Самодельный парогенератор для самогонного аппарата
Содержание:
Что такое паровой котел
Паровой котел для дома
Из самого названия понятно, что это агрегат, который вырабатывает насыщенный пар, используемый в дальнейшем в системе отопления дома или квартиры. При этом работа паровой системы основана на том, что пар имеет давление выше атмосферного. По сути, это обычный отопительный котел, который может работать на любом виде топлива. Если такой вид теплогенератора решено установить в городской квартире, то оптимальный вариант топлива — это газ.
Скажем прямо — конструкция парового котла достаточно сложна, поэтому стоит рассмотреть ее в общих чертах. Сам котел состоит из двух частей, верхняя из которых — это барабан, наполненный водой. Система подачи воды может быть любой. К примеру, из водопровода или из любого резервуара с помощью насоса. От барабана вниз проложены трубы, по которым будет двигаться вода. Они называются опускными. Запомните — эти трубы не нагреваются.
Опускные трубы соединяются с коллекторами, от которых вверх идут подъемные трубопроводы. То есть получается система, напоминающая соединяющиеся сосуды. Это и есть принцип работы парового котла. Именно подъемные трубы создают поверхности нагрева, которые проходят через зону, где сжигается топливо. В них образуется пароводяная смесь, но это еще не чистый пар для системы парового отопления. Необходимо провести разделение.
Этот процесс проходит в так называемых сепараторах. Смесь поступает туда по трубам и разделяется на воду и пар. Вода стекает в барабан, а пар подается в паропровод, соединяющий сепаратор и пароперегреватель. Здесь пар доводится до необходимой температуры и давления. После чего он поступает на паровую турбину, которая гонит его в отопительную систему.
Паровой котел своими руками
Сделать его самостоятельно довольно легко, но стоит еще раз напомнить о том, что пар будет создавать дополнительное давление, о чем следует помнить. Любые стыковые элементы должны быть хорошо герметизированы, кроме того, если используется сварка, то качество швов должно быть на высоте.
В качестве резервуара для браги хорошо подойдет молочный бидон. За его отсутствием можно использовать кастрюлю или бочку емкостью около 15–30 литров. Не очень хорошо для этой цели подойдет эмалированная кастрюля, так как у эмали есть свойство выпадать, после чего начнется разрушение коррозией основного слоя. Наилучший вариант — пищевая нержавейка.
В качестве рубашки ПВК необходимо будет также выбрать герметичную тару только большую по объему, чтобы бидон туда свободно помещался и оставалось место для воды. Сверху на пароводяной котел устанавливается клапан или трубка для отвода пара. Это делается для того, чтобы в случае перегрева у пара была возможность беспрепятственно выйти. А также необходимым будет и термометр, а вот ареометр уже по желанию, хотя и он будет нелишним.
Для того чтобы пароводяные котлы лучше сохраняли температуру, их оборачивают теплоизоляцией. Это может быть любой удобный материал, который продается в строительном магазине. Для термоизоляции хорошо подходит минеральная вата, продающаяся в виде рулонов. Она предпочтительнее, потому что хорошо переносит высокие температуры, однако использовать можно и вибропласт, и другие материалы. Одним из таковых и следует обклеить бак.
Эксплуатация будет проще, если использовать систему фильтрации, она может быть любой сложности, тут все ограничивается только вашей фантазией.
Неплохо также предусмотреть обычный сантехнический кран для слива сусла. Для того чтобы вставить его в емкость, необходимо будет просверлить соответствующее по диаметру отверстие. А также желательно добавить фильтрационную систему. Для этой цели подойдет сетка (или сито из металла) которая скручивается в цилиндр, один конец его зажимается при помощи скобы или хомута, другой надевается на кран. Такая конструкция удобна тем, что можно будет при необходимости снять с помощью того же хомута.
Нелишним будет предусмотреть и насос. А также интересным приспособлением будет устройство для охлаждения браги — чиллер. Изготавливается он из медных трубок. Еще понадобится ложка для перемешивания браги, термометр и ареометр. Ведь показатели температуры и крепости спирта при самогоноварении важны, особенно для новичков.
А также можно предусмотреть терморегулятор для ТЭНов и насос для перекачки сусла. Насос лучше ставить такой, что смог бы перекачивать в обе стороны, на рынке можно сейчас выбрать большое количество разных насосов.
Можно купить электрический насос или механический. Механический подключается к электродрели. Желательно, чтобы колесо и вал были выполнены из латуни или нержавеющей стали. Перед началом работы их нужно заполнить брагой.
После того как пароводяной котел готов, необходимо установить на брожение брагу. Сырье, которое используется для брожения, называется суслом. Самое простое представляет собой смесь сахара и воды в нужных пропорциях. Для того чтобы сахар перебродил в спирт, используют дрожжи. Задача при выборе сырья в том, что оно должно содержать крахмал или простые сахара.
Под действием дрожжей перебродить могут только простые сахара. Крахмал собой представляет сложное вещество на основании того же сахара. Но для того чтобы дрожжи его преобразовали в спирт, нужно его сначала осахарить, то есть расщепить на более простые вещества. Для этого используются ферменты.
