Профессиональная фотосъемка

Автофокус в современных зеркальных фотоаппаратах. Когда какой использовать

На сегодняшний день в зеркальных камерах используются оба типа фокусировки. Фазовый тип используется при обычной съёмке через оптический видоискатель, он быстр, точен, чувствителен. Переключаясь в режим Live View, вы задействуете контрастный автофокус. Таким образом, вы можете выбирать тот тип фокусировки, который наиболее оптимален в данной съёмочной ситуации. К примеру, я использую фазовый автофокус при съёмке динамичных сюжетов, при работе с недостаточным освещением. Во время съёмки натюрмортов или пейзажей я предпочитаю контрастный автофокус в режиме Live View: он позволяет фокусироваться в том месте кадра, в котором я захочу, без последующей перекомпоновки.

О юстировке положенияфокусировочного экрана

Не думаю, что эта проблема относится к современным и даже «пожилым» камерам «брэнд-нэйм». Но вот к «старичкам» и отечественным Зенитам и другой бывшей отечественной фототехнике это имеет прямое отношение.

В одном из номеров ФМ была заметка одного из читателей о проверке точности кадрировки своего Зенита. Мало того, что сам Зенит (большинство его моделей) отображает менее 70% площади кадра, так в видоискателе этот кадр был значительно смещен по вертикали. Наверняка это следствие небрежной, или вообще «никакой», юстировки положения зеркала. Поэтому нелишне проверить, насколько фокусировка по видоискателю соответствует реальной фокусировке в плоскости пленки.

Наиболее просто это сделать по матовому стеклу, закрепленному в кадровом окне пленки. Простейшее и примитивное, но вполне подходящее для этих целей матовое стекло можно сделать из куска обычного оконного стекла, старого светофильтра (лишь бы не было заметной свилеватости и кривизны), зачистив его мелкой наждачной бумагой. Укрепив камеру на штативе и направив на достаточно близкий объект, примерно 0,8—1 м (так легче обнаружить погрешность), закрепляют матовое стекло обычным пластилином (жвачкой) в кадровом окне (матовой стороной к объективу, причем своей плоскостью оно должно плотно прилегать к направляющим рельсам). Наведите на резкость по видоискателю через окуляр (и заметьте положение шкалы дальности объектива), а потом, открыв затвор при выдержке В, наведите по матовому стеклу. Сравнив положение шкалы дальности объектива в том и другом случае, можно сделать вывод о точности фокусировки через видоискатель. При возможности проверку следует сделать для всего поля видоискателя, не забыв сравнить границы видимого и фактического кадра.

При неудовлетворительном результате, наверно, имеет смысл отъюстировать фотоаппарат в мастерской. В Зенитах (и в некоторых других камерах) можно попробовать исправить ситуацию изменением наклона зеркала (регулировочный упорный винт находится в нижней части у края под зеркалом). Если при наводке по видоискателю показание шкалы дистанций на объективе меньше, чем при наводке по матовому стеклу в кадровом окне, то нижний край зеркала следует опустить ниже. И наоборот.

Следует, однако, помнить, что при такой регулировке положения зеркала плоскость фокуса не только перемещается перпендикулярно относительно матовой поверхности стекла видоискателя, но и поворачивается. Поэтому, отъюстировав фокус по центру (а точнее по горизонтали кадра, проходящей через центр), вы уже можете не добиться соответствия фокусировки по видоискателю в нижней и верхней части кадра. Но проще мириться с этим, чем со сбитой по центру фокусировкой, где это наиболее удобно и точно делать.

При такой регулировке зеркала несколько плывет и взаимное положение границ видимого через видоискатель и фактического кадра. Поэтому лучше их проконтролировать или даже снять «контрольную» рамочку на пленку, сделать отпечаток и закрепить на задней крышке камеры как памятку для более точного кадрирования (для Зенита с малым полем зрения видоискателя это актуально само по себе).

Но, возможно, вам повезет — вы и фокусировку приведете в порядок, и кадрировка по видоискателю у вас не будет смещена от фактического центра кадра. То есть вы проделаете ту работу, которая должна была быть сделана на заводе, да и ваша камера в этом смысле оказалась в нужных допусках.

