Пленочные камеры долгожители

Принцип действия плёночных фотокамер

Принцип действия этих устройств заключается в следующем: свет проходит сквозь объектив, затем попадает на светочувствительный элемент в плёночном фотоаппарате или на матрицу в цифровом и фиксируется в виде рисунка.

Аналоговый фотоаппарат работает следующим образом: световой поток проникает через диафрагму, взаимодействует с реагентами на пленке и фиксируется на ней.

На вид фотоснимка могут повлиять следующие параметры: настройки оптики объектива, использование специальных линз, интенсивность освещения и угол падения освещения, время раскрытия диафрагмы. Эти и другие характеристики формируют художественное направление фотографии. Безусловно, основным параметром оценки снимка является точка зрения и эстетическое восприятие фотографа.

Детали пленочного фотоаппарата

Любая пленочная фотокамера включает в себя следующие детали:

1. Объектив – сильное оптическое устройство, которое состоит из нескольких линз. Эта деталь аппарата дает возможность снимать с разного расстояния и с разной фокусировкой. В специальных фотокамерах в него кроме линз входят также зеркала. Обычный фотообъектив имеет расстояние, которое соответствует диагонали кадра. Широкоугольный фотообъектив имеет расстояние фокуса меньшее, чем диагональ кадра. Его используют для фотосъемок в малых площадях. Телескопический объектив применяют для отдаленных и ландшафтных съемок. Расстояние фокуса у него намного больше, чем диагональ кадра.
2. Затвор — открывает шторки, чтобы световой поток попал на пленку, потом он вступает в реакцию с веществом, которым покрыта пленка. Длительность открытия затвора влияет на положение кадра. Для съемки в темное время суток нужно использовать продолжительную выдержку, а для дневной или быстрой съемки она должна быть короткой.
3. Корпус фотоаппарата не пропускает свет, оснащен крепежами для объектива и вспышки, а также удобной рукояткой, чтобы удерживать аппарат, и местом, к которому можно прикрепить штатив. Внутри корпуса находится пленка, которую от света защищает специальная крышка.
4. Диафрагма – деталь, позволяющая регулировать интенсивность цвета оптического изображения объекта съемки. Чаще всего встречается ирисовая диафрагма. Ее световое отверстие образуют несколько лепестков в форме серпа. В процессе фотографирования лепестки сдвигаются или раздвигаются, при этом диаметр светового проема уменьшается или увеличивается.
5. Кассета с материалом, чувствительным к свету. У одноразовых устройств эту функцию может выполнять корпус. Не допускает попадания на пленку постороннего света до фотографирования и после.

Вы участвуете в этих фотоконкурсах?

Интересные публикации на сайте

Новые фотоконкурсы на сайте

Как выбрать пленочный фотоаппарат Основные модели

Многие известные компании либо полностью, либо частично отказались от производства пленочных фотоаппаратов, посчитав их развитие бесперспективным. В лучшем случае в продаже остаются самые последние модели, которые производитель «пощадил».

В основном рынок поделен между следующими «представителями» пленки:

1. Nikon F6 ($2700). Это зеркалка, разработанная в 2004 году и пришедшая на смену F5. Многие фотографы считают ее идеальным образцом пленочных моделей. Имеет надежный защищенный корпус, нечувствительный к воздействию влаги или попаданию пыли. Шум и вибрации минимальны. Оснащена лучшей системой фокусировки среди всех пленочных фотоаппаратов этой марки. Камера очень отзывчивая и быстро реагирует на команды. Есть датирующая крышка, впечатывающая дату съемки и ее параметры как непосредственно в кадры, так и в промежуток между ними. По особенностям управления напоминает Nikon D200. Недостаток – ЖК-дисплей может подмораживаться при работе на холоде.
2. Nikon FM10 ($570). Вторая камера, которую продает «Никон», хотя производством занимается Cosina. Относится к любительским однообъективным моделям. Фотоаппарат легкий за счет пластикового корпуса, поэтому может браться в поездки. Часто рекомендуется в качестве учебной камеры.
3. CANON EOS-1/1 V. Хотя марка CANON прекратила выпуск пленочных моделей, ее последнее детище в этой сфере все еще пользуется популярностью. Камера характеризуется эргономичностью, надежностью, предоставляет большой выбор фокусировочных экранов. Отличный видоискатель. Главный минус – внушительный вес, если учитывать батарейный блок BP-E2.
4. «Любитель-166+». Выпускается объединением «ЛОМО» и в первую очередь предназначается любителям ломографии.
5. LOMO LC-A+. Представляет собой модификацию советской камеры «ЛОМО Компакт-Автомат».
6. Arax-60/MLU и Arax-CM/MLU. Переосмысленные версии старых моделей «Киев-60 TTL» и «Киев-88 TTL».