Перемешанное сусло следует поставить в теплое место на брожение. Обязательно для емкости с брагой использовать гидрозатвор или домашний вариант такого устройства — резиновую перчатку с проткнутым пальцем. После брожения брага перегоняется. Перегонка в пароводяном котле используется в основном для таких браг, как фруктовая и зерновая, но в принципе при перегонке любого вида сырья такой котел работает лучше, чем обычный самогонный аппарат.
Пароводяные котлы как вариант самогонного аппарата являются оптимальными при перегонке зерновой браги, поскольку иначе сырье будет приставать ко дну перегонного куба, ухудшая вкусовые и ароматические свойства самогона. Обладают они и недостатками. В изготовлении и эксплуатации пароводяные котлы сложнее обычных и требуют большей изоляции. Зато повторная перегонка не требуется, а качество самогона при этом получается выше.
От чего зависит конструктивное исполнение
На то, какой будет конструкция отопительного котла, влияет несколько условий:
- стоимость и доступность материалов;
- вид топлива;
- способ циркуляции теплоносителя.
Естественная циркуляция теплоносителяПринудительная циркуляция теплоносителяДвухтрубное отопление с прямоточной циркуляцией теплоносителяДвухтрубное отопление со встречной (тупиковой) циркуляцией теплоносителя
Наибольшую долговечность демонстрирует жаростойкая нержавеющая сталь. Впрочем, именно она имеет на рынке самую высокую цену, а её обработка является довольно сложной задачей, с которой не справиться без специальной аппаратуры. То же касается и чугуна, который, впрочем, стоит куда дешевле нержавейки. Традиционно для изготовления котлов отопления используют листовую сталь толщиной от 4 мм – этот вариант сравнительно лёгок в обработке и, главное, вполне надёжен и долговечен.
Чтобы обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя, необходимо использовать контуры отопления и связующую арматуру большого диаметра, а накопительную ёмкость размещать на высоте. Если такой возможности нет, вам придётся использовать циркуляционный насос – он позволит уменьшить диаметр труб. Впрочем, насосная система котла отопления является энергозависимой, что необходимо учитывать при выборе конструкции и функциональных возможностей агрегата.
Патрубки, которыми будет снабжён ваш котёл, должны иметь диаметр не менее 32 мм – для их изготовления подойдёт толстостенная стальная труба. Контур отопления следует выполнять из оцинкованной стали, не забыв о герметизации резьбовых соединений.
Как я строил пароводяной котел
Привет друзья.Решил я сделать себе ПВК хорошего объема — литров 200. Время у меня на это было — вся зима, поэтому искал где можно съэкономить, но без фанатизма.Для начала приобрел на авито в пригороде питера 2 вот такие бочки за 10 000 с доставкой до Екатеринбурга — 
бочки из пищевой нержавейки емкостью 236 литров, раньше в них держали спирт (по словам продавца). Испытания водой показали что нержавейка качественная, толщиной 2мм — то-что надо для наших целей.
диаметр бочек — 60 см, то что надо!
сверху и снизу бочек сделана защитная юбка и усиливающие ребра крест-накрест (юбки отпилил, а крест решил оставить).
бочки проверяли водой сутки — не бегут нигде
в общем по прибытии бочек принялся я их резать — отрезал горлышко у обеих, а у одной — еще и дно, и разрезал повдоль
затем одел одну бочку на другую
в рубашку засунул временные распорки, так чтобы получилось 10-15 мм между стенками и стянул все это дело стяжками автомобильными
в наружней бочке — которая рубашка — через каждые примерно 10 см сделал прорезы сантиметра по 3, немного на конус, и загнул для последующей сварки 
затем высверлил отверстия под все краны на воду, пар и т.п. вот тут видно два отверстия — для выхода воды сверху и уровня
отдал на сварку, вот первые точечные прихватки
сзади в разрез в бочке использовал имеющуюся нержавейку — лист 2мм, вырезал полосу и также отдал сварщику
тем временем, заказал фитинги, краны, полусгоны, отводы, клампы, тэны и т.п. все из китайской нержавейки, заказывал через владивосток, т.к. выходило дешевле чем брать в местных магазинах или заказывать самому — все вместе вышло в пределах 15 000р. хотя и дольше… 
изнутри сваркой прихватили обрезки юбки, которые я специально оставил на концах крестов на внутренней бочке — чтобы сделать упор для большого веса внутреннего бака на рубашку — 
затем пошла очередь сварки слива для барды. на фото еще видны три больших отверстия под тэны, одно маленькое для уровня жидкости в рубашке и два под подачу охлаждающей воды 
проверка рубашки водой показала полную герметичность 
далее переходим к тэнам. на фото также видна подача воды с двух полусгонов с приваренными к ним отводами для создания завихрения потока для наилучшего охлаждения ПВК (конец отводов несколько сужен для создания большего напора).