Дополнительные параметры фокусировки

Процесс съёмки может стать намного интереснее, если задать более сложные режимы фокусировки, которые предлагаются в некоторых моделях фотоаппаратов. К примеру, могут применяться данные параметры:

• Автофокус. Режим автоматически определяет фокусное расстояние между объектом съёмки и объективом. Оно способно изменяться от бесконечности до расстояния полуметра, иногда и меньше. Если вам нравятся фотографии с близкого расстояния, то проверьте режим автофокуса при покупке фотокамеры.
• Фокусировка на бесконечность. К преимуществам данного режима фокусировки относится возможность параллельного отключения автофокусировки, что экономит время между моментами нажатия на кнопку спуска затвора и фотографирования. В этом режиме фокусировки очень удобно делать снимки удалённых объектов (здания или панорамные сцены).
• Макросъёмка / крупный план. При использовании этого режима фокусировки элементы объектива могут перемещаться, позволяя фотокамере сфокусироваться намного ближе, чем при автофокусе. Иногда, расстояние может достигать нескольких сантиметров. В некоторых фотокамерах можно использовать автофокус на таком близком расстоянии и, настраивая изображение, вы имеете возможность применять уменьшение или увеличение. Другие фотоаппараты позволяют настроить фокус только вручную. Если выполнять макросъёмку с достаточно большим углом съёмки, то поле обзора автоматически фиксируется. Однако, настройку фокуса можно провести, используя специальное колёсико возле объектива. Если вы хотите произвести макросъёмку в режиме телеобъектива, то настройте фокус опять таки при помощи колёсика возле объектива. Для незначительного увеличения применяйте управляющий элемент камеры.

Основные режимы фокусировки

Параметры фокусировки зависят от конкретной модели фотоаппарата. Рассмотрим режимы, регулирующие зону или область и которые используются, чтобы определить фокус.

• Однозонная фокусировка. Этот режим лучше всего использовать при съёмке неподвижных предметов, так как фотокамера фокусируется на объекте, который находится в области активного фокуса.
• Динамический выбор зоны. Камера фиксирует объект, который находится в зоне активного фокуса. Однако, если объект передвигается до окончания съёмки, камера автоматически перейдёт в область фокусировки, где находится объект в этот момент. Режим подойдёт для статичного объекта, который может передвигаться.
• Динамическая фокусировка на ближайший объект. В подобном режиме фотокамера будет фокусироваться на самом близком к ней объекте. При движении объекта, камера сместит фокус в нужную область. Режим удобен для ситуаций, когда основной объект снимка находится ближе всего к камере.
• Автоматическая фокусировка на резкость лица. Режим достаточно новый, представленный брендом Nikon. Камера занимается поиском лица и фокусируется на ближайшем.
• Прогнозируемая автофокусировка. С помощью этого режима возможно определить расстояние, на котором окажется движущийся объект во время съёмки. Режим идеален для ситуаций, когда объект удаляется или приближается.

Режим фокусировки

Следующие режимы фокусировки можно выбрать во время фотосъемки с использованием видоискателя:

Имейте в виду, что AF-S и AF-C доступны только в режимах P, S, A и M.

Следующие режимы фокусировки можно выбрать во время режима live view:

Обратите внимание, что AF-F недоступна в режимах U, ‘ и (

Выбор режима фокусировки

Выполните указанные ниже шаги, чтобы выбрать режим фокусировки.

1. Отобразите параметры режима фокусировки.

   Нажмите кнопку P, затем выделите текущий режим фокусировки на информационном экране и нажмите J.

   Кнопка P

   Фотосъемка с использованием видоискателя

   Live view

2. Выберите режим фокусировки.

   Выделите режим фокусировки и нажмите J.

   Фотосъемка с использованием видоискателя

   Live view

Прогнозирующая следящая фокусировка

В режиме AF-C или при выборе непрерывной следящей автофокусировки в режиме AF-A во время фотосъемки с использованием видоискателя фотокамера включит прогнозирующую следящую фокусировку, если объект перемещается по направлению к фотокамере, пока спусковая кнопка затвора нажата наполовину. Это позволяет фотокамере вести фокусировку, пытаясь отследить, где будет находиться объект, когда будет произведен спуск затвора.

Непрерывная следящая автофокусировка

В режиме AF-C или при выборе непрерывной следящей автофокусировки в режиме AF-A фотокамера отдает больший приоритет срабатыванию фокусировки (имеет более широкий диапазон расстояний фокусировки), чем в режиме AF-S, и спуск затвора может быть произведен до того, как отобразится индикатор фокусировки.

Получение хороших результатов съемки при автофокусировке

Автофокусировка работает неправильно при перечисленных ниже условиях. Спуск затвора может быть заблокирован, если фотокамера не может произвести фокусировку при этих условиях, или может появиться индикатор фокусировки (I), и фотокамера издаст звуковой сигнал, что позволит осуществить спуск затвора даже в том случае, если объект не сфокусирован. В таких случаях используйте ручную фокусировку ( ) или воспользуйтесь блокировкой фокусировки ( ) для фокусировки на другом объекте, находящемся на таком же расстоянии, а затем поменяйте композицию фотографии.