Перед покупкой камеры следует еще раз взвесить все за и против. Работа с пленочным фотоаппаратом – удовольствие дорогое и времязатратное: потребуется постоянно покупать расходники, искать место для проявки снимков или же самостоятельно заниматься этим (в последнем случае придется задуматься о химических реактивах, оборудовании и помещении).

Если решимость приобрести именно пленочную модель не ослабла, следует прочесть отзывы на выбранный фотоаппарат в интернете. Существует огромное количество обзоров, позволяющих заранее «познакомиться» с камерой и узнать ее проблемные места. Например, для Nikon F6 нужны батарейки CR123A, нечасто встречающиеся в продаже, поэтому с их покупкой могут возникнуть сложности.

Начинающим фотографам лучше остановить свой выбор на зеркалках. Такие модели минимизируют ошибки пользователя и не имеют параллакса. Картинка на фото получится точно такой же, какой она видится через объектив. Хотя это лишь мнение – некоторые активно защищают дальномерные камеры как более тихие и компактные, а также обеспечивающие качественную съемку в условиях слабой освещенности. Более того – дальномерки заставляют человека думать при создании кадра, что положительно сказывается на росте мастерства и оттачивании навыков.

Как снимать видео на Nikon D5100

Вообще на этот вопрос подробно написано в каждой инструкции для зеркального фотоаппарата. Однако многие читатели любят искать ответы на свои вопросы сразу в интернете. Может это и правильно, я сам отчасти такой. Итак, приступим.

Съемка видеороликов на Nikon D5100 возможна только в режиме Live View, как в Вашем фотоаппарате не знаю. Для того, чтобы перейти в этот режим надо нажать на рычажок Live view (на фотографии обозначен цифрой 1), чтобы изображение выводилось на ЖК экран. Теперь надо сфокусироваться на объекте съемки и нажать кнопку записи видеоролика (на фотографии обозначена цифрой 2), а чтобы остановить запись ролика нажать на кнопку записи еще раз.  При этом, прежде, чем начинать съемку следует установить необходимое значение диафрагмы, а также выбрать режим фокусировки.

Так можно выставить один из 3 режимов фокусировки:

1. Покадровая следящая АФ (AF-S). При таком варианте фотоаппарат фокусируется в момент, когда кнопка спуска нажата на половину. Другими словами выбрали этот режим, навели на объект, нажали на половину — объектив по-жужжал, и если объект съемки стал четким, то нажимаем кнопку записи видео. Такой режим подходит для съемки малоподвижных объектов, иначе придется постоянно проводить фокусировку. В итоге видео будет размытым и с большим количеством шумов, вызванных мотором автофокуса.
2. Постоянная следящая АФ (AF-F). В таком режиме зеркалка постоянно фокусируется на выбранном объекте, что дает возможность снимать движущиеся объекты. Однако шум от автофокуса может также вносить нежелательный шум в будущий видеоролик.
3. Ручная фокусировка (M). Говорит сама за себя, т.е. фокус наводится вручную путем вращения фокусировочного кольца на объективе. Положительным моментом в этом режиме является отсутствие шума автофокуса. Однако на подвижные объекты у меня не получается успевать наводить фокус, в результате на видео главный объект часто выпадает из фокуса.

Максимальный объем видео на Nikon D5100 составляет 4 Гб или 20 минут непрерывной съемки. Рекомендуется в процессе записи видео снимать резиновый наглазник и одеть крышку окуляра, которая идет в комплекте к зеркальному фотоаппарату, чтобы не вносить искажения в экспозицию кадра.

Вообще в процессе записи видео на зеркальном фотоаппарате могут появляться различные блики, точки и другие искажения. Это связанно с сильным нагревом электроники внутри фотоаппарата, даже режим Live view может автоматически отключиться. Поэтому дайте фотоаппарату отдохнуть немного и продолжайте снимать видео на здоровье.

Еще пару слов о настройках записи видео на зеркальном фотоаппарате. В Nikon D5100, если нажать на кнопку Menu, находящуюся слева от окуляра на корпусе, и выбрать раздел Меню Режима Съемки, то предпоследним пунктом будет Настройка видео.

