротор делается из электротехнической стали. В нем формируют прорези, позволяющие разместить провода обмотки. Количество пазов и особенности намотки нельзя считать мелочью: от этих параметров зависит, с какой скоростью может работать УШМ. Роль щеток – передача тока между кабелем и коллектором.

На этом обзор электротехнических компонентов болгарки можно завершить, но в ней есть еще и механические устройства. Большое значение имеет редуктор, корпус которого изготавливается из прочного сплава на основе алюминия. Именно этот материал выбран в связи с сочетанием отменной крепости и высокой теплопроводности. Редукторный корпус должен позволять надежное закрепление элементов аппарата. В нем предусматриваются отверстия, в которые монтируется вспомогательная рукоять. При помощи редуктора транслируется усилие, вырабатываемое двигателем. Если этот узел ломается, то работа УШМ или становится вовсе невозможной, или происходит на «неправильных» оборотах.

Еще необходимо сказать про расцепительную муфту – она предельно важна, когда диск вдруг заедает. Если такой муфты не будет, любое заклинивание будет вести к обратному удару, со всеми его неприятными последствиями. Эта деталь конструктивно выполнена в виде двух дисков. В норме они очень плотно сближены между собой. Замедление остановки роторного вала позволяет еще существенно уменьшить нагрузку, возникающую при таком ЧП. В результате общий ресурс болгарки используется эффективнее.

Снимать и заменять диск на современных УШМ очень удобно благодаря специальной кнопке. При ее нажатии планетарная редукторная шестерня жестко фиксируется. Закрепить шлифовальные круги для нормальной работы помогает гайка в форме цилиндра. Работать с нею помогает особый ключ, обычно входящий в комплект поставки. Чтобы запустить мотор и плавно начать работу, предусмотрена еще одна кнопка. Часть моделей УШМ также могут регулировать обороты шпинделя и предотвращать возникновение перегрузок.

Ремонт своими руками

Выявить проблемы мало – следует еще и знать, как их устранить. Чтобы открутить ту же гайку, если не помогает штатный ключ, нужно использовать стержень. Его вставляют в отверстия, затем пытаются ударами молотка двигать крепеж в нужную сторону. Но ударять требуется очень аккуратно, чтобы избежать поломки кнопки. Часто встречаются рекомендации подогревать саму гайку. Наиболее щадящий метод подразумевает обламывание краев диска вплоть до проблемного метиза. Далее, понадобятся на выбор следующие элементы:

• относительно тонкая стальная пластинка;
• запасная болгарка со своим диском;
• просто тонкий диск.

Более серьезные проблемы иногда требуют вовсе разобрать болгарку. Стоит придерживаться следующей последовательности:

• раньше всего снимают удерживающую диск гайку;
• после этого убирают болты, крепящие защитный кожух;
• вслед за ними приходит очередь болтов на корпусе и в нем;
• далее, убирают верх задней части корпуса и скручивают болты, крепящие шнур;
• как кабели, так и кнопки необходимо вынимать из пазов; отдельные модели поставляются с монолитной задней частью корпуса, которую снимают только полностью;

• теперь можно поменять двигатель – сначала отключают его провода, убирают щетки, а затем отделяют редуктор от внешнего корпуса болгарки; без этой манипуляции вытащить якорь электромотора не получится;
• далее, убирают устройство, втягивающее воздух и болты, прижимающие статор к корпусу, а также присоединенные к статорным проводам контактные пружинящие кольца;
• сам статор вынимают после осторожных ударов киянкой по ребрам, иначе он не сдвинется с места;
• следующий шаг в разборке – снятие болтов редуктора и извлечение его самого.

Можно отремонтировать болгарку и в более сложных случаях. Для подготовленных людей даже перемотка в домашних условиях не представляет особой проблемы. Необходимо будет только приготовить эмальпровод и электротехнический картон. Процесс производится следующим образом:

• сначала обмотку и прежнюю изоляцию вынимают из корпуса;
• далее, осматривают пазы – если катушки горели, изоляция неизбежно оказывается прожжена;
• часть материала наплавляется на корпус – эти наслоения требуется вычищать при помощи надфиля либо алмазного бура; оставив их на месте, рискуют повредить новую обмотку;
• разделить провода можно только после выжигания изоляции открытым огнем;
• потом измеряют при помощи микрометра какой-либо из проводков, теперь определить число витков очень легко;
• далее, берут любую проволочку, из которой делают петлю, помещающуюся в пазы статора; сообразно ее диаметру выбирают цилиндр, который послужит основой для намотки;

• на базу накручивают эмальпровод;
• фронтальные части связывают толстыми техническими нитями; лучше сделать это при помощи стеклоленты, поскольку она точно не порвется и не оплавится;
• на оставшиеся пока свободными края надевают термоусадочные кембрики;
• электротехнический картон позволит изготовить гильзы; вставив эти гильзы в пазы, размещают в них обмотки;
• далее, сопротивление аккуратно измеряют мультиметром;
• пропитка лаком позволит исключить вибрацию и взаимное трение проводов;
• подключать устройства можно только после высыхания лака.

Иногда возникает необходимость изменить направление вращения диска УШМ. В норме он должен крутиться именно так, чтобы искры летели в сторону работающих с инструментом. Да, спецодежда будет быстрее портиться. Однако в случае ЧП насадка улетит вперед и не причинит вреда. Поэтому перенастраивать аппарат можно только в том случае, если искры летят «от оператора».