Между объектом и фоном мало или вообще нет контраста.

Пример: объект того же цвета, что и фон.

В точку фокусировки попадают объекты, находящиеся на разном расстоянии от фотокамеры.

Пример: объект съемки находится внутри клетки.

В объекте доминирует регулярный геометрический рисунок.

Пример: жалюзи или ряд окон высотного здания.

Точка фокусировки содержит области с резким контрастом яркости.

Пример: объект наполовину в тени.

Объекты на заднем плане больше объекта съемки.

Пример: здание, находящееся сзади предмета съемки, попадает в кадр.

Объект съемки состоит из множества мелких деталей.

Пример: поле цветов или другие мелкие или одинаковые по яркости объекты.

Вспомогательная подсветка АФ

Если объект съемки недостаточно освещен, автоматически включится вспомогательная подсветка АФ, чтобы облегчить процесс автофокусировки, когда спусковая кнопка затвора нажата наполовину (существуют некоторые ограничения; ). Имейте в виду, что подсветка может нагреться при многократном использовании в быстрой последовательности, и она выключится автоматически, чтобы предохранить лампу после некоторого времени непрерывного использования. Обычный режим работы лампы возобновится после небольшого перерыва.

Вспомогательная подсветка АФ

Выбор точки фокусировки

По умолчанию камера задействует фокусировку по всем точкам. Данный режим не всегда функционирует так, как хотелось бы фотографу. Если Вам нужно навестись на резкость по ближайшему объекту и требуется оперативно отреагировать на происходящее, то автоматический режим Auto Select – отличный вариант. Ведь он позволяет экономить Ваше время. Этот режим стоит использовать в тех случаях, когда в кадре много объектов и события меняются очень динамично, побуждая Вас реагировать на происходящее и действовать стремительно. Например, при съемке репортажа, спортивных соревнований или просто когда Вы не хотите терять лишнее время на настройку параметров вручную.

В настоящее время цифровые зеркалки также предлагают пользователям возможность выбора одной точки или зоны фокусировки вручную. Когда Вы используете фокусировку по одной точке, в зоне резкости будет только та область кадра, которая совпала с выбранной Вами фокусировочной точкой. Одна точка позволяет Вам более точно сфокусироваться на предмете или отдельных деталях изображения.

Выбор фокусировочной точки – это возможность сделать то, до чего автоматика не сможет «додуматься». Правда, тут Вас подстерегает другая проблема. Как мы уже отметили, датчиков фокусировки в зеркалке множество, а  потому выбор оптимальной точки оказывается трудной задачей. Точка, которую Вы выбираете, подсвечивается в видоискателе. В некоторых аппаратах имеется возможность задать точку прямо по сенсорному ЖК-экрану, прикоснувшись в соответствующем месте.

Какие же точки автофокуса целесообразно использовать в конкретной ситуации? Разберем более подробно:

— Центральная

В 95% ситуациях лучше выбрать центральную точку. Тогда камера будет фокусироваться на объекте, который располагается точно в центре видоискателя. Центральная точка, как правило, является более точной и чувствительной к уровню освещенности в кадре. Ее можно использовать как при ярком сете, так и в условиях дефицита освещения, когда выбор других точек зачастую приводит к далеко не самым лучшим результатам. В этом плане центральная точка является универсальной и удобной в использовании, ведь каждый фотограф при съемке в состоянии определить по видоискателю, где располагается центр кадра.

Кроме того, выбор центральной точки дает Вам возможность применять на практике следующий прием. Вы выбираете объект и помещаете его в центр кадра, чтобы он, таким образом, совпал с центральной фокусировочной точкой. Блокируете автофокус, наполовину зажав кнопку спуска, компонуете кадр как хотите, не меняя дистанцию до объекта, и фотографируете. В итоге Вы получите фотоизображение с гарантированно резким объектом, в то время как малозначительные детали останутся нерезкими. Этот прием часто дает отличные результаты.

— Верхняя точка

Необходимость в выборе одной нецентральной точки, будет возникать у Вас редко, но все же такие ситуации могут встречаться. Кроме того, это хорошее поле для экспериментов. В частности, при съемке пейзажа можно выбрать верхнюю точку для того, чтобы сделать акцент на отдаленных предметах и деталях фотоизображения. Тогда объекты на дальнем плане получатся на фотографии более четкими, в то время как передний план окажется немного размытым.