Здесь можно выставить два параметра:

• качество видео — выставить разрешение и количество кадров в секунду (у меня все стоит по-максимуму). При этом чем вышек качество, тем больше места займет видеоролик на флешке зеркального фотоаппарата.
• микрофон — здесь пять вариантов настроек: авточувствительность, высокая чувствительность, средняя, низкая или вообще возможность отключить микрофон. При этом стоит помнить тот факт, что отверстия под микрофон могут быть выведены на переднюю часть корпуса, и закрывать пальцами в процессе съемки их не стоит.

Как настроить камеру

Теперь — как понять, в каком случае какую установку делать. Рекомендации такие:

Шаг3.

Дальше предлагаю простой и неспешный способ настройки фотоаппарата методом проб и ошибок. Начните с того, что настройте экран фотоаппарата на максимальную яркость. Кроме того, на большинстве фотоаппаратов можно включить режим отображения фотографий с выделением переэкспонированных и недосвеченных зон — в этом режиме если на фотографии будут слишком яркие или слишком темные участки, они будут мигать черным или каким-то еще цветом. После чего поставьте значение диафрагмы равным 8. Потом сделайте выдержку равной ну пусть 20 (1/20). ISO — пусть будет 100.Посмотрите на экран ( в случае если Вы не пользуетесь вспышкой) или сделайте снимок и затем все равно посмотрите на экран ( это в случае если все-таки пользуетесь). Темно? Светло?
Тут правда уместно сделать одну маленькую ремарку. Далеко не у всех фотоаппаратов экран более менее адекватно передает яркость кадра. Поэтому в идеале лучше оценивать яркость по гистограмме. Как — читайте здесь:Как правильно пользоваться гистограммой изображения?

Но гистограмма — это достаточно не простой инструмент. Поэтому тем, кто не освоится с ней, я бы предложил все-таки научиться определять яркость по экрану своего  фотоаппарата. Для этого надо выставить его свечение на максимальную мощность, сделать несколько снимков, которые покажутся Вам достаточно яркими, и потом вывести их на экран компьютера. Если фото на компьютере будут выглядеть такими же яркими, как и на экране камеры — экрану вполне можно доверять. Если же окажутся более темными — сделайте экспозицию более яркой и добейтесь того, чтобы фото получилось нормальным и на компьютере. Постарайтесь запомнить то, как выглядит такая фотография на экране фотоаппарата. И в последствии при выставлении экспозиции добивайтесь такого же эффекта….

Если же фотография оказалась слишком темной, делаете все то же самое с точностью до наоборот.
После того, как фотоаппарат будет настроен, можно делать целые серии снимков с такими же параметрами (при условии, если освещение не будет меняться). При этом учтите, что светлые предметы потребуют более темной экспозиции, чем предметы темные. Так что небольшие поправки во время съемки все равно придется вносить. Чтобы их не пропустить — проверять правильность композиции нужно после каждой сделанной фотографии.

Вас также могут заинтересовать другие обучающие статьи по фотосъемке. Полный их перечень можете посмотреть здесь:
Уроки фотографии

Шаг4.

Включите весь свет и при необходимости установите правильный баланс белого. Большинство фото на самом деле отлично справляются с этим на автомате. Поэтому если у Вас нет серьезных претензий к цветопередаче камеры — на эту тему можно смело не беспокоиться. Если же что-то не нравится — придется все-таки настроить баланс. В этом случае помните, что настройка будет действительна только при том свете, при котором она производилась. Даже элементарное перемещение прибора может привести к необходимости заново определять баланс. Делается это так ( описываю принцип, практически же он на разных камерах может осуществляться по-разному). Фотографируете белый фон во весь кадр. И каким-то описанным в инструкции образом сообщаете камере, что именно он, этот кадр, будет эталоном белого цвета.

Особенности серийной съемки

Перечислим основные аспекты, о которых начинающему фотографу необходимо помнить, используя скорострельный режим:

— Скорость и ограничения на серию

Эти два параметра определяются, в первую очередь, емкостью, так называемой, буферной памяти фотоаппарата, особенно в тех случаях, когда сохранение снимков в режиме серийной съемки осуществляется именно в буфер. Если же аппарат записывает отснятые кадры прямо на карту памяти, то скорость напрямую зависит  от аппаратных возможностей камеры и типа используемого носителя.