ввариваем все фитинги
и ввариваем уровень со стеклянной трубкой
примеряем дно — материал дна — из оригинального дна бочки, развальцованного кувалдой чтобы натянулось на наружнюю бочку, расстояния получились весьма немаленькими
после примерки, отмечаем куда ставить шпильки, предназначенные для усиления внутреннего бака, и предотвращения его движения при работе под давлением, а также для равномерного распределения нагрузки.
затем начинаем приваривать дно
в дне вырезано прочистное отверстие, на нержавеющих болтах 10мм, приваренных к дну изнутри чтоб не прокручивались
в дне будет слив воды на зимний перид (в самой низкой точке)
изначально думал хватит прокладки из обычной автомобильной камеры, но из-за того что кое-где повело металл, дно выгнулось и держать прокладка не стала. пришлось придумывать другой вариант — нашел в магазине силиконовую форму для выпечки, встала как родная — 
все приварив и собрав, проверяем давлением. Дали 1 атмосферу, случился казус — в местах неровностей бочки выдавило внутренние стенки бака, пришлось вправлять и равнять кувалдой. 
после исправления проверяли, все держит, правда давление уже не такое большое давали, до 0,5 атм.и наконец последняя операция — привариваем ножки из остатков материала
за сварку отдал 18 000. Сварщик — Илья из Екатеринбурга, тел 922 22 54 947 делает все на совесть, т.к. сам немного самогонщик придумывает решения вопросов, предлагает толковые вещи, и делает как для себя. поэтому рекомендую его как толкового мастера.Итого пока получается расходы на сегодня — 43 000, реально где-то 47 000, т.к. еще болты и шпильки нержавеющие, краны, манометр и кое-что по мелочи.вот и все друзья, вот такой вид у меня имеет ПВК на сегодняшний день
безусловно, работы еще много — обвязка клапанами,кранами,подача и слив воды, фальш-дно, электрика, мешалка в крышке, термометр, колонну для перегона и загрузочный люк. самое болезненное сейчас для меня — это отбортовка для уплотнения и крышка — крышку ищу давно, ничего найти не могу подходящего. очень хочется от пищеварочного котла — она сферо-образная — хорошо будет держать мешалку, открывается по всему диаметру котла и герметичная — что нужно для перегона. если кто что посоветует — буду очень признателен! если кого-то заинтересовало описание моего ПВК — ставьте спасибо, буду публиковать обновления всем спасибо за просмотр!
Как сделать парогенератор
Для того, чтобы сделать парогенератор для самогонного аппарата своими руками, понадобится самая обычная скороварка. При желании ее можно приобрести в любом магазине в пределах 1,5-2 тысяч рублей. Именно здесь и будет кипеть вода. В качестве барботера будем использовать сильфонный шланг для газа.
Предохранительные клапаны, установленные на крышке скороварки, позволяют контролировать давление и сбрасывать его при избытке. Помимо этого необходимо врезать в крышку штуцер, к которому присоединить силиконовый шланг.
Кроме этого понадобятся соединительные трубки, которые объединят все элементы цепи и герметик. Все это можно купить в магазине. Сильфон – 250-280 рублей, герметик – 280-300 рублей.
В итоге у вас должна получиться цепь, куда входят парогенератор – барботер – перегонный куб — сухопарник – змеевик – емкость. Пар под высоким давлением из парогенератора переходит в перегонный куб, где нагревает его до нужной температуры и провоцирует разделение жидкости на фракции, в том числе спиртосодержащие пары. Эти пары, проходя через змеевик, оседают в виде конденсата на стенках, а капли спирта стекают в приемочную емкость. Так выглядит принцип работы парового дистиллятора.
- Первый элемент на рисунке это и есть парогенератор – скороварка с кипящей водой, откуда пар по пароотводному шлангу поступает в перегонный куб.
- Перегонный куб – на дно его укладывается барботер (сильфонный шланг с небольшими пропилами по одной стороне), который и нагревает брагу.
- Сухопарник – пустая емкость, где за счет перепада температуры и давления оседает пар и остаются брызги браги.
- Холодильник со змеевиком – агрегат для основной конденсации пара и разделения его на водяной пар и спирт.
О том, как правильно сделать барботер, вы узнаете в нашей статье.
Рекомендации по конструкции и безопасности
- Если вы используете парогенератор, брагу не обязательно фильтровать.
- Сильфонный шланг должен быть из металла с муфтой, такие используют для подсоединения природного газа. Материал не вступает в химическую реакцию со спиртом.
- Если скороварка не электрическая, можно установить нагревательные ТЭНы.
- В качестве скороварки можно использовать и обычную кастрюлю, но с герметично закрывающейся крышкой – самая главная задача при этом не выпустить пар.
- На барботере надо нарезать пропилы или сделать отверстия на одной стороне. Эта сторона в перегонный куб укладывается вниз, то есть пар не прямым потоком идет в брагу, а минуя шланг.
- Для регулирования давления необходимо использовать рабочий клапан либо, если речь идет о кастрюле, уменьшать или увеличивать кипение.
- В качестве самогонного аппарата можно использовать даже пивной кег либо герметичный бидон, в котором можно кипятить воду.
Пример того, как сделать парогенератор для самогонного аппарата из пивного кега вы можете посмотреть на видео