— Боковые точки

Боковые или приграничные точки целесообразно выбирать при съемке репортажа или пейзажа, когда Вам требуется получить более резкими объекты, размещающиеся на границах кадра.

— Точки на диагонали

Очень привлекательно и интересно смотрятся портретные снимки, когда модель располагается не прямо в центре фотоизображения, а чуть сбоку. Поэтому при съемке можно присмотреться к точкам, которые размещаются на диагонали, и выбрать ту, которая будет самой близкой к одному из глаз модели.

Выбор одной точки фокусировки по своему усмотрению – один из способов повышения качества Ваших фотоизображений, который необходимо научиться применять на практике. Ко всему прочему, это позволит Вам получить больший контроль за съемочным процессом, открыв широкий простор для творческих экспериментов.

О пользе многоточечных зонфокусировки, ярких экранови лазерного матирования

Встречается немало сюжетов, когда главный объект находится далеко на периферии кадра — например, портрет (особенно средний план или в полный рост и т.д.). При съемке портрета таким главным объектом обычно являются глаза, которые надо стараться выполнить наиболее резкими. Раньше (в «зенитовский» период) я, не мудрствуя лукаво, «загонял» главный объект в центр (где еще приемлемые условия фокусировки), фокусировал, а затем строил композицию кадра. Надо сказать, что с таким качеством матирования и яркостью экрана альтернативы особо и не было.

Потом появился Пентакс с экраном, отличающимся от зенитовского как небо и земля. Хотя по центру фокусировка и в Пентаксе остается самой удобной, яркость и качество экрана позволяет это делать и на периферии. По привычке я продолжал придерживаться прежней схемы, тем более что точные и вполне удобные датчики автофокуса находятся в центральной зоне.

Вообще, автофокусировка в какой-то степени развращает, чему я отчасти и поддался, но однажды задумался о точности фокусировки по периферии с большим пристрастием. Хотя элементарная геометрия хорошо известна по школьному курсу, выводы оказались очень простыми, хотя и несколько неожиданными ввиду того, что лежат буквально на поверхности: фокусировка по периферии с использованием центральной части экрана зачастую бывает не слишком точной.

«Уход» главного объекта съемки из резкости при фокусировке периферийного объекта с использованием центральной части видоискателя (центральной фокусировочной зоны).

Если посмотреть на рисунок, то видно, что фактическая плоскость фокусировки «уходит» несколько назад по сравнению с желаемой (если наводка ведется по объекту на периферии с использованием центральной зоны экрана). Величина этого «ухода» тем больше, чем ближе главный объект к периферии кадра и чем больше угол поля зрения объектива (чем меньше его фокусное расстояние). На конечном результате (на пленке и отпечатке) это будет сказываться тем больше, чем на более открытой диафрагме и с большим масштабом (с меньшей глубиной резкости) производилась съемка.

Например, для 35-мм камеры эта разница уже ясно заметна, когда при стандартном «полтиннике» главный объект находится на расстоянии в пределах 2—3 м на краю кадра (примерно с середины между центром и углом кадра и дальше к периферии). При объективе с фокусным расстоянием 100 мм и выше (для 35 мм) этот эффект себя практически не проявляет и о нем можно забыть. А вот при съемке с объективами 85 мм и менее, и тем более широкоугольными, этот эффект желательно учитывать в соответствующих ситуациях при стремлении достичь максимального результата по резкости и разрешению. Поэтому совершенно напрасно высказывается иногда скепсис по поводу многочисленных точек фокусировки (и излишней функциональной перегруженности камеры), которые могут быть порой очень кстати.

Одна из самых широких фокусировочных зон на сегодняшний день — у камер Canon EOS-1V и EOS 3. Она образована 45 отдельными датчиками. Такое изобилие заметно расширяет возможности фотографа в плане фокусировки по объектам, располагающимся в периферийных частях кадра.

Конечно, при быстроускользающем сюжете следует пользоваться автофокусировкой (если она есть), причем скорее всего некогда будет возиться с переключением зон фокусировки. Лучше оставить центральную узкую зону (во избежание накладок и ошибок) и, загнав главный объект в центр, автофокусировать, компоновать и быстро «щелкать». При движущемся главном объекте автофокусировка будет так же надежнее, причем с широкой зоной, чтобы не потерять объект.

А вот при неспешно и плавно меняющемся сюжете, при постановочной работе лучше использовать ручную фокусировку при окончательно скомпонованном кадре. И даже если главный объект находится в центральной зоне, то ручной фокус во многих случаях может остаться предпочтительней. Не прикажешь ведь автоматике наводиться, например, строго по глазам — с таким же успехом она может навестись по носу или ушам. И к этому следует добавить соответствующую зоркость глаз, в противном случае — автофокусировка остается вне конкуренции. Если же автофокусировки нет, да и качество экрана на периферии оставляет желать лучшего, то следует, по крайней мере, стараться фокусировать по его максимально периферийной части, где фокусировка еще приемлема.