В большинстве современных фотоаппаратов в скорострельном режиме отснятые кадры занимают свое место в буферной памяти, а затем после ее полного заполнения уже сохраняются на карту. Поэтому чем больше фотографий Вы отснимете, тем больший временной промежуток может понадобиться для того, чтобы подождать до начала фотографирования следующей серии. Кроме того, после заполнения буферной памяти кадры будут сохраняться на карту, но уже с существенным снижением скорости, поскольку буферная память, в целом, работает значительно быстрее.

Таким образом, если Вы часто снимаете движущиеся объекты или динамичные сцены, при выборе камеры обращайте внимание не только на скорость непрерывной съемки, но и на такой показатель как объем буферной памяти. В фотокамерах существуют ограничения на максимальное количество снимков, которые можно сделать, используя режим серийной съемки

Максимальная продолжительность серии также зависит от размера буферной памяти. Кроме того, на количество сохраняемых цифровых снимков влияет и используемый формат – если Вы предпочитаете фотографировать в формате RAW, будьте готовы к тому, что сможете отснять гораздо меньше кадров за одну серию.

— Фокусировка

Скорость также тесно коррелируется с используемым Вами режимом фокусировки. Во многих фотоаппаратах фокусировка выполняется исключительно перед первым кадром, последующие же кадры снимаются при той же фокусировке. Это обеспечивает самую высокую скорость съемки, но ведет к определенным проблемам, поскольку если Вы фотографируете объект, который приближается к Вам или удаляется, то на большинстве кадров он получится просто размытым.

В продвинутых моделях цифровых камер предусмотрен специальный режим фокусировки отдельно для каждого кадра (режим непрерывной съемки). Но это, разумеется, несколько снижает скорость серийной съемки. В большинстве случаев перед началом серийной съемки фотографы сначала фокусируются на снимаемом объекте, после чего нажимают кнопку спуска. Чтобы возникало меньше проблем, связанных с фокусировкой, лучше пользоваться режимом непрерывной съемки при хорошем освещении, либо фотографировать объекты напротив какого-либо яркого фона.

— Берегите затвор и экономьте аккумуляторную батарею

Не забывайте о том, что от излишней скорострельности затвор Вашей камеры изнашивается быстрее. Поэтому сильно не увлекайтесь режимом непрерывной съемки – для фотографирования ключевых моментов репортажа достаточно сделать серию из двух – четырех кадров. Кроме того, чтобы продлить жизнь затвора, чаще используйте низкоскоростную серийную съемку, либо уменьшайте максимальную скорость съемки в настройках.

Так же помните, что применение режима серийной съемки сильно бьет по заряду аккумуляторной батареи и заполнению карты памяти. Соответственно, если Вы планируете снимать тот или иной сюжет, используя данный режим, лучше запастись дополнительными батареями и картами памяти.

— Оперируйте выдержкой

Снимать рекомендуется в режиме приоритета выдержки, в котором Вы можете вручную устанавливать нужное значение выдержки. Если Вы фотографируете какой-то повседневный сюжет, то можно использовать выдержу 1/60 — 1/100 секунды. Если же Вы снимаете быстродвижущиеся объекты или очень динамичные события, то устанавливайте большую выдержку в районе 1/500 — 1/1250 секунды.

Режим непрерывной съемки позволит Вам получать не только уникальные кадры движущихся объектов, которые в любой другой ситуации могли бы просто пролететь мимо. Фотографируя серии кадров, Вы также сможете в процессе постобработки обирать и компоновать уникальные коллажи из отдельных фотографий. Смотрятся такие коллажи порой очень интересно и захватывающе.

Заблуждения

Заблуждение № 1

Многие считают, что фотоаппараты в принципе не созданы для видеосъемки. Конечно, они обладают данной функцией, но все же их главная задача – фотография, а видео только в особых случаях. К тому же, обычно возможность вести видеозапись крайне ограничена. Это относится и ко времени, может быть не более 20 минут, а то и меньше, и к качеству картинки.

Пожалуй, пару минут поснимать красивый закат или смешную ситуацию на улице можно, а вот на большее рассчитывать не стоит. Однозначно для коммерции подойдет только профессиональная видеокамера.

Заблуждение № 2.

Пожалуй, самое распространенное, в том, что видеосъемка на фотоаппарате портит матрицу. Сразу скажу, возможно, грубо, но так думать – это откровенно глупо. Зачем бы тогда производители разрабатывали модель цифровых фотоаппаратов с возможностью съемки видео?