Режимы фокусировки

• Непрерывный автофокус. Находясь в этом режиме, фотоаппарат постоянно фокусируется на изображении (это достаточно легко понять, услышав звук двигателя при перемещении объектива). Этот режим фокусировки позволяет много раз снимать сцену, которая «приблизительно» находится в фокусе. Слово «приблизительно» используется не случайно. Между выбором нужного объекта съёмки, который, по сравнению с предыдущим кадром, может оказаться дальше или ближе всегда будет временная задержка. Эта постоянная смена фокуса иногда раздражает и такой режим фокусировки приводит к быстрой разрядке батареи. К тому же, приходится постоянно ждать смены фокуса. Если в процессе непрерывной автофокусировки нажать специальную кнопку для блокировки или до половины нажать кнопку спуска затвора, то можно зафиксировать фокус.
• Одиночный автофокус. Если использовать этот режим фокусировки, то система автофокусировки будет активна исключительно при нажатии кнопки спуска затвора наполовину. Когда в кадре будет нужная чёткость изображения, фокус зафиксируется. После этого для получения снимка достаточно до конца нажать кнопку спуска затвора. Подобный способ автофокусировки позволяет экономить энергию и не создаёт временные задержки. Но, стоит учитывать — режим одиночной автофокусировки приводит к значительному запаздыванию по времени между съёмкой и моментом нажатия кнопки спуска затвора.
• Ручная фокусировка. Ручная фокусировка позволяет самостоятельно установить фокусное расстояние. Безусловно, удобно, хотя есть и достоинства, и недостатки. Прежде всего, при ручной регулировке требуется достаточно много времени для настройки параметров каждого кадра. Процесс сложный, тем более, цифровые фотоаппараты для многих параметров экспозиции обеспечивают значительную глубину резкости. Если посмотреть с одной стороны, то здесь не нужна точная настройка фокуса. А вот, с другой стороны, при необходимости точно задать фокусное расстояние, чтобы получить лучшие результаты съёмки, придётся приложить немало усилий.

Главный фокус — линза

Главный фокус линзы — точка, в которой схо дятся параллельные лучи света, падающие на линзу.
 

Расстояние от главного фокуса линзы до ее оптического центра называется фокусным расстоянием линзы. Каждая линза имеет два фокуса, так как она может преломлять световые лучи, падающие с обеих сторон. Нумерация фокусов ( первый, второй) производится в направлении падающих на линзу лучей.
 

Расстояние F между главным фокусом линзы и ее оптическим центром называют главным фокусным расстоянием. Если главный фокус действительный, то F считают положительным, а если мнимый — отрицательным.
 

Объект располагается между двойным и главным фокусом линзы.
 

Плоскость, проходящая через главный фокус линзы перпендику лярно главной оптической оси, называют фокальной.
 

Плоскость, проходящая через главный фокус линзы перпендикулярно к ее главной оптической оси, называется фокальной плоскостью.
 

Плоскость, проходящая через главный фокус линзы перпендикулярно к главной оптической оси, называется фокальной плоскостью.
 

Напомним вкратце, что главным фокусом линзы называется точка, где сходятся все лучи, шедшие до преломления параллельно оптической оси. Двояковыпуклая линза имеет два главных фокуса, расположенных по обе стороны линзы. Задний фокус F t лежит в пространстве изображения.
 

Поскольку шкала находится в главном фокусе линзы, лучи от любого деления шкалы выходят из линзы параллельными; если телескоп отрегулирован для наблюдения небесных объектов, то шкала будет оптически совпадать с крестом телескопа. Если данное деление шкалы совпадет с центром креста телескопа, линия, соединяющая это деление с оптическим центром линзы, должна быть параллельна линии визирования телескопа. Фиксируя магнит и передвигая телескоп, мы можем установить угловую цену делений шкалы, а затем, когда магнит подвешен и положение телескопа известно, мы можем определять положение магнита в любой момент, считывая показания с деления шкалы, совпадающего с крестом.
 

А и пластинка S находятся соответственно в главных фокусах линз lt и / 2, вследствие чего свет обоих источников проходит через кубик Люммера параллельными пучками. Для строгой фиксации направления наблюдения окулярное отверстие должно быть весьма малым. О-оптический клин, служащий для ослабления светового потока, идущего от источника сравнения.