Нелогично получается. Да, нельзя утверждать, что постоянная видеозапись будет полезна фотокамере.

Видео может только в одном плане нагружать ваш фотоаппарат: в отличие от одномоментного фото, видео требует больше энергии, а поэтому фотоаппарат при относительно длительной съемки может сильно нагреться. В крайнем случае он зависнет или выключится из-за перегруза.

Чтобы избежать такой неприятности, изучите внимательно инструкцию. В ней неспроста указывается, сколько по времени конкретный зеркальный фотоаппарат может вести видеосъемку. В реальности чаще этот интервал можно незначительно превышать, но лучше обезопасить себя, свою аппаратуру и стараться следовать указаниям.

Если вы хотите больше узнать о возможностях вашего зеркального фотоаппарата, то вам в помощь, шикарный видеокурс «Цифровая зеркалка для новичка 2.0» или «Моя первая ЗЕРКАЛКА». Где на простом языке, излагаются все тонкости работы с фотокамерой.

Моя первая ЗЕРКАЛКА — для пользователей зеркальной камеры CANON.

Цифровая зеркалка для новичка 2.0 — для пользователей зеркальной камеры NIKON.

Всем счастливо! Заходите на мой блог, читайте статьи и подписывайтесь на обновления. Ах да… мои поздравления – теперь вы тоже знаете, что ваш фотоаппарат имеет способность снимать еще и видео!

Всех вам благ, Тимур Мустаев.

Пленочный фотоаппарат какой купить новый или бу

Главная проблема, с которой столкнется будущий обладатель пленочной камеры, практически полная невозможность ее приобретения на первичном рынке. И если с «Никонами» еще можно как-то разобраться – они представлены самим производителем, то остальные модели найти очень трудно.
Отсюда и идет отсылка к приобретению фотоаппарата с рук. Оправдано ли это?

Многие пользователи утверждают, что да. Б/у модель демонстрирует лучшее сочетание качества и цены, конечно, если выбрать ее правильно. Нередко на барахолках и интернет-аукционах можно найти практически новые и в родных коробках Pentax Z-1P или Canon 1N. Цена таких моделей колеблется в пределах $120-150.

Также часто попадаются советские «Зенит», «Киев» и прочие старенькие экземпляры. Их стоимость обычно составляет несколько тысяч рублей.
По количеству поломок б/у модели примерно сравнимы с новыми. Если фотоаппарат еще не исчерпал свой ресурс, то он верно прослужит своему владельцу долгие годы. Главное, грамотно подобрать «поношенную» камеру.

Какой пленочный бу фотоаппарат выбрать

Пленочные модели достаточно легко оценить, если знать, куда смотреть. Основные места, по которым можно судить о «самочувствии»» камеры:

Корпус

Первостепенное внимание нужно уделить потертостям и царапинам на нем. Сколы, вмятины, любые следы механических повреждений – повод отказаться от покупки.
Байонет объектива

Наличие на нем множества царапин говорит об активной работе с камерой и регулярной смене оптики. Такой фотоаппарат действительно «поношен».
Линзы объектива. Трещины недопустимы, неглубокие царапины возможны. Нередко линзы оказываются покрыты грибком: от плесени можно будет избавиться, а подобный недостаток значительно снижает цену аппарата.
Зеркало и видоискатель. Они не должны быть покрыты пылью.
Кнопки, переключатели. Необходимо проверить, в насколько рабочем состоянии они находятся. Обязательно нужно, чтобы надежно срабатывала защелка задней крышки, иначе в дальнейшем есть риск случайно засветить пленку.
Прижимный столик. Следует убедиться, что эта деталь не покрыта потертостями и царапинами.
Зубцы приемной катушки. Естественно, необходимо выбирать камеру, у которой эти элементы сохранились в полной мере: даже один сломанный зубец – повод поискать другой вариант для приобретения.
Направляющие пленки. На них не должно присутствовать задиров или царапин.
Фильмовый канал. Опять же – требуется отсутствие пыли и грязи.

Эти пункты подразумевают основной осмотр пленочного фотоаппарата. Если все нормально, следует проверить индикацию в видоискателе, питание, работу экспонометра. Очень желательно сделать серию снимков, чтобы определить, насколько качественно фотоаппарат отрабатывает экспозицию и не царапает ли он пленку.

Любая камера может сломаться – и новая, и б/у. Для пользователя главное оценить степень ее ремонтопригодности: механические фотоаппараты более надежны и проще поддаются восстановлению, тогда как наличие электроники уменьшает шансы устройства на долгую службу.

Желательно договориться о возможности возврата камеры, если она окажется «профнепригодной». Правда, далеко не каждый продавец согласится на подобные условия.

Пленочная камера – это испытание терпению, финансовым ресурсам и желанию заниматься искусством фотографии. Если человек уверен в своих силах и понимает, что «красивая картинка» не получится от одного нажатия на кнопку, он может попробовать обзавестись таким аппаратом.

Видеография e01 как настроить камеру для съемки видео

Заранее скажу, что во всех этих уроках речь будет идти о такой съемке, после которой материал будет монтироваться и обрабатываться в специализированной программе обработки видео, такой как Adobe Premiere, After Effects, Final Cut. Хотя простейший монтаж и цветокоррекцию можно сделать и в более простых программах, таких как Movie Maker и iMovie.

1. Вначале нужно найти на диске режимов отдельный пункт с записью видео. В нем выбираем ручной режим M из PASM-настроек. Если отдельного пункта для записи видео на вашей камере нет, то просто режим M. Остальные пункты — только для бытовой съемки, ведь прыгающая экспозиция для монтажа нам не подходит.

2

Следующая по важности задача — выбрать правильный формат записи. Лучший вариант для дальнейшего пост-продакшна — это Full HD AVCHD с частотой 24 или 25 кадров в секунду с прогрессивной разверткой 24 p или 25 p

Большие фреймрейты стоит использовать только для съемки спортивных событий или в том случае, когда нужно впоследствии замедлять определенные моменты в видео. Если есть возможность выбрать еще и качество видео, то тут правило простое — чем больше битрейт, тем лучше. Про настройки звука мы поговорим в отдельном уроке.

3. Теперь можем выставить экспозиционные параметры согласно условиям снимаемой сцены. В идеале это минимальное ISO (100 или 200), а также подходящая по глубине резкости диафрагма. Кстати, это тот случай, когда можно использовать и полностью открытые значения диафрагмы, даже если для фото вы их никогда не используете, — ведь на видео разрешение ниже, и требования к резкости оптики все же не такие строгие. Выбирать выдержку тоже нужно с умом. Она должна быть равна 1/(2*fps). То есть если в настройках выставлено 25 кадров в секунду, то и выдержку лучше делать 1/50, если 50 fps, то — 1/100. Именно при таком подходе получится максимально киношная картинка с характерными смазами без излишней четкости, присущей мертвой цифровой картинке. Если же появляется выбор — увеличить выдержку или повысить ISO — лучше все-таки понизить выдержку до значений 1/25 и 1/50 соответственно для 25 и 50 кадров в секунду. Естественно, при ярком солнце у вас будут гораздо более короткие выдержки вроде 1/1000, 1/2000 и т. д.

4. Чтобы правильно выставить экпозицию, лучше всего активировать в настройках или с помощью кнопки info гистограмму и на протяжении всей съемки контролировать переэкспонирование и недоэкспонирование. Все, что выходит за пределы графика справа, уходит в небытие пересвета, слева — навсегда останется во тьме.

5. Баланс белого на улице можно доверить автомату, а вот в помещении при искусственном и тем более смешанном освещении стоит выставлять его вручную, так как, если автомат ошибется, на посте это будет непросто исправить. Не забываем, что видео — это вам не фотография в RAW или JPEG, в которых изменения производятся гораздо проще и без существенных потерь информации.

6. Мало кто заморачивается стилями при съемке фото, ведь есть RAW

Но для видео этому пункту стоит уделить самое пристальное внимание

6.1. Резкость скручиваем в ноль или даже в минус, в зависимости от камеры. При определенном уровне резкости у вас могут появляться разнообразные артефакты, вплоть до муара, который крайне сложно убирается во время пост-продакшна.

6.2 Контраст убираем максимально в минус, чтобы получить более широкий динамический диапазон, в который поместится информация как из теней, так и из светов. Не забываем, что цифровые камеры меньше всего дружат именно с пересветами, поэтому в сценах с большим перепадом яркостей лучше сделать картинку чуть темнее и потом вытягивать тени, чем безвозвратно потерять все в светах.

6.3. Насыщенность и другие возможные параметры лучше просто оставить на значении “О” или стандартном значении.

С основными настройками мы закончили, а в следующем уроке мы поговорим о фокусировке при видеосъемке.